Как сделать гитару

Микола Руденко писав:Вам, чтобы сделать пеньки более классическими, как вы называете, достаточно снять рубанком, сделать плоской сторону, которой пенёк прижимается. Какая разница как слои дерева идут.

Конечно, так будет лучше с точки зрения давления. Но есть неудобство, которое состоит в том,
что внешние торцы пеньков норовят скрутиться в разные стороны, как схематично показано на рисунке.
Мне кажется, что круглая опорная площадка будет больше устоцчива. Но, это, конечно, мелкое неудобство,
существенное только если пользоваться часто. А один раз не напрягает и пройтись пару раз, все поправить.

На нижней деке была трещина посредине, по склейке. Зашпаклевывал ее клеем с деревянной пудрой.
заталкивал в щель бритвенным лезвием. После просушки повторил, поскольку клей усыхает.
Надеялся, что цвет будет темно-коричневый, но получился практически черный. В рисунке дерева
ее видно, если приглядываться. Ничего лучше не пришло в голову. Такую полосатую щепку под цвет деки вряд ли
можно найти.

В таких случаях можно делать тонкий паз по всей длине склейки. Футер на обратной стороне не даст распасться. И в пазик вклеиваете полоску дерева. Вроде как так и надо и всегда было.

Не сообразил. А чем выбирают такой паз? Нужно ведь очень аккуратно.

У меня получалось очень ровно вдоль закрепленной направляющей вести кусочком полотна по металлу. Надо сформировать зубчик.

Иногда хорошо выручают обычные лезвия для ножей. В продаже есть комплекты лезвий для канцелярских и строительных ножей (разница только в толщине лезвий).
У них уже сформирован на тупом конце "зубчик-коготок". Очень удобно процарапывать глубокие пазы - получается ровно и аккуратно. Остается потом только расширить паз до нужных размеров.
Так же можно применить лезвия от строительных ножей в качестве цикли.

Ага, я открыл для себя это свойство только недавно . Лежала запаска.

Спасибо за обсуждение, может быть, придется вернуться к разделке/расделке трещины на задней
деке позже. Тогда и сделаю инструмент с зубчиком в толщину шпона. Эта проблема меня, однако
в тот момент не очень волновала, т.к. душа горела скорее попробовать звук и начать играть. Поэтому
зашпаклевал, заменил часть футера на нижней деке. Оригинальный был приклеен с продольным
расположением волокон, я заменил примерно половину, естественно с поперечными волокнами.

Для выборки паза под кант сделал рейсмус, по фото Моториста:
http://mastergitar.com/forum/download/file.php?id=2733. Однако, обнаружил две проблемы.
Одна - тонкие лезвия гнутся при значительном выдвижении и, более существенная - инструмент неплохо
работает, когда идет "по шерсти", но "заедается" против шерсти. Поскольку на деке на выпуклых и вогутых частях
есть и оба направления волокон, лучше сделать два рейсмуса - правый и левый. Или пересобирать один, но это муторно.

В общем, из-за избытка решительности и недостатка тепения Эта штуковина у меня разок капитально соскочила
с колеи и на деке осталась рана.

Так говорил Николай Руденко, когда распинался такой пленкой, что аж шел разноцветными пятнами в солнечном свете.
http://mastergitar.com/kant-gitary-paz

Не выставляйте глубину сразу большую, сначала буквально только самый кончик, потом все больше и больше и в итоге, прорежьте настолько, насколько это будет возможно. Если выставить сразу много, то нож будет как бы вязнуть, уходить слишком далеко в дерево и застревать. А также длинное лезвие может уходить в сторону, но если выдвигать понемногу, то сам паз будет направлять лезвие дальше вглубь.

Микола Руденко писав:Так говорил Николай Руденко, когда распинался такой пленкой, что аж шел разноцветными пятнами в солнечном свете.
http://mastergitar.com/kant-gitary-paz

Каюсь, не проникся. Он сам соскочил...
Частично прозошедшее вызвано тем, что, собственно говоря дека уже была в окончательный размер. Мне не хотелось
снимать много, снять мало - тонкое лезвие недостаточно стабильно. Наверно лучше с самого начала делать
не лезвие, а на толстом полотне формировать три зубчика - два на подезание со встречной заточкой, а
третий - для удаления материала из паза. Как Николай и советовал.

Более правильно, наверно, сначала закончить кант, а потом приклеивать подставку. Но меня поджимало окончание
отопительного сезона, и "трубы горели" натянуть струны. Поэтому подставку приклеил раньше канта. Долго колебался,
чем клеить. Тайтбонд или эпоксидка? Если поставку оторвет еще раз, то дека, скорее всего, порядочно разрушится
из-за косослоя. С эпоксидкой шансов оторвать подставку меньше, но деку убъет с гарантией. Проба имевшейся эпоксидки
показала, что она застывает до очень твердого состояния. Если сильно прижать, то слой эпоксидки будет очень
тонким и вряд ли ухудшит звучание. В итоге, решив, что второй раз я эту деку восстанавливать не буду, остановился на
эпоксидке. Хорошенько запустил (шприцем) ЭПС в косослойные расщепы. Самопальные струбцины показали себя превосходно. Легко выжал 100кг тремя пружинами на напольных весах.
Перед выпиливанием примерился на картонном шаблоне, поскольку вставлять длинные ножки мешаются
рипы. Приклеил через бумажку заранее запиленный опорный брусок на футер. Приклеилась прекрасно.