Изготовление гитар с самого начала из массива дерева или иного материала.


Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Поcт Амаяк Тарахчян » 26 июн 2016, 00:54 Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
Уважаемые форумчане.
Благодаря Павлу появилась возможность понаблюдать за процессом постройки гитары неким Эриком Шмидтом - гитаростроителем-любителем, который, однако, судя по оборудованию и навыкам, имеет немалый опыт общения как с древесиной, так и с инструментами. Блог, как видим, изобилует фотографиями, настолько хорошо сделанными, что сами по себе служат пошаговым руководством. Тем не менее, я, по своему разумению, постараюсь дать в этой теме перевод интересных ключевых моментов дневника Эрика.
Что ж, начнём и посмотрим куда это нас заведёт :-) .

Эрик Шмидт
Дневник моей попытки постройки гитары

Материалы

Поскольку это моя первая постройка, я намерен использовать по возможности меньше полуфабрикатного материала, с целью научиться как можно глубже процессу постройки. Я уверен, что буду порой сожалеть об этом решении, однако надеюсь, что дело будет стоить усилий и конечного результата. Помимо колковой механики, ладовой проволоки и нескольких листов шпона для усов и розетки, нижеперечисленные материалы я буду использовать для изготовления своего инструмента:
ель Энгельмана (Picea engelmanii) для деки и пружин, боливийский палисандр (Machaerium scleroxylon) для накладки грифа, подставки и накладки головки, гондурасский махагони (Swietenia macrophylla) для грифа, контробечаек, рип дна и нижнего клёца, бубинга (Guibourtia tessmannii) для дна, обечаек и кантов.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/01/materials.html


Чертежи

Гитара, которую я собираюсь построить – классическая, в 3/4 обычных размеров, с мензурой в 580мм. Это уменьшённая версия чертежа "Антонио де Торрес 1" из книги Роя Кортнелла. Все параметры были уменьшены, чтобы соответствовать более короткой мензуре за исключением головки грифа, которая была уменьшена лишь на 2%, чтобы приспособить стандартную колковую механику.

Система пружин отличается от торресовой из книги Кортнелла. Я решил подражать сделанной Джеффри Эллиоттом модели Торрес-Хаузер с открытой гармонической рипой. У меня нет каких-либо особенно веских причины для этого, кроме той, что возможно открытая гармоническая рипа позволит и без того уменьшённой деке вибрировать более свободно. А может быть я просто соблазнился красивыми фотографиями на веб-сайте Джеффри Эллиотта.

За исключением этого я намерен придерживаться традиции, хотя скорее всего я может быть буду варьировать где-то по мере того, как буду работать, ошибаться, прогрессировать и делать открытия для себя. Было довольно занятно перечерчивать чертёж - это заставило меня рассмотреть и исследовать многие вещи, о которых я бы и не думал.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/01/plans.html

Солера

Я, наконец, закончил свою солеру или рабочую доску, на которой будет собираться гитара. Она сделана ламинированной из 3-х слоёв полдюймовой фанеры балтийской берёзы. Упорные блоки сделаны из клёна, также как и прижим голосника. Блоки (прим. перев.: точнее крепёжные оси-болты) сидят в пазах, прорезанных вокруг периметра солеры и могут быть установлены для размещения гитар различных форм и размеров. Отверстие на конце опоры грифа позволяет закреплять солеру на верстаке для легкого доступа со всех сторон в процессе постройки. Отверстия между блоками просверлены с целью использования зажимов-гантелек при приклеивании дна.

Также как и в случае с чертежом, эта концепция также взята из книги Роя Кортнелла. Тем не менее, я решил не долбить поверхность солеры для придания купола деке, как предполагает Кортнелл. Вместо этого я буду использовать пробковую прокладку, приподнимающую края деки от солеры. Причина этого заключается в том, что я до сих пор не принял решения как справляться со всеми осложнениями, которые влечет за собой постройка куполообразной деки. Пробковая прокладка, к тому же, представляется более простым и универсальным подходом.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/01/solera.html
Поcт Амаяк Тарахчян » 26 июн 2016, 14:09 Re: Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
Подготовка кантов
Прим. Перев.: ничего особенного, канты нарезаны из того же бруса бубинги, который идёт на корпус, перед отрезкой заготовок кантов на брус наклеены шпонины уса (клён-бубинга-клён) чуть шире, чем толщина бруса, после высыхания всё зачищено циклей заподлицо.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... nding.html


Распиловка древесины
Я, наконец, начал подготовку отдельных компонентов. Это был момент, которого я ждал с большим нетерпением в основном потому, что мог задействовать свою ленточную пилу, купленную именно с целью распиловки гитарной древесины!

