Как сделать гитару

приклеил как советовали, перепад приходится на начало нижнего овала затем чуть опустил(6мм) к нижнему клёцу . днище не хочет гнуться на такой угол, боюсь что что-нибудь лопнет либо дно либо обечайка

Не должно там ничего сильно гнуться, просто нижняя дека ставится под углом к верхней. Представьте, что деки стоят параллельно, вроде в таком случае нет проблем подогнать нижнюю. Теперь то-же самое, только нижняя располагается под небольшим углом. Сильным перепадам по идее взяться не откуда. Возможно в какой -то части (например в районе нижнего овала) идет слишком параллельно, затем приходится делать избыточный угол, чтобы попасть в высоты. Тогда будет напряжение, но так не надо. Прикиньте, сначала теоретически, так: плоскость идущая от нижнего к верхнему клецу и на нее ложиться нижняя дека.

Я Вас понял. но всегда раньше я делал перегиб в районе талии небольшой, да напряжение возникало но не большое. я уж писал побаюваюсь перегнуть палку.

Интересно мнения какие у кого какие мнения по поводу выше упомянутого перегиба? я как-то думал, что это своего рода преднапряжение корпуса от сил натяжения струн... насколько он нужен?
Я пока тормознул со сборкой, во-первых не решил делать перегиб или нет, во-вторых влажность поднялась не могу вынуть с ваймы гитару , бубинга впитывает как губка влагу надо сушить и сразу под лак...

Не совсем ясно про какой перегиб речь идет? Нету резкого перегиба никакого на дне. Перепад высоты на длине корпуса примерно в 500 мм составляет не более 10...8 мм (у меня нижний клец 98, верхний 90 например). Выводите профиль обечаек для сопряжения с выпуклой поверхностью дна. Получиться должно примерно так, как на фото:


И по поводу влажности не совсем ясно - на сколько же подскочила влажность, что бубинга "разбухла"? Приборчик какие перепады показывает? У меня к бубинге только одно нарекание - заготовки со стьюмака пошли "волной", хоть по их словам высушенные заготовки они продают и у меня эти заготовки в теплой сухой мастерской второй год вылеживаются, а все равно как гофрированные стали (на торец смотришь заготовки и она синусоидой идет).

собственно я уже спрашивал об этом ещё в 2011г , Николай мне отвечал, что максимум должен приходится на начало нижнего овала, да и замеры вот этого экземпляра подтвердили это http://mastergitar.com/forum/viewtopic. ... =36#p10227
поэтому я как-то в заблуждении надо не надо, хотя уже как бы и сам не новичок...
По поводу бубинги она у меня изменяется в размере чуствительно.,но синусоида на обечайке пошла после предворительного замачивания(посты выше) перед гнутьём, а так замечательное дерево, ожидаю и отличного звука! если получится эта ещё закажу
да по поводу влажности психрометра у меня нет, точно сказать не могу, но в четверг была т=-20, а вчера +6 и всё тает.

Да, Владимир, фотки у Вас замечательные, как и мастерская, и оборудование! Добавлю свои соображения, если после обработки Вашей тарелки перепроверить по высоте размеры обечаек то выяснится, что максимум будет в ройне оси вращения из-за вогнутости на конц ах , возле клёцев снимется больше, получится этакий горбик о котором я толкую и будет он находится в районе талии или начала большого овала, где расположите ось. вот это и будет тот перепад...

Billybonns писав: Перепад высоты на длине корпуса примерно в 500 мм составляет не более 10...8 мм (у меня нижний клец 98, верхний 90 например). .

Речь идет о 85 на 105, можно ли и чего это даст. Можно и если остальное сделать правильно(толщины, расклейку пружин и т.д.) это даст ровный звук(тембр и отдачу), во всех регистрах. На талии нижняя дека ложиться ровно без напрягов от верхнего до нижнего максимума, небольшой зазор можно оставить от максимумов до клеца, а можно и совсем без напряжений.
90 в верхнем клеце без учета толщины дек, а с учетом это 93 - 95, чревато волками на 7 - 12 ладах первой струны. С "большим" расстоянием между дек в районе верхнего клеца, можно еще "добиться" заметной неровности в звуке первой струны.

Спасибо Дмитрий! я пока редактировал прежнее сообщение Вы уже это написали!

Приклеил шпангоуты, предлагаю на форуме именно так называть поперечные пружинки по обечайке, так как упомянутый контрфорс является по сути подпоркой каменной стены,по крайней мере в строительстве, тогда как шпангоут это деревянная элемент на корпусе корабля и.т.д Так вот хочу сказать свои наблюдения, обечайки до приклейки на стук были очень певучими, а сейчас просто стук . Но и без них тонкая обечайка в опасности

Чтобы пели деревяхи при простукивании надо "ловить" место за которое держите. Попробуйте повторить меняя точу "крепления", может до и после просто держали за разные места.

я держу за верхний клёц, а постукиваю в разных местах, так, что тут не в этом дело, дело в том что приклеивая такие элементы как пружинки мы изменяем собственную частоту колебаний элемента, увеличиваем устойчивость пластины к деформации. В идеале мне бы хотелось попробовать построить инструмент вообще без пружинок и веера(паука, таракана...) ,что мало вероятно