Как сделать гитару

Я не вижу особой сложности, ведь просверлить-то всего надо 8-9мм.

Завтра буду сверлить,посмотрим что получится,беру на вооружение Вашу статью!

Вы потренируйтесь.
Возьмите две палки, одна тонкая как внешняя сторона рейки, склейте их через какую-то ерунду, сымитируйте слот. И вперед, пока механика не будет входить как родная.

Замучился с отверстиями под механику,получилось с большими люфтами,но некоторый опыт приобретен.Вопрос:после окончательной обработки головки,шейки и каблука надо покрыть наверное лаком-а каким,НЦ? У меня с этим опыта никакого,лишь однажды довелось письменный стол покрыть нц,а затем матовым лаком- матовый лак у меня остался.

Лицевая сторона головки получилась очень симпатично. И рисунок подобран, и цвет гармонично будет смотреться.
Люфты под валами можно убрать, вклеив тонкий шпон в отверстия там, где есть зазор, а потом постепенно притереть круглым стержнем с намотанной наждачкой, чтобы получить точный цилиндр. Это как-то уже разбирали на форуме, сейчас уже и не вспомню, с кем-но было, всё у человека получилось хорошо
Лак идёт в ход только после полной сборки гитары. Так что не заморачивайтесь пока. Про нитролак есть статья на сайте, но это только если есть возможность работать в оборудованном помещении-у Вас, как вижу (у меня тоже)-её нет. Выходов несколько-самый простой-найти каких-нибудь автомаляров, чтобы они незадорого задули лаком из краскопульта. Это если есть стойкое желание применить нитро или ещё какую синтетику. Ну или искать вентилируемое и отапливаемое пространство. и там работать кистью, тампоном или баллончиком аэрозольным.
Посложнее-использование лаков на водной основе. Я пошёл по этому пути, главное-грунтовка должна быть неводная, чтобы дерево не пучилось.
Третий, самый сложный-шеллак.
Если есть желание-можно двинуть нетрадиционным путём и применить "датское масло". Кстати, им же можно в любом варианте обработать отжатым досуха тампоном гитару изнутри-пару раз пройти. Это и древесину защитит от влаги, и не будет её "сковывать".
Вчера при заталкивании клиньев между грифом и обечайкой меня посетила запоздалая мысль-клинья можно разрезать вдоль на примерно три "дольки", три узких клинышка, и вклеивать их по одному-не так сильно будет прикусывать, а то в этом месте чуть притормозил, буквально на 2...3 секунды-и прихватывает клин. В следующий раз попробую так сделать.

Я последние часто пропитываю отверстие под механику клеями типа смолой, суперклеем или даже нитролаком. Получается формируется такое колечко. Технически его можно делать толще, если разговор о маленьких люфтах. На неплотном дереве, типа испанский кедр это выглядит особенно уместно.

Провозился с обечайками - выравнивал,подгонял лекальные кривые в нижнем овале,но всеравно разбежка в пределах 5мм.осталась в самом низу,вроде визуально незаметно,гриф склеен с декой и обечайками,осталось склеить обечайки с нижнем клецем и дальше вперед за другими проблемами,а они анологичные как Юрия.Рипы вроде как не должны касаться обечаек,так ли?

Ну вообще-то должны. Хотя в принципе если 0,5-1 мм зазора будет-может, даже и лучше-в плане дальнейшей жизни корпуса-от неизбежных изменений температуры-влажности дека и дно гуляют больше, чем рипы, и зазорчик маленький предупредит возможные проблемы. Но такой, как на втором фото-это перебор.

Я поэтому и не клеил-засомневался,спасибо Николай,значит уберу,сделаю меньше.

Простите,Владислав,перекрестил,обычно сходу Николай отвечает.

Я бы ещё четче проявил плечики у рипы. Сделать это можно будет потом, но смысл в том, чтобы высота вашей рипы была 5-6 мм уже у последней пружины.