Первая резка
Для распиловки я купил два лезвия: «Bladerunner» от Итурры (идентичен «Woodslicer» от Хайленд Хардуэр, только в полцены) и твердосплавный Lenox Tri-мастер, оба лезвия полдюймовых. Я надеялся использовать Bladerunner с его разводкой зубьев примерно 1/32" (0,8мм) для бубинги, чтобы получить пять 1/8" (3,2мм\) пластин из доски 3/4" (19мм). Две на дно, две на обечайки и одна запасная, в случае, если что-то пойдет не так в процессе - я собираюсь гнуть обечайки вручную! Пять пластин также обеспечили бы меня четырьмя кантами и центральным усом для дна.

Я поставил Bladerunner на станок, натянул до 15000 psi, наладил, установил направляющие и попробовал несколько резов на клёне шириной 9” (228,6мм), но не смог заставить лезвие вести себя подобающе. Оно визжало и прокладывало свой путь сквозь заготовку только резом, который блуждал во все стороны. Я пытался смазывать лезвие - тот же результат. Я думал, что вероятно должен отрегулировать упор для дрейфа, но казалось лезвие просто мечется в случайном направлении налево-направо. Через некоторое время я решил отказаться от него и попробовать лезвие Lenox. Лезвие Lenox имеет значительное большую разводку порядка 1/16" (1,6мм), так что мне пришлось отказаться от идеи получения пяти пластин. Но прежде чем заменить лезвие я отрезал заготовку кантов и нарезал её на пять частей – так, как намеревался делать со всей доской.

Лезвие Lenox – это было совсем другое дело. Я также натянул его до 15000 psi, хотя думаю, что для данного лезвия такое напряжение было предельным. Оно выдержало напряжение без проблем, но мне пришлось прилагать значительное усилие, чтобы проворачивать натяжную рукоятку. Особенно не понравилась последняя пара оборотов. Надо будет немного облегчить в будущем, посмотрим, что произойдет.

«Tri-мастер» прошел сквозь заготовку уже прямыми резами, с отличной производительностью и выносливостью. Правда было, тем не менее, шумно. Рез становился неровным только когда я ослаблял устойчивый прижим древесины к боковому упору или столу. В конечном итоге у меня получились четыре пластины чуть меньше 1/8" (3,2мм) и немного шпона от последнего реза. Боливийский палисандр разрезался с еще большей легкостью. Создалось впечатление, что чем плотнее древесина, тем легче было «Tri-мастеру» резать. Я сделал несколько пробных резов ореха и лезвие, казалось, напрягалось изо всех сил с тем, больше, чем на всех прочих. Я где-то читал, что стружка мягкого дерева имеет тенденцию набухать больше, забивает рез, вызывая больше трения и тепла. Я не знаю правда ли это, но, по-видимому, очевидно в данном случае.

Извлечённые уроки:
Оглядываясь назад я думаю, что я был немного наивено, надеясь, что смогу получить пять пластин из 3/4" (19мм) доски. По крайней мере с моим оборудованием и уровнем квалификации и какое бы ни использовал лезвие. Приятно получать максимум из того, что имеешь, но моя нескромноть могла бы легко оставить меня ни с чем. В итоге я получил заготовки, в которых, после прострагивания всех следов пилы и неровностей, осталась толщина еле-еле 0,1" (2,5мм), определенно не больше. Рискованная распиловка.

Одна сторона бубинги имела более интересный рисунок с более темными линиями и сердцевинными лучей и я планировал использовать это для дна. К сожалению у меня получилось в итоге резки, что то, что было задумано для обечаек превратилось в дно и наоборот. Это не катастрофа, но все-таки обидно. В качестве соли на рану я также забыл отрезать кусочек от конца махагони для нижнего клёца и футера дна, прежде чем разрезать заготовку грифа. Нужно научиться обращать внимание на такие вещи!

Маленькие белые кусочки - это кость для порожков. Как она воняла, когда я резал её!

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... ll-up.html

Начало обработки грифа
Прим. перев.: всё стандартно, с единственным отклонением - вследствие ошибки угол головки вместо 15° у него получился 17°, остальное ясно по фотографиям.
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... -neck.html

Приклеивание шпона головки
(всё как обычно)
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... eneer.html

Блок пятки
(всё как обычно)
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/01/heelblock.html

Прорезка пазов под обечайки
(всё как обычно)
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... sides.html


Испанская пятка
Вчера я также намеревался вырезать внутреннюю часть сапога пятки. Я просверлил отверстие, чтобы получить так называемую «мягкую» кромку - плавный переход между носком сапога и вертикальной гранью, но это не сработало так, как предполагалось. При сверлении такого глубокого отверстия (прим. перев.: сверлом Фостнера) у меня была проблема с с очисткой сверла от стружки, поэтому сверло оставило следы на поверхности. Не большое дело, но все-таки обидно.

