Переделка советских гитар, фабричных гитар, реставрация гитар, замена дек.


Сообщений: 98 • Страница 2 из 91, 2, 3, 4, 5 ... 9
Ну если что-то пригодится, то и слава Богу! Просто материалы могут быть разными в болгарской и чехословацкой моделях. Узел "ласточки" тоже может отличаться.
Линейки с торговой маркой "Можга" кленовые, так что можно смело пускать их на контры. Попадаются даже очень радиального распила и прямослойные. Я сам линейки не использовал, так как затарился кленовым шпоном от 0,6 до 2, 7 мм толщиной и проклеивал контры (тоже сплошные) им. Прищепки деревянные плюс резинки банковские-могучая сила.
Про прищепки я тоже также думал. вытащить пружинку, вместо нее цилиндрик диаметром на 6 или 7 мм, чтоб пошире раскрывалась.
Я пружинку не вытаскивал, хотя так конечно лучше с точки зрения параллельности губок в раскрытом состоянии. Можно использовать стандартные мебельные шканты, нарезав их на кусочки
SergeyK писал(а):
Собираюсь прибрести следующий материал на LMII.

WSAJ top, Sitka Spruce, A grade, steel string
WF2AS fingerboard, West African Ebony, 2nd grade, standard
WBKAEC bridge blank, West African Ebony, classical
WKFMR kerfing, Mahogany, reverse
GGC Gold, with lyre, economy, 14:1
WBS bracewood, Sitka Spruce - In Stock


Я бы рекомендовал другой список, по некоторым позициям -

WEA top, Engelmann Spruce, A grade, classical
WF1MT fingerboard, Macassar Ebony, 1st grade, standard
WBKIC Bridge blank, Indian Rosewood, classical

Также обратите внимание - если на Вашей гитаре обечайки буковые, то обязательно прихватите
материал для дна, там есть не дорогой.
Play to express, not to impress
oreshinguitars.com
Выбор материала для деки меня интересует в первую очередь.
Скажите, а чем отличается Sitka Spruce от Engelmann Spruce (В плане звука, в первую очередь)?

Почему Macassar Ebony, а не West African Ebony (То что вы предложили по цене практически одинаково, только у вас уже не 2-й класс, а 1-й)? Мне просто хотелось почернее накладку. Правда сомневаюсь, что 2-й класс буде совсем черным, судя по фотографиям. :-)

Если посмотреть с эстетической точки зрения, то по вашему варианту должно получиться очень красиво, если мастер не испортит :( sorry

К сожалению обечайки фанерные.

Спасибо, обязательно учту все советы.
SergeyK писал(а):Скажите, а чем отличается Sitka Spruce от Engelmann Spruce (В плане звука, в первую очередь)?

Различий у этих елей много, прежде всего в свойствах и в т.ч. тональных.
Ситка это самая сложная ель. С ней нужно уметь работать.
Энгелман имеет меньшую массу, менее плотная и жесткая. Тонально она близко с Германской елью.
Она хорошо подходит для классической гитары.
Учитывая что Ваша гитара полностью фанерная, то ожидать особых результатов не нужно, но дека из массива это гораздо лучше чем из фанеры и поэтому надо позаботится о том, чтобы то немногое работало в полную отдачу.
Нужно бороться за любой "плюс".
По большому счету предпочтительнее, наверное, для Вашей гитары был бы Кедр - WCA top, Western Redcedar, A grade...
В отличии от ели он сразу работает и имеет зрелый звук, в отличии от ели. Но он очень мягкий и ранимый, если сможете аккуратно работать, то можно купить его.

SergeyK писал(а):Почему Macassar Ebony, а не West African Ebony (То что вы предложили по цене практически одинаково, только у вас уже не 2-й класс, а 1-й)? Мне просто хотелось почернее накладку. Правда сомневаюсь, что 2-й класс буде совсем черным, судя по фотографиям. :-)

Если посмотреть с эстетической точки зрения, то по вашему варианту должно получиться очень красиво, если мастер не испортит :( sorry

К сожалению обечайки фанерные.

Потому что Макассар более предпочтителен, по многим требованиям.
Одно из которых это его реагирование на изменение размеров при воздействии влажности.
Есть и ряд других важных моментов.

Касательно того что бы была почернее накладка - Макассар это черная древесина, с некоторым красивым темно-коричневым отливом.
бывает с полосами, но если покрыть ладовую накладку маслом, а это придется делать, то будет равномерный черный тон.
Не помешает прихватить вместе с материалом вот эту штуку - FFOA Fingerboard oil...
Оно хорошо защищает накладку, даже датское масло после него не впитывается.
Можете использовать тунговое масло, оно ещё дешевле, чем Fingerboard oil.

Вышеперечисленного достаточно чтобы привести в порядок инструмент,
а также получите хороший опыт и "гитарный вирус". %)

PS А что насчет кантов?
Play to express, not to impress
oreshinguitars.com
Спасибо, за предупреждение, что не стоит ждать особых результатов.

