Как сделать гитару

Игорь, вдогонку предыдущему сообщению... Как можно заметить, опорная плоскость приспособы под дремельку, скользящая по деке, весьма небольшая - 6-7мм.
http://mastergitar.com/forum/viewtopic. ... 1&start=12
Это для того, чтоб свести к минимуму перекос всей приспособы от вертикали под влиянием купола, особенно в большом овале. Кроме того, есть мнение, что если сделать купол "хитрым" образом, отступив от контура на 25-30мм к центру и оставив, таким образом некую "плоскую рамку" вокруг контура, на которой нет кривизны, то задача совсем облегчается. (Правда, за это приходится платить усложнением задачи по получению этого самого "хитрого купола", но это уже другая история ).

Игорь Фокин писав:кто как и чем поля деки в чистовую обрезает, чтобы края деки не сколоть? Деку с припусками выпиливал лобзиком "Макитой" с маятниковым ходом и пилка для фигурной резки стояла, правда, "Зубр". Щепки отлетали за милу душу! В чистовой размер боюсь так пилить.

Старая военная поговорка - не можешь предотвратить пьянку - возглавь её Уже как-то советовал - берёте острый нож, можно конторский, и кончиком прорезаете на расстоянии 2...3 мм от теоретического контура на миллиметр примерно в глубину - разумеется, отступая "в плюс". И спокойно пилите близко к этой прорези - все отщепления будут происходить по ней, не затрагивая основной материал. Не можешь предотвратить скол - сделай его предсказуемым и управляемым.

Спасибо, Владислав! Собственно говоря, почти так уже и сделал. Рубанком поскоблил - долго. Просто обрезал острым ножом, толщина-то 2 мм, легко режется.

Игорь Фокин писав:Просто обрезал острым ножом, толщина-то 2 мм, легко режется.

Ну кедр или даже ёлку так обрезать можно, я же вёл речь о том, как пилить лобзиком без фатальных выкрашиваний. Клён или что поплотнее так уже не порежешь, да и на дно заготовки всё же потолще будут

моторист писав:Клён или что поплотнее так уже не порежешь

На будущее пригодится, надо запомнить.

Зачем электролобзик использовать? Берёте обычный лобзик, 5-10 минут и готово. Пыли и шума меньше в разы, а результат предсказуемый.

Игорь, на всякий случай - вот наглядный эскиз разных куполов и их связь с фрезерованием паза под кант, что обсуждалось чуть выше.

Я понял, Амаяк. Спасибо. У меня, как раз 1-ый вариант. Будем думать и читать! Неплохо, если кто-нибудь подскажет в какой теме.

М-да, так сразу и не посоветуешь... тут копать надо, в основном в темах по работам с фрезером, окантовке и вообще по постройкам гитар с нуля
Думаю начальные статьи Миколы наверняка читаны, а дальше... если что под руку попадется или вспомнится - сообщу .
Удачи.

Промерял гриф. Вот что получается: Перегиб грифа как раз по 12-ому ладу. Толщина накладки 3,5 мм. Думаю сострогать по красным линиям, не снимая накладки. Сверху надо будем снимать примерно 3 мм. Снизу лепестку надо будет задеть правильный угол. Сейчас нижняя плоскость лепестка идёт совершенно параллельно деке и, если опускать гриф, лепесток будет давить на поверхность деки. Но здесь у меня возникают технические вопросы: как снять нижнюю плоскость лепестка? Боюсь, рубанком поперёк волокон может не получиться. Стамеской боюсь лишнее сколоть.

Игорь Фокин писав:Почитал здесь информацию по камерной сушке о разрушении структуры, о том, что дерево после такой сушки становится, как губка, и очень легко набирает влагу. ... У меня есть приятель, который много лет отработал начальником деревообрабатывающего цеха на крупном предприятии. Так вот он говорит, что камерная сушка была повсеместно в СССР внедрена ещё в конце 60-х, поэтому 100% дверных и оконных косяков, которые с тех времен стояли или стоят в многоквартирных домах, прошли камерную сушку. Иначе запрещала технология производства. А мы сейчас находим на помойке выброшенные косяки и радуемся, что это естественно усушенная древесина. Но, ведь, делаем же, и звучит, и влагу не набирает!

По поводу вот этих мыслей. Думал долго и пришёл к таким вот выводам.
Первое - есть ещё дома, построенные и оснащённые столяркой ранее конца 60-х. Мама у меня в таком живёт. И столярка в её квартире с 1963 года не менялась, только зачищалась и красилась. Недавно соседи по подъезду что-то мутили с ремонтом, и из этого процесса я обзавёлся парой брусков старой мелко- и прямослойной, звонкой на простукивание древесины. По крайней мере на рипы теперь материалом обеспечил себя надолго. Так что вполне можно ещё найти раритетный материал. К тому же в те давние времена весь погонаж столярный был из цельных брусков, а не сращенный из обрезков, что очень помогает в нашем деле. Минус-манера всё это крепить к стенам чудовищных размеров гвоздями, дыр много и они большие.
Второе - может быть, когда в те давние времена практиковали камерную сушку - при этом не халтурили, сушили медленно и вдумчиво. Это теперь время-деньги, а тогда многое было иначе. И потому структура древесины страдала меньше.
С другой стороны, если подхалтуривали в обратную сторону - то есть сушили второпях, "недожаривая" - эта древесина много лет стояла в стабильных условиях, покрытая многочисленными слоями краски, как бы в консервации, и старение естественного полимера - целлюлозы шло очень медленно, так же как и потеря влаги. В условиях 70 - 80 и уж тем более 90-х годов (ужас, уже 20 лет с тех пор прошло!) это даже более вероятный сценарий, когда могли имитировать сушку и пускать в дело практически сырой лес (а топливо либо электричество от печей "сэкономить"), что парадоксальным образом нам на руку

В общем, всё правильно. Тот же человек и подтвердил при разговоре, что когда шёл аврал, древесину не досушивали. Сам техпроцесс подразумевает пропарку древесины. Т.е. её периодически должны вынимать из камеры и поливать водой, поскольку без этого получается перегрев внутренних слоев, и сушатся только внешние слои. Когда бывал аврал, пропарку не делали. Так что "недожаренной" древесины в косяках много. Другое дело, что когда нарушался техпроцесс (т.е. пропарка не делалась должным образом), древесина внутри кипела, и структура при этом (это уже мои домыслы) разрушалась сильнее, чем при правильном техпроцессе. Ещё по его словам на советском оборудовании просушить брус 100х100 было просто невозможно, поэтому рекомендуемое сечение было не больше 70х70, а дальше склейка.
Мне кажется, что по факту сушка древесины не играет столь фатальную роль, но опять-таки ИМХО.