Затем были отрезаны щечки сапога и выбрана древесина стамеской до достижения окончательных размеров - хорошая практика для выполнения таких же работ на внешней форме пятки. Наружный контур пятки прорезал на ленточной пиле с использованием лезвия TimberWolf шириной 1/4" (6,3мм) с положительным зубом.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... -heel.html
Поcт Амаяк Тарахчян » 26 июн 2016, 21:52 Re: Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
РОЗЕТКА

Дизайн розетки

За последний год-полтора я носился с идеями для дизайна розеток из разных мозаик, в том числе из массива дерева - центральных узоров, различных окантовок границ и т.д. и т.п., но по большому счёту никогда не был на самом деле в восторге от того, что придумывал.

Затем в один прекрасный день я наткнулся сайт одного лютье по имени Джошуа Александр Френч, чьи розетки очень привлекли моё внимание. Френч учился делать гитары у Хосе Романильоса, и Романильос сильно повлиял на подход Френча - дизайн, сделанный из плиток, изготовленных из «цельных» кусочков древесины, а не традиционных мозаичных плиток, сделанных из полосок шпона.

Именно такого дизайна я пытался сделать своё собственное «плетение» из массивных деревянная плиток. В частности, я сместил центр схождения плиток от центра самой розетки, в результате чего получив плитки в форме параллелограмма, а не типичного прямоугольника или квадрата.

Моим стремлением было создать дизайн, где соединение отдельных плиток было бы полностью бесшовным, в результате чего узор выглядел бы непрерывным, а не изготовленными из повторяющихся сегментов. С помощью этого конкретного дизайна «перекрывание» узора, состоящего из двух одинаковых половинок, должно стать возможным, или, по крайней мере, переход от одной плитки к другой не должен быть очевидным.

После того, как я завершил свой дизайн, я понял, что у него, однако, есть собственные уникальные проблемы, когда речь идет о зауживании плиток таким образом, чтобы они образовывали окружность при составлении их вместе. С обычной мозаикой это, как правило, делается либо после того, как плитка изготовлена, либо всем плиткам придаётся одинаковая коническая форма до склеивания. При моём методе будет необходимо строить конусности вертикальных граней плитки и корректировать горизонтальные соответственно.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... esign.html


Подготовка элементов розетки
Часть 1: Элементы центрального узора


Прошло довольно много времени с моего последнего поста. Я тянул немного, страшась делая приспособления для отдельных элементов плитки: одно для строгания лёгкой конусности пластин падуба (прим.перев.: англ. «holly» означает падуб, однако это кустарник, о какой древесине идёт речь – неясно, во всяком случае это пластины белой древесины на фото), второе для строгания «на ус» сегментов орех/падуб/орех и орех/клен/орех. Но в конце концов у меня получилось это сделать.

Для строгания сегментов я использую рубанок с лезвием, устанавливаемым скосом вверх. Это прекрасный рубанок, большой, увесистый, с низким центром тяжести и очень хорошо настроеный самим производителем. Одной из приятных особенностей этих рубанков Lee Valley является то, что все они имеют идентичную конструкцию лягушки, поэтому можно свободно взаимозаменять лезвия между ними. У меня есть лезвие с 25º, поставляемое вместе с этм рубанком, лезвие с 38°, поставляемое с фуганком и лезвие с 50º, приобретённое отдельно. Это действительно универсальный набор, который охватывает практически все нужды. Для строгания конусности на падубе я использую лезвие с 38º.

Я подсчитал, что мне необходимы 51 плиток, чтобы заполнить окружность, т.е. получилось приблизительно 7º конусности для одной плитки, или 3,5º для полоски падуба. Я установил раздвижной скос на 3,5º и наклонил приспособление соответственно, оставляя зазор как можно ближе к 1,2 мм в нижней части, каковой является толщина тонкой стороны.

Я использовал двухстороннюю клейкую ленту, чтобы удерживать полосу на месте, но я намеренно не компенсировал её толщину и получил полосу немного шире, оставляя место, чтобы играть, когда шпон ореха будет приклеен и всё будет готово к строганию «на ус».

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... motif.html


Подготовка элементов розетки
Часть 2: Элементы центрального узор
а

Продвинулся немного с розеткой в минувшие выходные - сделал все сегменты плитки. Для того, чтобы вместить скос в вертикальном сегменте я сделал верхний сэндвич орех/клен/орех из шпонин 0,5мм, на 1/64" (0,3мм) толще, чем нижний.

