Изготовление гитар с самого начала из массива дерева или иного материала.

Решился затеять тему, в которой попробую описать некоторые методы используемые мною при строительстве гитар на примере инструментов которые сейчас собираю. С вашего позволения не буду останавливаться на всем подряд, то что касается столярного искусства и отделки многие мастера уже описали и сделали это намного лучше чем смогу написать я.
Речь пойдет о:
- Слоеных деках.
- Сборке верхней деки и боков без сухарей и контр обечаек.
- Разбивке ладов со смещением от расчетного расстояния.
- Немножко о системе пружин.
Начну с веера. Когда - то(в 90х) задавался вопросом - как влияет положение пружин веера на звук гитары. Информации тогда не было и я делал деку со съемной крышкой и менял положение пружин веера - срезал и клеил снова. Основное влияние оказывают центральные три пружины. Хуже всего получалось когда вторая находилась между струн или попадала на струну, пружина переставала плохо влиять только когда расстояние от крайней струны(1я и 6я) было больше расстояния между струн (12мм). От систем с более семи(есть 9 и 11) тогда отказался, а в дальнейшем пришел к тому, что и семь много, лет примерно 15 использую систему с пятью пружинами.
Веер.jpg
Веер.jpg (123.82 КБ) Просмотров: 6059


Положение крайних пружин 4я и 5я существенного влияния не оказывает и их клею "на глаз" когда как. Пружины в самом низу приклеил по привычке на деке с номексом можно обойтись без них.
С некоторых пор меня перестала устраивать ситуация с поперечной пружиной(рипой) в верхнем максимуме. Она или слишком большая, что сказывается на звуке или если её делать меньше плохо держит, приходится клеить две, что тоже не очень хорошо для звука. Если её (рипу) развернуть под острым углом к линии струн, пружина при меньших размерах держит лучше продольную деформацию вызываемую натяжением струн. Подобную систему использую примерно лет 7 - 8.
Вложения
верх пр.jpg
верх пр.jpg (115.1 КБ) Просмотров: 6050

Интересный опыт, Дмитрий. А как именно ухудшалось звучание когда пружина попадала на струну или между струнами?
Струна рядом с которой вклеена пружина начинала заметно "зажиматься", звук короче(сустейн хуже), тембр более пустой и возможно(мне так помнится) несколько тише, положение центральной пружины не менялось. Я не проверял систему, когда нет пружины по центру(с четным количеством пружин).
Дмитрий, продолжайте, тема интересная!
Вы обходитесь без футера под подставкой?
А как повлияла на звук косая верхняя рипа?
Да футер под подставкой не делаю, подставка как бы сама по себе футер. Пробовал делать поперечные пружины в районе подставки, но без них гитара звучит свободней, в итоге отказался от всего что поперек волокон в районе подставки. Когда я перешел на косые рипы в верхнем максимуме, гитары стали несколько свободней и чуток громче и фокусов с проседанием в этих местах больше не наблюдалось. Высота этой поперечной пружины в высокой части 20 - 15 мм в зависимости от материала пружины 20 мм - сосна, 15 - 17 сибирский кедр. В основном использую сибирский кедр.
О том как делать слоеные деки подробно описано в этой теме. Опишу некоторые детали специфики "домашней работы". Не у всех есть барабанный шлифовальный станок, у меня его тоже пока нет.
Обязательно понадобится стрелочный индикатор толщин, круглый такой на часы похож.
1стр.jpg
1стр.jpg (68.64 КБ) Просмотров: 5924


Доводить до нужных миллиметров и выравнивать плоскость частей сендвича(номекс с приклеенной доской) придется притиром с ограничением высоты вышкуривания. Ровная палка крепкого дерева, подойдет дуб, клен, краснота длинной 50 - 60 см. К палке клеим грубую шкурку и по краям делаем два ограничителя из кусков шпона и скотча. Высоту подбираем с учетом толщины шкурки. Например, если я собираюсь выводить серединку по толщине номекса 2мм, а шкурка толщиной 0,7мм то высоту надо делать 2,7мм.
подг2.jpg
подг2.jpg (91.28 КБ) Просмотров: 5924

подг.jpg
подг.jpg (89.8 КБ) Просмотров: 5924


Верхняя и нижняя части сендвича сначала делаются как обычные деки. Строгаем где -то до 2х мм, циклим, выбираем лицевую часть, выравниваем и больше её не трогаем.( Я выравниваю ленточной шлиф машинкой - делаю плоскость, потом снова циклю и шкурю средней шкуркой( в районе 400).) Ту часть которую будем клеить к номексу доводим до 1 - 0,8 мм, верх 1мм , которая будет внутри 0,8мм. Рубанок можно использовать на супер хвое до 1,5 мм, если идет со сколами и задирами до 2х, дальше циклей и шлифмашиной.
Советую в процессе доводки не торопиться и почаще измерять толщину стрелочным толщиномером.
Серединка она клеится вместе с номексом и должна иметь толщину номекса, у меня 2 мм.
Серединка .jpg
Серединка .jpg (72.74 КБ) Просмотров: 5924


Одну сторону заготовки выравниваем под плоскость, вторую строгаем до 2,2 -2,5 мм, кладем на ровную поверхность(чертежная доска) и доводим до 2х вышеописанным притиром. Старайтесь сильно не нажимать на притир, чтобы не прогнуть доску.
Дальше склейка номекс + серединка и одна из дек. Склеенную часть придется немного ровнять номекс пляшет по толщине и высоту серединки тоже строго под номекс подогнать проблемно.
Надо сменить ограничение высоты на палке со шкуркой, теперь надо 3мм + толщина шкурки. Часть сендвича на ровную поверхность и трём.
подг3.jpg
подг3.jpg (124.7 КБ) Просмотров: 5924

