Как сделать гитару

Во-первых, акрил с фото, как принято говорить у продвинутой молодёжи-"фтопку". Из всех водно-акриловых лаков, продающихся в наших краях (американские инет-магазины пока оставим за скобками) пользоваться можно лишь паркетными, потому что они образуют твёрдую плёнку. Остальные рассчитаны на мебельно-стеновое применение и остаются резиноватыми, что ИМХО в плане акустики совсем нехорошо.
Во-вторых, расположение рип на кресте, которое используют все (Сергей правильно заметил, что у Вас наоборот), связано с желанием получить бОльшую жёсткость под дискантами и бОльшую гибкость под басами. По-моему, как-то lubitel показывал акустическо-колебательное обоснование этого, суть была ЕМНИП в том, чтобы получить основной тон деки под дискантами и гармоники под басами.
И третье-купол деки. Опять же отсылаю к всё тому же Эндрю Аллану-вторая часть его книги посвящена как раз гитаре с металлическими струнами и Х-рипами. И на 206 странице как раз - сооружение солеры (там это "cork solera"), дающей купол по всей площади деки. Рипы же, насколько можно понять из всех источников по этой теме, делаются прямыми и потом прижимаются вместе с декой к солере, образуя купол так же, как на классике в области веера. При этом создаётся эффект предварительно напряжённой конструкции, позволяющий снять часть напряжений от натяжения струн. Среди прочего у Аллана есть освещение момента, когда он по недосмотру одну из рип подломил-потом клеил "шляпу" на стык.

Кстати, как-то недопонял-Вы что, приклеили контры на ещё не соединённые клёцами обечайки? Потерять контур и потом не вписаться с декой и дном не боитесь?

Владислав! Огромное спасибо за Ваш комментарий.
Сперва по кресту. Я на самом деле преследовал именно такую цель

моторист писав:чтобы получить основной тон деки под дискантами и гармоники под басами

Вторая цель была - на слух понять как изменение схемы деки влияет на звук. Господь наградил абсолютным слухом, согласно "диагноза" музыкальной школы, поэтому думаю, если изменения сколько-нибудь серьезные, то я услышу. А это понимание и опыт на будущее, когда буду делать настоящий инструмент, а не тренироваться на кошках Гитару с обычным крестом слышал. Специально ходил в Музторг и перебирал их там

Слева и справа убрал пружины, потому что решил попробовать по-максимому не зажимать деку. Мне кажется (строго ИМХО), что деформация в талии при хороших рипах на кресте не грозит.
По-поводу купола понял. Сейчас пытаюсь понять. Насколько с акустической точки зрения будет обосновано внутреннее напряжение на деке, создаваемое рипами?

Что касается лака - ответ исчерпывающий - все ясно. Я так понимаю с лаком как и с клеем: требуется каменное состояние после высыхания. Минимум эластичности. Тогда теперь вторая дилемма: яхтный лак или НЦ-222 ? С точки зрения эластичности яхтный наверно все-таки эластичный (((

Что касается контробечаек - я понял уже что тут неправ. Уже после приклейки наткнулся на какую-то тему, где Вы уже говорили об опасности потери контура.
Могу сказать только, что я заранее подготовил шаблон формы, а кроме того гнул качественно - после высыхания контур (согласно шаблона) не ушел ни на мм. Может это потому что обечайки старые, фанерные. Руководствовался же я тем, что контры должны заходить под клецы. Буковый клец приклеенный на месте сложно обрабатывать, поэтому подумал сначала поставить контры, а потом под них уже клец доработать и приклеить.

По поводу завода в клёцы контр-не вижу никаких проблем, достаточно их туда зацепить на пару миллиметров. Недавно как раз кто-то предлагал проходить кусочек паза фрезой и конец контр делать закруглённым. Да и все прочие варианты ничуть не сложнее. Можно даже приклеенные встык контры соединить с клёцами небольшими косыночками или стойками-таких вариантов много отражено в переделках, это ничуть не хуже.
Перевернув дополнительные рипы, Вы получите строго обратный эффект-добавите жёсткости под басами и излишне "размягчите" под дискантами.
Талия с точки зрения прочности-самое дохлое место. Там условия деформации очень неблагоприятные-дека узкая, голосник прогрызен. Так что тут как раз надо не полагаться на рипы, а обеспечить "размазывание" нагрузки с помощью футеров и мелких рипок. В колебательной способности деки там терять уже особо нечего-ИМХО эта часть корпуса в бОльшей мере обеспечивает резонаторный объём, чем собственно работу в качестве "мембраны".
Лак яхтный-не твердеет, остаётся "резина". А НЦ-222 - это маленькое химическое оружие, пользоваться можно лишь тогда, когда есть вытяжка малярная либо какая-то покрасочная комната/камера. После высыхания требуется состояние скорее не "каменное", а "деревянное" А может, Вам попробовать "дэниш ойл"? Тут были опыты-мой и woldemar'a.
Внутреннее напряжение будет не в деке, а в рипах. Они при таком подходе будут стремиться разогнуться и будут тянуть деку внутрь корпуса, в направлении ровной поверхности. А струны тянут "наружу", и в результате эти напряжения взаимно компенсируются, не мешая деке колебаться.

Не совсем понял, Владислав, гитара прогибается перед подставкой, посему струны также вдавливают деку.

Есть такая последовательность сборки. На полувайме клеятся контры к обечайкам и потом все собирается. Часто можно увидеть, что вайма состоит именно из двух половинок.