После того, как были склеены все шпоны сэндвичей, настало время строгания «на ус» всех соединений. Я изготовил приспособление специально для этой задачи. В основном оно похоже на приспособление для строгания конусности, однако вставка отличается. Приспособление состоит из «стола» или «рампы» и раздвижной (наклоняемой) стенки. Рампа крепится с помощью болтов и может быть заменена другими рампами с различными углами, если это необходимо. Рампа имеет угол около 43,5° на одной стороне и 46,5° на другой. Это позволяет сделать стув на ус с углом 93° на нижней/узкой части вертикального участка и 87° на верхней/широкой части. Это делается, чтобы компенсировать конусность плитки. Идея заключается в том, чтобы создать видимость прямых горизонтальных участков, а не выгнутых вверх, как было бы, если бы они имели углы в 90°. Я использовал двухстороннюю липкую ленту для закрепления заготовок на месте.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... if_16.html


Подготовка элементов розетки
Часть 3: Элементы центрального узора



Я начал с наклеивания длинной полосы синей клейкой ленты на сегменты, чтобы выровнять их на местах. Затем я добавил 6 поперечных полос ленты, которые должны были случить в качестве зажимов, нанёс клей экономно и сложить всё вместе на ус, обернув полоски ленты вокруг пакета. Примерно через 15-20 минут я размотал ленту, тщательно вычистил излишки клея стамеской и снова замотал пает лентами.

Другой пакет остался незавернутым пока не была вклеена на место центральная шпонина палисандра с помощью обрезка падуба, обёрнутого целлулоидной лентой. Опять же, через 15 минут этот пакет сегментов был развёрнут и излишки клея вокруг шпона палисандра были очищены.

Затем я установил приспособление для строгания скоса на 3.5º, закрепил каждый сегмент и прострогал горизонтальные части орех/клен/орех до нужного размера. Сегмент с палисандровым шпоном был выструган заподлицо, тогда как другой сегмент без него был оставлен как есть, чтобы принять в себя это палисандровую полосу, около 0,5 мм. Эти два компонента были склеены с помощью небольших пружинные зажимов. Последние два соединения на ус были склеены таким же образом, правда на этот раз шпон палисандра был включен в склейку.

В этот момент мне казалось, что все пошло ужасно неправильно: что ширина планки-пакета была слишком узка, соединения на ус были подогнаны неправильно... и я неохотно решил начать все сначала. Но чтобы удовлетворить собственное любопытство, я бессистемно построгал два выступающих сегмента заподлицо со сторонами, чтобы посмотреть как это будет выглядеть. ПЛОХАЯ ИДЕЯ! При строгании я, в конечном итоге, снял также немного орехового шпона.

В то время как я пытался выяснить, почему планка оказалась слишком узкой, я вдруг обнаружил, что на самом деле она вовсе не была узкой и что всему виной были мои неверные измерения. Я был в отчаянии! Для того, чтобы исправить ошибку я понял, что мог бы приклеить дополнительный слой орехового шпона с одной стороны пакета, когда он был закончен, и использовать его для компенсации и регулировки конечной ширины, а также изменения наклона в случае необходимости.

Треугольные палисандровые части были приклеены свеху и снизу с помощью синего скотча и резиновых лент и потом выстроганы от руки заподлицо со сторонами, сначала рубанком, потом циклей и, наконец, очень тонко настроенным рубанком, чтобы тщательно выровнять самые малые неровности. Затем приклеил шпон ореха и пакет-планка была готова.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... if_17.html


Подготовка элементов розетки
Часть 4: Элементы окантовки границ


Планка окантовки была сделана из 5 листов шпона - палисандр, бубинга, клен, бубинга и палисандр - нарезанных по размерам 1¼"x8" (32х203мм) при помощи резака Стэнли и металлической линейки, зажатых в рубашку из MDF, используя много проходов резаком, чтобы избежать расщепления и других злоключений и склееных с помощью обрезанных в размер кондукторов из MDF и вощеной бумаги и оставленных сушиться на ночь.

Немного сложно удержать шпонины от скольжения в разные стороны при намазанном клее и приложенном давлении струбцин. Мой подход заключался в приложении очень легкого давления на одном конце, одновременно пытаясь удерживать шпонины выровненными пальцами. Это было повторено и на другом конце. Затем небольшое давление было добавлено на первой струбцине снова, затем на второй, удерживая при этом все листы шпонов на месте пальцами. Две средние струбцины были закреплены таким же образом и далее все четыре поочерёдно затягивались. Хитрость заключается в том, чтобы выжать все излишки клея, сохраняя при этом шпонины на месте. После того как это будет сделано, оставшийся клей начнет схватываться и шпонины будут зафиксированы на месте.

После того, как клей высох, я разрезал бутерброд на 6 более маленьких планок на ленточной пиле, придал им 90º по всем сторонам, чтобы чётко примыкали лицом к лицу, склеили их вместе и оставил сущиться на ночь. Для этой последней склейки я использовал боковые упоры из тонкой 1/8" (3мм) МДФ, завернутые в целлулоид и пижимную плиту сверху, зажатую большой струбциной, затянутой, однако, слегка. Восковая бумага была использована на верхней и нижней плитах, чтобы предотвратить всю установку от склеивания вместе.