Про канты. Как Вы и писали, есть у них палисандр BI3C binding, Indian Rosewood, color issued on ends, poorly sawn, needs cleanup (sanding/scraping) limited quantity available за 1,35$ Штук несколько с запасиком.

Еще хотел спросить про класс древесины на деку. На сколько качество класса А отличается от класса АА? На сайте вроде как пишут, что на звуковые качества не влияет. Имеет ли смысл для полностью фанерной гитары брать класса АА?
Я Вам писал про подставку из палисандра, не про канты.
Эти канты - BI3C binding, Indian Rosewood грубого распила, хоть и дешевые, но их придется дорабатывать, это надо учитывать.

Класс А от АА отличается ценой... внешним видом, некоторые материалы качеством.
Кедр АА имеет немного заметное поперечное зерно, при финише это проявляется, в виде определенного рисунка.
ААА - это более выражено. В Мастер сорте - просто заглядение.
Я думаю Есть смысл выбирать из ААА и АА - там тональные различия могут быть минимальны.
А - это другая категория, хотя слои там в целом хорошие.
Если есть возможность то возьмите Кедр АА, будет гитара с "интересом", за ААА не стоит переплачивать деньги для ремонта фанерной гитары.
Play to express, not to impress
oreshinguitars.com
Точно. Прошу прощения. Это Моторист про канты писал, что палисандровые или блудвуд можно взять и про канты - «эконом-класса» из палисандра. То, что руки к ним приложить придется он тоже написал. Просто Вы спросили про канты, я что-то подумал, что это вы советовали из палисандра.

А по тембру, гитары с кедровой декой мне очень нравиться.

Так наверное и решу:
WCAAJ - top, Western Redcedar, AA grade, steel string - In Stock
WF1M - fingerboard, Macassar Ebony, 1st grade, standard - In Stock
WBKIC - Bridge blank, Indian Rosewood, classical
GGC - Gold, with lyre, economy, 14:1
WBS - bracewood, Sitka Spruce - In Stock
BI3C - binding, Indian Rosewood
Добрый день.
чтобы не создавать новую тему, т.к. проблема абсолютно аналогична, напишу здесь, надеюсь кто-нибудь поможет советом.
Хочу сделать акустическую гитару полностью сам, но для тренировки решил сначала что-нибудь отремонтировать конкретно. Как раз подвернулась Кремона 1978 г.в. (валялась у жены на шкафу). Когда-то у нее отвалился гриф - все это дело было нещадно залито эпоксидкой и гриф водружен на место. Затем отлетел бридж, ну а как не отлететь, если на нее поставили металлические струны, какой-то столяр сделал новый из бука и приклеил. Зачем только под косточку подложил картон, мне не совсем понятно.
Затем на нее что-то видимо пролили и дека, хоть и из фанеры, стала куполом нехилым, правда сейчас в норме, но трещины остались. Короче полное безобразие.
Вот решил ее довести до ума. С помощью утюга и ножа снял накладку (гриф бук, накладка он же, по всей видимости, хотя может и клен), почти снял окантовку пластиковую.
А вот дальше возник вопрос - гриф на эпоксидке не выбить, только разбивать клёц. Вклеен он полностью, т.е. сам по себе ласточкин хвост небольшой. Обечайки не проходят под пяткой, а обрезаны по ней (фото прилагается). Так стоит ли вообще ломать клёц и снимать гриф, если он вклеен ровно? Или можно просто заменить деку, не трогая гриф, на который потом приклеится накладка из эбони, а там, где щели между обечайкой и пяткой пустить кант, как соединение канта деки и дна?
Вложения
20120401-IMG_7016.jpg
20120401-IMG_7016.jpg (121.28 КБ) Просмотров: 1314

наклейка


20120401-IMG_7017.jpg
20120401-IMG_7017.jpg (168.04 КБ) Просмотров: 1314

20120401-IMG_7022.jpg
20120401-IMG_7022.jpg (122.82 КБ) Просмотров: 1314

Да, правильно предполагаете, не надо выбивать, если все ровно. Вот только при приклейке новой деки, вам надо внимательно следить за тем, корпус не повело и гриф не лег неверно.
Спасибо, Микола. Я специально не снимаю пока старую деку, пока не подготовлю полностью новую, да и что-то вроде ваймы сделаю временной под этот корпус, хотя может и нормальную вайму сооружу на будущее, т.к. силуэт в целом мне нравится. а вот гриф сейчас внимательнее осмотрел - по осевой вклеен ровно, пятка тоже стоит ровно, но есть небольшой винт - головка слегка повернулась по часовой стрелке, если смотреть от корпуса на головку грифа. Как это лечить - все таки снимать гриф и выравнивать в пятке, или не снимая выровнять винт на шейке и немного сточить головку, т.к. все равно планирую наклеивать накладку палисандровую?





Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Амаяк Тарахчян, Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot], Дмитрий Разумов, Михаилш