По поводу того, что струны перед подставкой давят деку внутрь-да, но с этой стороны дека всё же несколько прочнее-в классике уже и веерные пружины покучнее идут, и рипа поддерживает. А на Х-рипах вообще получается перед подставкой всё очень прочно, а за подставкой-площадь гораздо больше, чем у классики.

Также у вестернов толщина деке около 4мм и слой лака мама не горюй.
Зато проблем с влажностью нет. Кумулятивный снаряд оставляет только вмятину

Микола Руденко писав:Также у вестернов толщина деке около 4мм

да видел цифру 3,5мм вроде бы..

Микола Руденко писав:Кумулятивный снаряд оставляет только вмятину

вот только про кумулятивные и бронебойные снаряды лучше не надо и так кое как отстал от этого гадского наркотика - WoT

Значит тогда еще раз Весь день ничего не делал, только читал и рисовал .Сегодня в 10-й раз внимательно изучил книгу Алана, а также около 15-ти чертежей дек с крестом.
Сделал выводы, а вот правильные или нет прошу оценить. Я очертил для себя план работы по корпусу. Очень прошу указать, если где ошибся! План работы такой:
1. На солере под деку по периметру делаю накладки на солеру примерно 2 мм для того, чтобы при прижатии дека прогибалась.
2. Затем делаю стандартный крест. Разница в том, что у второго голосника (верхней петли скрипичного ключа) делаю футер-окантовку толщиной 2 мм и шириной 12-15 мм.
3. все рипы на крест и пружинки делаю прямыми со стороны деки. То есть перепады высоты, как в рипах дна нет (??). Они просто всей плоскостью прилагаются к деке.
4. Затем клею их на этажерке. И вот тут при приклейке (при нажиме) дека прогибается вместе с рипой. И как бы за счет этого после высыхания рипа будет стараться распрямиться и тем самым тянуть на себя деку.
5. Обечайки решил поменять. Фанера, местами сошел шпон, высота маленькая. Кроме того после слов моториста перемерил обечайки. Визуально все ок! Но если соеденить их струбцинами и точно померить....В общем контур ушел... Коль дно кленовое - купил кленовые заготовки на обечайки. Итак. Заготовки строгаю в размер по толщине 2,5 мм, ширину везде 100 мм.
6. Гну и сушу на сушилке обечайки и контробечайки.
7. На деку, которая на солере приклеиваю контробечайки, причем прорезями внутрь.
8. Приклеиваю клецы и затем. Клецы на 3-4 мм выше обечаек.
9. Вклеиваю гриф.
10. Согласно купола дна притираю дно к обечайкам (контробечайкам) и клецам.
11. Закрываю корпус.
...дальше пока не планирую. Понятно что там накладка, подставка, компенсация и тд. и т.п

Прошу обратить внимание, что план укрупненный. Каждый пункт содержит нюансы и это будет ниже. Те принципиальные вещи, которые для меня под вопросом я отразил в плане.
Но пока скажите - это вцелом правильный порядок?

PS Этот план - моя попытка разобрать "кашу" в голове по-полочкам и как-то уложить для себя основы

Николай, очень важный вопрос к Вам. У меня есть алюминий 2-3 мм тощиной. Для того, чтобы гнуть обечайки хочу сделать гнулку на газу, как у Вас на видео. Только по видео не понятно: какова примерная высота гнулки. И радиус кривизны сверху делается "на глазок" или есть точное значение? Вы не могли бы сказать, если не секрет?

Как говориться в интернете "многА букАФФ", но радует, что хоть примерно план стал понимать

Мне не нравится следующий пункт:

-Sabon- писав:1. На солере под деку по периметру делаю накладки на солеру примерно 2 мм для того, чтобы при прижатии дека прогибалась.

Идея понятна, но получится, что при прогибе во время приклеивания пружин дека будет опираться на края и в центре, где достанет до плоской солеры. При этом на провисающих участках вряд ли получится обеспечить нормальный прижим. Я считаю, что надо либо делать вогнутой плоскость солеры, либо клеить пружины по одной и при этом подкладывать под пружину снизу лицевой части деки брусок с выборкой.
Насчет того, что вы хотите проэкспериментировать (я имею в виду расположение пружин) и сравнить свою гитару с гитарами, увиденными в магазине, думаю что эксперимент не будет показательным, поскольку даже две одинаковые гитары, сделанные мастером отличаются по звучанию.

Пункты 7 и 8 скорее всего надо поменять местами. По крайней мере для этого способа сборки, почти испанского. Если бы Вы клеили всё в вайме-то могли бы собрать рамку-обечайки, контры и клёцы-в любой последовательности. А при сборке на солере сначала ставятся клёцы, а потом к ним приклеиваются обечайки, а уж после этого делаются контры, причём в таком варианте они клеятся "по-испански", отдельными кусочками. Проклеивать торец обечайки к деке смысла нет-там всё равно под кант всё срежется. А если Вы сначала приклеите к деке контру, а потом ко всему этому будете прижимать обечайку-будет очень сложно одновременно за 5-7 минут всё точно сопоставить и прижать по всему контуру. Так что или стройте вайму для рамки, или следуйте точно по Аллану, в рамках испанской технологии сборки деки, клёцев и обечаек.

Сергей, насчет солеры и подкладок на нее взял из книги Аллана.
В принципе прошлифовать купол тоже несложно. Я так понимаю купол должен быть 2-3 мм и только в большом овале?

Что касается эксперимента с крестом - совершенно с Вами согласен, потому и решил делать его стандартным.
А в остальном как Вам?