Боковые обе поверхности пакета были выструганы до конечной толщины примерно 3мм, используя то же приспособление для скосов и нарезаны на полоски 1,2мм (3/64") тонкой ножовкой.

Граничные кольца из шпона были также вырезаны резаком Стэнли, как описывалось выше.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... if_24.html



п.с. По-моему отличный узор да и вся техника его создания *THUMBS UP* . Было забавно и приятно поймать себя на том, что самую первую в своей жизни розетку я тоже пытался создать именно таким способом - "крупнолистовым", а не "мелкофасцетным" :-) . Тем не менее у каждого метода свои прелести, бесспорно.
Поcт Амаяк Тарахчян » 28 июн 2016, 22:37 Re: Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
... Продолжение - раздел "Дека" (The Soundboard) полностью. Переводил лишь фрагменты, могущие вызвать интерес скажем так новичка (меня, например :-) . Некоторые статьи, довольно объёмные, содержат лишь подробное словесное обьяснение его действий, которые потом прекрасно видны на фотках, поэтому тут я силёнки экономил, уж не обессудьте :-) . Ну-с, поехали.

ДЕКА

Подготовка рип/пружин деки
Всё как обычно: расщепление материала для проверки/коррекции радиальности, срогание и подоезание в размер.
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/05 ... races.html


Запекание деки
Дека прибыла от поставщика высушенной в печи примерно до 8% содержания влаги. Обычно лютье хранят свою древесину в течение многих лет с целью старения (прим. перев.: если быть более точным, английское «seasoning» означает прохождение через череду сезонов, т.е. сухих и влажных времён года, сменяющих друг друга; если кто предложит более удачный русский аналог «старению» буду признателен) – оставляют древесину набухать и сжиматься вместе с относительной влажностью воздуха, идущей вверх или вниз в течение сезонов. Это медленно стабилизирует древесину и её «соки», в конечном счете, затвердевают, придавая древесине звонкий и отзывчивый тон при постукивании костяшками пальцев.

В последнее время некоторые лютье начали экспериментировать с «запеканием» ели для достижения этого эффекта - практика, которая очевидно использовалась многими другими деревообрабатывающими производствами в течение столетий. Тем не менее, научные эксперименты показали, что когда древесина подвергается термической обработке, то грибки, которые вызывают разложение, не могут выжить и дерево не будет "живым" таким же образом, каким бывает «незапеченная» древесина. В результате, она почти не набухает или сжимается, что делает это свойство чрезвычайно полезным для деки. Этот процесс также ужесточает древесину в отношении её веса, позволяя конструкциям из неё быть более тонкими и легкими.

Существует, похоже, много способов запекания деки. Некоторые просто запекают её в течение часа при 200°F, другие делают это дольше или применяют серийное запекание.
Мой подход был следующим.
Сначала я прикрепил деку к гриль-решётке печки тремя «С»-образными струбцинами, прилагая лишь очень легкое давление - достаточно, чтобы струбцины держались на месте. Я использовал их, чтобы закрепить полу-деки и добавил прокладочку из ели между решеткой и нижней заготовкой для рип, чтобы предотвратить их касание.

Мой график запекания состоял из трех циклов:
1. Первый вечер: один час на 180°F = 82 C и остывание в духовке в течение ночи.
2. Следующее утро: один час на 190°F = 88 C и остывание до вечера.
3. Вечер того же дня: один час на 200°F = 93 C и остывание до следующего утра.

Не удивительно, что после каждого цикла зажимы ослабевали, так как древесина сжималась в процессе запекания. Я не измерял и не взвешивал древесину до и после запекания, поэтому не могу поделиться никакими данными в этих аспектах. Древесина, тем не менее, как мне показалось, приобрела более отзывчивый «пинг» при постукивании. Я никогда не закладывал древесину в печку одновременно с её включением. Вместо этого я ждал, пока печь достигнет нужной температуры и потом только закладывал древесину. Гитара строится в нашем неотапливаемом гараже, поэтому я применил двухнедельные периоды акклиматизации внутри дома до и после запекания.

