Изготовление гитар с самого начала из массива дерева или иного материала.

Уважаемые форумчане,
Благодаря донам Пабло и Серхио углубился в англоязычной форум по фламенко-гитарам и наткнулся на видео-пособие небезысвестного нам Тома Блэкшира по постройке гитары Конде образца 1968 года. Поскольку имя Конде неразрывно связано с именем великого Пако де Лусии (одна из последних гитар Пако, любимая им «негра» - работы Конде), к тому же маэстро Блэкшир уже светился на нашем форуме (и даже переписывался с некоторыми ;-) ), мне показалось интересным перевести его комментарии к этим видео.
Что ж, посмотрим как это делает он, приятного всем просмотра. *YES*

В качестве введения привожу его же начальный коментарий с сайта.

Том Блэкшир
Видео-пособие по постройке модификации гитры Конде 1968 года.

Ну, пора, наверное, попытаться сделать нечто вроде пособия, воспользовавшись тем, что я буду строить модификацию модели Конде 1968 года.

Гитара Нино Рикардо, модель Фаустино Конде1955, имела глубокие басы для гитары такого размера, так что я буду использовать немного большего размера шаблон, чтобы попытаться подражать этим басам. Эта гитара Фаустино Конде 1968 принадлежала брату Пако де Лусии, Рамону.

Она была продана моему другу в 1969 году после концертов, когда два брата выступали здесь в Сан Антонио. В 50-х и 60-х годах гитары «Sobrinos de Estezo» (исп. «Племянники Эстесо») имели в значительной степени тот же дизайн, но характерно отличались от менее дорогих ученических моделей Конде.

Во время моей поездки в Мадрид в 1965 году я искал хорошую гитару для себя в разных гитарных мастерских. Я побывал также в мастерской Конде, где мне показаои гитару Фаустино Конде, которую я должен был купить, только вот тогда её продавали за $ 350 в то время, когда первоклассный Рамирес фламенко продавался по туристической цене в $ 200.

Подобная разница в деньгах сыграла значительную роль, так как я бюджет мой был ограничен, поэтому я купил гитару Рамиреса прямо перед возвращением домой. Это был хороший выбор, так как мне удалось перепродать её за $ 650 на той же неделе, по возвращении домой в Далласе, и это позволило мне сохранить мою использованную гитару Феликса Мансанеро и играть на ней в течение довольно долгих лет.

Я не считаю себя полноценно занятым гитаростроителем, хотя я строю гитары в качестве второстепенного бизнеса в течение 53 лет и некоторые из этих лет я занимался этим полный рабочий день.

Я думаю, чтобы быть «полностью гитарным мастером», надо либо родиться в этом деле – быть членом династии гитаростроителей, либо быть свихнутым на этом деле, либо не уметь ничего иного. Если позволить себе пошутить то «Что Вы делаете, когда гитарный мастер звонит в Вашу дверь? Платите ему за пиццу».

Но это была страсть, заставившая меня начать и до сих пор страсть к этому искусству помогает мне поддерживать долгую связь с ним. И несмотря ни на какие сторонние мысли, я думаю, что практически каждый гитарный мастер скажет вам то же самое.

Я попытаюсь предоставить фотографии и видео в этом пособии, чтобы объяснить более подробно всё то, что я делаю с этой модификацией и из-за этого приложения гитара будет известна как «гитара Тома Блэкшира» - в связи с изменением мотива и структурных изменений.

Но я отдаю должное традиции Конде, потому с неё всё началось.

Том Блэкшир, гитарный мастер.