Дальше надо собрать часть корпуса верхняя дека и бока, низ пока не ставим.
20131023_202329.jpg
20131023_202329.jpg (148.23 КБ) Просмотров: 5847


Верхнюю деку я клею на временные сухарики - всё равно какие и из чего, главное чтобы их можно было потом отломать.
Теперь надо выбрать пазы под ус(пурфинг) и кант. Сильно ненавижу фрезер - орет гад, куда деваться и ночью им не поработаешь, к тому же слоеную деку крайне рискованно обрабатывать фрезером. Доска толщиной 1 мм висит на номексе и чего будет фреза делать с самим номексом не понятно, там из арамидных волокон спрессована тонкая бумага из из этой штуки сделаны соты, к стате кусок номекса на деку весит буквально несколько грамм. Пазы вырезаю маленькой фрезой по металлу прикрученной к деревяшке.
Канторез 1.jpg
Канторез 1.jpg (46.68 КБ) Просмотров: 5847

канторез.jpg
канторез.jpg (89.26 КБ) Просмотров: 5847


Сначала режу пазы под ус и обрезаю бок на глубину канта. Ус это 6 шпонин толщиной 4,5 мм, чуть больше толщины деки, если дека не слоеная можно набрать из отдельных полос шпона, клеить их поштучно сразу на гитару. Со слоеной сложнее, там края хрупкие и чистить клей с неё проблемно - толщина маленькая, поэтому сначала лучше склеить весь ус в прессе(широкий потом нарезать на узкие).
К .jpg
К .jpg (109.32 КБ) Просмотров: 5847

Вложения
Кант 4.jpg
Кант 4.jpg (112.16 КБ) Просмотров: 5847

Канавку надо сначала проверить и подогнать сомнительные места, если таковые окажутся, подгонять квадратным напильником. Главное выдержать угол с поверхностью деки и "плоскость" торца деки. Сначала надо клеить только усы.
кант 1.jpg
кант 1.jpg (92.53 КБ) Просмотров: 5847


Дальше квадратным напильником доводим паз под кант, бок на глубину канта прорезан заранее.
К 2.jpg
К 2.jpg (110.31 КБ) Просмотров: 5847

К 3.jpg
К 3.jpg (134.22 КБ) Просмотров: 5847


Для фиксации канта и усов в пазе заматываю гитару веревкой, к противоположному боку(который не в работе) прикладываю фанерку загнутую в виде обечайки немного большей высоты бока. Веревка бывает натягивается весьма сильно и без страховки противоположный бок можно сломать(ломал когда -то).
К 1.jpg
К 1.jpg (121.15 КБ) Просмотров: 5847

К 4.jpg
К 4.jpg (112.32 КБ) Просмотров: 5847


P.S. В талии обработку канавок делаю шкуркой, надфилем и штихелями.
Когда кант заклеен его не надо сразу выравнивать с декой, надо будет еще поставить нижнюю деку и избыток канта пока будет служить предохранителем. Если есть пропуски(щели) их надо будет заделать деревом, если рядом с кантом то материал канта, ус то шпоном из которого ус, приваривать утюгом, паяльником в этой системе лучше не надо.Но всё это надо будет сделать после приклейки нижней деки и выравнивания канта.
Осталось отломать сухари - щипцами и остатки срезать штихелем.
сух1.jpg
сух1.jpg (101.76 КБ) Просмотров: 5844


Толщина бока на этой гитаре 1 мм, к нему через пружинки приклеена добавка, еще один бок 30 мм шириной и толщиной 2 мм по всей длине обечайки. Если кто хочет воспользоваться этой системой, но опасается можно для страховки сделать так же, материал добавки на звук не сказывается(я не заметил, делал из разного дерева) лишь бы крепко было.
сух2.jpg
сух2.jpg (69.67 КБ) Просмотров: 5844

сух3.jpg
сух3.jpg (112.41 КБ) Просмотров: 5844


Под конец проклеиваю кусками киперной ленты, по идее должно держаться и без них, но для страховки больше для себя, чтоб не нервничать.
сух4.jpg
сух4.jpg (133.11 КБ) Просмотров: 5844

Процесс сборки нижней деки ничем не отличается от верхней viewtopic.php?f=81&t=356. Серединка там немножко другая.
низ.jpg
низ.jpg (122.54 КБ) Просмотров: 5842

низ2.jpg
низ2.jpg (102.54 КБ) Просмотров: 5842


К пружинам деки я клею дополнительную пластину 30 см длина, 4 см ширина и толщина 2 -3 мм. Материал этой добавки существенен нужен палисандр, на этой гитаре морадо. Приклеиваю только к нижней пружине которая в большом максимуме, к верхней клею уже на собранном корпусе, центральная пружина не приклеивается.
низ3.jpg
низ3.jpg (84.04 КБ) Просмотров: 5842


И самое главное, не забыть приклеить этикетку с указанием на Мастергитар.
низ4.jpg
низ4.jpg (116.68 КБ) Просмотров: 5842

Гитара наверно получается лёгкой как пёрышко. Дмитрий, а приезжайте зимой в Питер на "виртуозов гитары", покажете честному народу настоящий русский даблтоп. Я там тоже наверно буду. Не слышал, чтобы в России кто-то делал с номексом.





Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Павел Кочка