Кроме того, этот процесс оставил нашу кухню с прекрасным запахом сауны без тонкого аромата потных подмышек и задниц.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/05 ... board.html


Поготовка заготовок деки
Всё стандартно: черновое строгание пластей полудек для очистки/сглаживани, затем черновое строгание стыкуемых кромок для выправления угла относительно направления волокон, затем чистовое тонкое строгание для обеспечения полногй прилегаемости с проверкой на свет и, наконец, склеивание полудек в приспособлении как показано на фото.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/05/soundboard.html


Установка центрального узора розетки
Установил плитки центрального узора розетки. Это оказалось немного более хлопотно, чем должно было быть.
Я сделал небольшое стусло из обрезков вишни, имеющейся в мастерской и начал отрезать плитки. Внутри стусла установлен стопор, чтобы получить плитки одинаковой толщины 2 мм. Я пронумеровал каждую плитку для облегчения установки их в последовательном порядке. Это стусло было также использовано для резки узора окантовки, который разрезался таким же образом, но только до толщины 1,2 мм.

Все плитки были установлены в макет паза розетки, который я профрезеровал в куске строительной сосны при помощи мини-фрезера Dremel, оснащенного 1/8" (3 мм) твердосплавной фрезой с нисходящей спиралью от StewMac и их прецизионным приспособлением для фрезеровки и кругового резания – приспособления, с которыми, я считаю, очень приятно работать. Фрезерованные кромки были чистыми и точными. Этот макет не только позволил мне проверить круговой резак, но также позволил попробовать подгонку плиток и сделать некоторые окончательные корректировки исходной планки плиток – в частности придание ей чуть большей конусности.

Затем я взялся за строгание деки до однородной толщины 3,5 мм. Я не следовал совету чередовать обычное лезвие рубанка с зубчатым, как предлагает Кумпиано, также, как и не следовал его схеме строгания вдоль, по диагонали и поперек волокон. Вместо этого я применил просто строгание вдоль волокон, постепенно двигаясь от одной стороны к другой слегка перекрывающимися проходами рубенка и это, похоже, сработало. Я часто замерял толщину и строгал области выборочно по мере необходимости, если что-то казалось неправильным.

Когда я достиг упомянутой толщины, появился скрытый сучок вблизи центрального шва, но я надеюсь, что он исчезнет, или по крайней мере уменьшится после того, как дека будет выведена в конечную толщину. Потом я вырезал контур гитары так, чтобы сучок был скрыт футером подставки и, таким образом, не нарушал структурную целостность деки.

Контур гитары был прорисован с использованием шаблона и выпилен на ленточной пиле с отступом около 1/2" (12 мм). Позиция голосника была также отмечена и было просверлено отверстие диаметром 3/16" (4,7 мм) для центрового штыря кругового резака. Точно такое же отверстие просверлено в базовой плите МДФ толщиной 3/4" (19 мм).

Как и в макете, паз для центрального узора розетки был прорезан Dremel-ем на глубину 1,5 мм, но здесь все пошло немного наперекосяк. Так как паз для центрального узора около 15 мм в ширину, он должен был быть прорезан последовательными проходами. Когда начал второй круг, я заметил, что он был немного глубже, чем первый. Я приписал это тому, что приспособление фрезы «оседлало» пыль, скопившуюся во время фрезеровки первого прохода. Так что я продолжал тщательно пылесосить во время процесса. При третьем проходе паз стал еще глубже и стало очевидно, что причина в другом - я обнаружил, что винты регулировки глубины ослабли и фрезер медленно опускался по мере работы. К счастью, заглубление оказалось лишь на 0,1мм. Я переустановил глубину до 1,6 мм и начал заново, на этот раз убедившись, что все было хорошо и затянуто плотно. Дойдя до краёв, я попробовал установить несколько плиток и продолжил расширять паз до тех пор, пока плитки не оказались лежащими в красивой и плотной посадке друг к другу.

Все плитки были вложены в паз в установленном порядке и готовы к приклеиванию, прижимная плита и вощеная бумага также готовы. Дело было близко к обеду и вместо того, чтобы отложить его попозже, я заторопился, обмазал весь паз по кругу клеем и начал вдавливать в него плитки. По странной и неизвестной причине я начал с боковой части, а не с верхней, где розетка будет покрыта лепестком грифа. Уже была пройдена треть пути, пока вдруг меня не осенило, и я бросился вытаскивать все плитки, что оказалось довольно сложно, поскольку клей большинства из них начал уже схватываться. В конце концов мне удалось вытащить большинство из плиток и переместить стык между началом и концом узора где-то под лепесток накладки. Я вклеил остальные плитки, обеспечил прижим и пошел обедать. Вернувшись через полчаса обнаружил, что излишки клея подсохли до твердости, при которой их трудно очистить. Я не знаю, о чем я думал, но «думания» точно не было. Я очистил клей насколько было возможно и решил сделать перерыв, чтобы освежить голову.