Смотреть на youtube.com

Анализ схем
Начну пособие с трёх чертежей, хотя дальнейшая постройка будет по чертежу модели Конде 1968 г.
Первый чертеж – это именно модель 1968 г., с приложенной подставкой и розеткой, которые использую для этого дизайна. Что касается формы головки, я пока решаю буду ли использовать вот этот дизайн на самом чертеже, или же один из моих собственных.
Теперь перейдём к схеме модели Конде 1959 г. Как видите в этой схеме веерные пружины имеют различные длины – они не доходят вплотную до горизонтальной рипы. В частности, вот эта пружина укорочена для снижения напряжения в области 3-ей струны, дабы она не была столь «тугая» – на практике это приводит к некоторому понижению частоты для 3-ей струны. Остальные пружины также не касаются рипы. Толщина деки у этой модели 1959 г. около 2,5мм, може чуточку больше. Она довольно толстая по сравнению с тем, что я наблюдал среди дек большинства гитар Конде.
Далее рассмотрим схему 1965 г. – это также «стиль Конде», или «Племянники Доминго Эстесо», причём не ученическая, а мастеровая схема работы Фаустино Конде. Здесь мы видим, что вот эта пружина на басовой стороне у модели 1965 длиннее и заходит за пределы подставки. Если вернёмся к модели 1959, то увидим, что эта же пружина здесь короче на примерно четверть дюйма, может чуть больше, и заканчивается ровно под нижней кромкой подставки.
Возвращаемчя снова к нашей модели 1968, у которой нижний овал чуть шире – мне кажется примерно такой же ширины, как у гитар Рейеса. Здесь также видим, что эта пружина на басовой стороне, в отличие от модели 1959, заходит за кромку подставки. Кроме того, вот эта «жесткостная» пружина запирающей галки также укорочена - не доходит до крайней басовой пружины, а заканчивается где-то между двумя крайними пружинами веера, скорее всего для улучшения звучания басов.
В оригинальном варианте мензура длиной 660мм. Я собираюсь делать мензуру 655мм, поэтому буду уменьшать корпус гитары, чтобы он подходил к такой мензуре (начиная с вот этой линии вплоть до позиции 19 лада).
Пока столько для первого видео, далее я начну физически постройку и дойдя до деки постараюсь комментировать важные моменты её изготовления и дальнейшей тонкой настройки, которые буду производиться для этой схемы.


Смотреть на youtube.com

Упругость деки
Буэнос диас! Это мой багаж испанского  . Ну, на самом деле я знаю чуточку больше...
Хочу ответить Стивену и всем остальным на вопрос об упругости этой деки. То, что я держу в руках, в принципе, довольно жёсткая заготовка из ели Енгельмана – я полагаю, что она очень близка к заготовке из хорошей европейской ели, если говорим о жёсткости. Эта заготовка толщиной порядка 2-2,1мм и она гнётся вот так (показывает). Вы видите как я прикладываю усилия и как и где она сопротивляется. Во-от так. Я не прикладываю больше усилий, т.к. боюсь разломить её, но уже такое сопротивление весьма неплохое.
Надеюсь удалось визуально ответить на этот вопрос.


Смотреть на youtube.com

Приклеивание розетки
Это заготовка деки с уже профрезерованным пазом, куда буду вклеивать розетку. Паз фрезеруется любым фрезером. Я не прорезаю резаком контурные линии паза, вместо этого использую реверсивные (обратные) фрезы, что предотвращает скалывание древесины. Кроме того я, под конец, прохожусь по стенкам паза таким вот закрулённым притиром, очищая внешние кромки вот так, а внутренние вот таки образом от всяких заусенцев, прилипших опилок и пр. Далее я проверяю насухо посадку розетки вот таким образом – розетка должна чётко сидеть в пазу.
В процессе приклейки я применяю маленький трюк: после нанесения клея и установки розетки в пазу, пока клей ещё свежий, я «вспучиваю» края розетки при помощи горячей воды. При этом происходит следующее: розетка разбухает будучи уже в пазу и сама распирает себя по стенкам, обеспечивая тем самым отличный прижим и невидимый клеевой шов по всему своему периметру.
Далее я использую вот такой диск (можно ещё проложить его куском вощёной бумаги), устанавливаю его по месту и всё это потом прижимаю струбцинами равномерно по всем сторонам, чтобы розетка не вспучилась от влаги также и в ненужном нам направлении. До установки диска и прижима, я удаляю все видимые излишки клея чистым полотенцем, очищая и осушая розетку насколько это возможно. После установки диска и струбцин я оставляю сохнуть на ночь, а потом снимаю струбцины и розетка оказывается четко и туго вклеена на своём месте.
Приспособление для приклеивания розетки:
Смотреть на youtube.com

Следующим шагом является очиска от выдавленных излишков клея и, как правило, циклевание поверхности розетки заподлицо с декой.


Смотреть на youtube.com

Удаление излишков клея
Чищу розетку, удаляя некоторые засохшие остатки клея до того как начать работать циклей.
Поскольку моя заготовка уже чрезвычайно близка к искомой толщине, я предпочитаю удалить остатки клея влажной тряпочкой, нежели притиром с наждачкой. Это довольно легко делается с помощью чистой тряпицы и воды.
В частности эта немецкая розетка имеет большую тенденцицю «выпускать» краску, нежели японские аналоги. Но мне нравится эта немецкая розетка, поскольку в отношении дизайна она мне кажется лучше, чем полученные из Японии. У меня тут эта «выпущенная» краска смешалась с клеем – я не знаю какие красители используют немцы, однако они менее прочны, чем японские. Как бы то ни было, идея в том, чтобы очистить всё так, чтобы далее, после циклевания, все стыки выглядели бы чёткими, без размывов. Похоже розетка сидит довольно туго в пазу, и клеевой шов практически невидим. Это как раз то, что мне нравится.
Вот, видите, здесь на тряпке видно как она окрасилась от розетки. Но я должен отдать должное немецкому мастеру, изготовившему розетку – очень красивый дизайн.


