Как сделать гитару

Согласен. Для розетки дремель подходит.

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поделюсь с вами моими отрицательными результатами. Не повторите мои ошибки.
По грифу: Я приклеил на старую накладку слой букового шпона 1,5 мм. Прорезал пазы для ладов с помощью резака с зубчиком(сделано дремелем). Покрыл накладку спиртовой морилкой "махагон" с добавлением небольшого количества чёрных чернил для струйного принтера. Остальные поверхности грифа покрыл чернилами. Заклеил накладку малярным скотчем, чтобы на неё не попал лак. В магазине Леруа Мерлен мне попался полиуретановый лак для финишной отделки мебели, которым я покрыл гриф. После просушки лака в течение 2-х суток я попытался немного прошлифовать поверхность, но оказалось, что лаковая плёнка мягкая и эластичная, шлифовке совсем не поддавалась, шкурка моментально забивалась, а лак размазывался как пластилин.
С трудом удалил этот мягкий слой лака. Циклёвка чернил приподнесла ещё сюрприз. Они проникли в древесину довольно глубоко и неравномерно. Не только потому, что гриф сделан из бука, а головка из берёзы, а, возможно и потому, что в древесине остались вещества от предыдущего покрытия чёрным шеллаком. Похоже, что чернила вступили в химическую реакцию с этими веществами, но вероятнее с полиуретановым лаком, потому, что при вышкуривании они мазались. Не было сухой пыли, чистые места после цикли опять становились чёрными.
По корпусу: Всё идёт нормально за исключение одной неприятности. Понравился мне в вудстоке кусок доски падука, который я и решил использовать на канты.Однако, если в радиальной плоскости был идеальный прямослой, то в тангенциальной - довольно приличный косослой. После замачивания в течение 12-ти часов на гнулке рейки расщеплялись, причём пробовал гнуть в разных плоскостях. После этого сделал заготовки из шпона "махагон" 1,5 мм, предварительно отформовал на гнулке и вклеил канты в корпус.
Сделал предварительную шлифовку. Завтра буду готовить шеллачную политуру для корпуса.
Спасибо за внимание.

...

Добрый день, уважаемые форумчане!
После небольшого перерыва продолжаю отчёт. Много времени ушло на отделку грифа. Покрасил кистью чёрной нитроэмалью в 4 слоя с промежуточной шлифовкой, каждый слой сушил 3 дня. Для 5-го слоя эмаль разводил ацетоном. Этот слой сушил 5 дней, после шлифовки отполировал комочком шерсти моего кота чёрной автополиролью. Результат превосходный!
Для маркеров на вернисаже купил раковину и высверлил перламутровые кружочки с помощью алмазной коронки. Если коронка 10 мм в диаметре, то кружок получается диаметром 7 мм., а если коронка диаметром 12 мм., то получим кружок диаметром 9 мм..
К форумчанам у меня есть следующий вопрос: Лады, которые я купил в муздетали, имеют дугообразную форму. На выпуклый гриф ставить их удобно, а на плоский нужно выпрямлять. Подскажите, каким способом удобнее это сделать? Спасибо.

Маркеры

Лад должен быть изогнутым и для ровного грифа, он выравнивается по накладке.

Легкое постукивание на ровном или на ямке изгибает лад.

Ладовать по мне лучше до лакировки. А вот обработать лады уже после.

Пробовал поставить лад на дощечку с пазом, как на грифе. Вспучивается. Жёсткие лады сохраняют внутренние напряжения. На эпоксидку ставить не хочу. Однозначно нужно выпрямлять. Легко постукивать и потом выравнивать ямки тоже не хочется.

Не ладовал до лакировки потому, что накладка будет пропитываться маслом и без ладов её проще предохранить от эмали и от воды (шлифовал с водой).

Владимир, здравствуйте! Своим опытом поделюсь.
Лады выпуклые ставлю на клей БФ-4 (несколько раз уже)не вылазят. Ну как обычно, в паз вставляю молотком пристукиваю, затем все лады прижимаю струбцинами к накладке через ровный брусок. Сутки стоит, потом брусок убираю и проверяю как лады встали. Если какой то лад не утопился- прогреваю его слегка паяльником и дожимаю струбциной через брусочек.
У меня есть лады ровные (Китай)и выпуклые (Синтомс), так вот сейчас стою пред выбором какие устанавливать, и выпуклые мне кажется будет проще и привычнее.
Мне кажется что может получиться что при установке прямых ладов может получиться что при забивке концы у них начнут подниматься. А может и нет.

Спасибо Александр. Я попробую сделать какую-нибудь оправку для выравнивания ладов. Уже есть задумка.

Лады надо ставить дугообразные. У американцев даже продают специальную машинку для гнутья ладовой проволоки, если она куплена метражом. Если у Вас лад после забивки вылазит-значит, ножка плохо садится в пропил-или пропил широковат, или дерево мягкое. Или и то, и другое.
Роль дуги не только в том, что это препятствует выгибанию кончиков лада при забивке молотком, но и в том, что зубчики на ножке, особенно по концам лада, врезаются в дерево не строго вертикально, а как бы уползают в стороны, усиливая зацепление.
Я всегда ставил лады на Тайтбонд, пока (с 2008 года) нигде не вылезли.

Информация для Виктора