После того, как уложил сыновей в постель и стемнело, я занялся тем, что оказалось очень приятным делом - строганием плиток заподлицо с декой. Строгание тончайшей торцовой стружки, узорчатой во всей своей красе, было очень отрадным опытом и очень желательным успокоением от паники и отчаяния несколькими часами раньше.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/05 ... motif.html

Установка узора окантовки. Завершение розетки
За последние несколько дней были установлены элементы узора окантовки, чтобы завершить работу над розеткой. Она была сделана в три приёма: сначала вклеен внутренний окантовочный ус из полос шпона клен/палисандр/палисандр, затем окантовочный узор и, наконец, внешний окантовочны ус из полос шпона палисандра. Эта работа сопровождалась целым рядом проблем, которые я не предвидел.

Плитки центрального узора были намеренно сделаны больше (прим.перев.: длиннее в радиальном направлении розетки) и имели плоские вершины и основания. Как я профрезеровал первые узкие пазы для размещения внутренних полос шпона, верхние и нижние грани плиток центрального узора обрезались до идеальной круговой кривой за тот же проход. Для этого использовалась твердосплавная фреза с нисходящей спиралью диаметром 1/32" (0,8мм. Нисходящая спираль действительно «режет вниз», забивая паз опилками, притом до такой степени, что пришлось повторять проход три раза, при этом высасывая опилки пылесосом. Я попытался начать где-то в середине, прокладывая свой путь по обе стороны паза, пока требуемая ширина не была достигнута. Было довольно сложно найти нужную ширину паза и мне пришлось призвать на помощь лупу. Я хотел добиться плотной посадки шпонин - не такой плотной, конечно, чтобы невозможно было посадить разбухшие от влаги клея шпонины, но и не настолько разболтанной, что бы остались какие-либо пробелы. И я пытался предугадать какое же разбухание шпона следует учесть.

После того, как сухая примерка показала, что ширина паза достаточна для небольшой игры шпонин, они были смочены клеем, а кроме того клей был также введён в паз с помощью шприца. Я слегка спрессовал полоски друг с другом и вставил бутерброд в паз, дожав его так глубоко, как только мог. Вскоре стало очевидно, что я повредил оба паза на широкой стороне (прим.перев: вероятно имеет ввиду кромку большего диаметра паза). В особенности, внутренний паз – мне, в конечном итоге, пришлось импровизировать, быстро раздобыв булавки, чтобы удержать полосы шпона поджатыми к центральному узору. Я оставил все это подсохнуть на примерно 30 минут, а затем начал подрезать выступающие кромки шпона сначала стамеской, а затем рубанком заподлицо с поскостью деки.

Когда дело дошло до фрезерования более широких пазов под узор окантовки появился волновой эффект, так как фрезеровка клея оказалось очень хлопотным делом. Он всё время плавился и быстро забивал фрезу. Очистка такой крошечной фрезы дело очень деликатное и отнимает много времени. После первой очистки я добавил немного смазки DriCote, что помогло немного при дальнейших очистках и в конце концов у меня получилось отфрезеровать оба паза на этот раз с более подходящей посадкой. Заклеенные плитки узора окантовки были прижаты на полчаса, а затем также приструганы заподлицо, как это описано выше.

Внешние окантовки полосами шпона были завершены таким же образом, как и внутренние. Один группа окантовки села на место гладко с хорошей плотной посадкой, однако паз для второй оказался слишком узким. Я предполагаю, что перестраховался. После того, как клей был нанесён в паз и на шпон, все разбухло и стало невозможно вставить полосы в паз. Мне пришлось быстренько удалить клей насколько это было возможно, подождать, пока оставшийся клей высохнет и начать снова. Фрезерование паза вторично было делом совсем не весёлым – всё время чистил фрезу.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/05 ... rders.html