Смотреть на youtube.com

Циклевание деки
Я предпочитаю проводить циклей под некоторыв углом по отношению к узору розетки – таким образом цикля скорее срезает дерево розетки, нежели выдирает элементы узора. У каждого, конечно же, есть своя техника работы циклей, поэтому делайте так, как удобнее вам.
Амаяк Тарахчян писал(а):Я думаю, чтобы быть «полностью гитарным мастером», надо либо родиться в этом деле – быть членом династии гитаростроителей, либо быть свихнутым на этом деле, либо не уметь ничего иного.
:-D *THUMBS UP*
Амаяк Тарахчян писал(а):вместо этого использую реверсивные (обратные) фрезы,
Тут несколько неудачный перевод - видимо, в оригинале было нечто вроде "downcut shear bit". По-русски это называектся "фреза с нисходящим резом".
Амаяк не перестает радовать, вроде ничего нового но все равно интересно. Спасибо.
Я так же использую горячую воду для разбухания розетки, а вот чтоб не красилось нужно просто до вырезания паза пройти деку в области розетки слегка разведенным нитролаком, и все будет пучком.
моторист писал(а):Тут несколько неудачный перевод - видимо, в оригинале было нечто вроде "downcut shear bit". По-русски это называектся "фреза с нисходящим резом".

Да, согласен. Спасибо за поправку. Т.е. это что-то вроде такой фрезы, с углом режущей кромки, отжимающим стружку не вверх, а вниз?
24740-01-200.jpg
24740-01-200.jpg (6.45 КБ) Просмотров: 749

Pablo-777 писал(а): а вот чтоб не красилось нужно просто до вырезания паза пройти деку в области розетки слегка разведенным нитролаком, и все будет пучком.

Павел, а при этом не препятствует ли лак адгезии клея с декой? (Вопрос чисто дискуссионный, потому как раз Вы так делаете, то "пучковость" метода уже проверена ;-) ).
Амаяк Тарахчян писал(а):Т.е. это что-то вроде такой фрезы, с углом режущей кромки, отжимающим стружку не вверх, а вниз?
24740-01-200.jpg

Совершенно верно. Есть ещё концевые многозаходные спиральные фрезы с этой фичей. Отличная штука (помнится, у Пабло такая есть), но стоит очень недёшево.
Покрываем деку лаком па пару сантиметров больше чем диаметр розетки. Потом делаем паз и вставляем. Таким образом лак защитит только снаружи и приклеится все хорошо.
Спиральную фрезу несложно сделать самому из обычного сверла, прада только из восмерки, если нужен другой диаметр, то прийдется чтото мудрить с хвостовиком .
не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я
Павел! А можно ли покрыть лаком всю лицевую часть деки, чтобы защитить её от всяких случайностей во время работы с ней, а потом перед лакировкой просто сошкурить это временное покрытие?
не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я
santer писал(а):Спиральную фрезу несложно сделать самому из обычного сверла, прада только из восмерки, если нужен другой диаметр, то прийдется чтото мудрить с хвостовиком .
Ну ещё фрезеры часто оснащают цангой под 6 мм. Но дело-то не в этом, а в том, что получим фрезу с обычным резом, восходящим, который не обеспечивает чистоту края паза, особенно на мягких породах, в том числе и на ели-кедре.
Спорить не буду, просто я по бедности наделал себе таких фрез для черновой обработки разных деревях, там где особая чистота не нужна, их не жалко убивать об ДСП и тд, а покупать для этих целей приличные фрезы, можно разорится.
Хотя я не могу сказать что покупная фреза режет чище самодельной, результат довольно приличный.
не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я
santer писал(а):Спорить не буду,
А что тут спорить-то? Просто посмотрите, куда отводит стружку спиральная канавка обычного сверла - вверх. А те, которые с нисходящим резом, как бы прижимают волокна древесины вниз, не давая им создавать бахрому, а главное - такой способ резания в очень большой степени защищает от сколов.





Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Alex1988, Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]