Тестирование прогиба
Подозревая, что у меня могла получиться слишком толстая/жесткая дека, мой друг-лютье предложил попробовать измерить прогиб деки в качестве более научного подхода к выведению её в толщину до оптимальной жесткости. Он сообщил, что в классической гитаре вес в 380 граммов должен прогибать деку на 9-10мм при измерении прогиба поперёк волокн в районе подставки.
Согласно подсчётам я должен был получить толщину 2,2 мм в области подставки и около 1,8 мм по периферии нижнего овала для такого уменьшённого инструмента. Однако, хотя эти размеры были тоньше, чем те, что получились у меня, я, тем не менее боялся, что дека у меня слишком тонкая: в основном потому, что она казалась слишком прогибающейся, а также потому, что я начал испытывать трудности с тоном который не понижался более в этой точке – было впечатление, как-будто тон стал низким, грохочущим, нечетким звуком (прим перев.: крайне вольное использование слов “pitch”, “tone”, “sound” и т.п. многими авторами, особенно американцами, в зависимости от используемого ими диалекта английского затрудняют точное понимание о чём идёт речь; будем предполагать, что это тон при простукивании) . Имейте в виду, что я делал эти предположения без практического опыта, ссылаясь на который основывал бы свои суждения.
Примерно следуя его указаниям, я быстро придумал это простое приспособление для этой цели. К каждой из сторон нижнего овала я закрепил пластиковыми зажимами блоки толщиной 5/8" (16 мм) из МДФ - каждый блок перекрывал плантилью на 1/4" (6.3 мм). Затем отцентрировал блоки в соответствии с самой широкой точкой нижнего овала - чуть больше 1" (25,4 мм) ниже подставки.
Я устанавливал деку на приспособлении, положив блоки МДФ соосно линии подставки. Небольшой МДФ блок поддержки верхней части деки был также установлен на верхней части приспособления, чтобы дека держалась устойчиво и горизонтально. Я использовал большие шайбы в качестве груза, их дополнительное преимущество было в том, что большое отверстие позволяло поместить туда линейку для измерения прогиба.
Поскольку эта гитара примерно 11% меньше, чем стандартная, я пересчитал данные, снизив вес и отклонения соответственно до 340 г и 8-9мм.
Тест на прогиб показал 6мм разницы между нагруженной и ненагруженной декой, указывая на то, что она на самом деле была слишком жесткой. Тем не менее, я до сих пор не уверен, насколько точны мои измерение. Я не знаю, насколько такие факторы, как трение между блоками MDF и приспособлением, их позиция и размеры могли играть роль, каковы измерения на деке с прорезанным голосником по сравнению с ещё непрорезанным и т.д. и т.п.
Тем не менее, мне, возможно, придется снова вернуться к утоньшению деки.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/08 ... sting.html

Утоньшение деки и тестирование прогиба – часть 2
После долгих дебатов и рекомендации от коллег гитаростроителей, я решил утоньшить мою деку еще немного.
После тщательного строгания, я закончил с конечной толщиной в области подставки 2,2 мм и по периферии 1,8 мм. Толщина 2.2 мм остаётся неизменной на всём пути от подставки, через розетку и до верхней части деки, постепенно утоньшаясь по направлению к периферии параллельно центральному шву. Ниже области подставки утоньшение повторяет контур нижнего овала. Другими словами утоньшение образует своего рода U-образную формы, а не повторяет формы самой гитары.
Я также повторил тест на прогиб, который показал уже 7.5 мм разницы - значительно больше, чем раньше, но все еще немного жестче, чем предполагаемые8-9мм. Тем не менее, в этот момент я чувствовал деку очень гибкой и сгибая её поперечно волокну руками я боялся расколоть её пополам. Кроме того, я затруднялся обнаружить какие-либо изменения высоты тона или, вернее, характера звука, когда я простукивал деку.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/08 ... g-and.html

Подготовка футеров и подкреплений деки
(Всё как обычно)
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/07 ... s-and.html

Система пружин деки – плоские футеры
Начальная подготовка

(Всё как обычно, ничего особо интересного, несмотря на внушительное количество слов в статье).
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/12 ... rafts.html

Система пружин деки – веерные пружины
(Всё как обычно, ничего особо интересного).
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2008/0 ... inger.html

Система пружин деки – поперечные рипы
(Всё как обычно, ничего особо интересного, кроме, разве что, показанных практических навыков, полностью освещённых хорошими фото).
Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.com/2008/0 ... inger.html
Поcт Амаяк Тарахчян » 03 июл 2016, 14:57 Re: Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
Обечайки

Подготовка обечаек
После того, как прошли усталость и боль в теле, вызванные строганием дна, я решил попробовать другой подход к строганию обечаек.
Когда я приобретал лезвие 50º для Lee Valley и Smoother combo (прим. перев.: скорее всего имеется ввиду шерхебель и двойнй рубанок), я также заказал зубчатое лезвие, которое никогда не использовал, в основном, потому что оно было заточено под углом 40º, а не 38º, как было указано на их веб-сайте. Я начал было перетачивать его под более малый угол, но с моими заточными камнями это оказалось бесконечным делом. Теперь, когда я приобрел дополнительный грубый алмазный камень, я подумал, что мог бы попробовать еще раз.
Заточка фаски под нужным углом и доводка лицевой поверхности лезвия по-прежнему потребовали определённого времени и усилий, но я, в конце концов, это сделал. Я установил его в шерхебель, в то время как двойной рубанок был оснащен обычным лезвием, но с более крутым углом 50º.
Сначала я занялся строганием двойным рубанком всех следов от пилы. Я положил одну из обечаек на верстак без зажима, просто используя упор верстака, и начал строгать, но вскоре понял потенциальную опасность этого, так как обечайка внезапно резко изогнулась вверх и хлопнулась об верстак с громким «шлепком». К счастью никакого вреда не было нанесено, но я не уверен, что результат не был бы другим, если бы я строгал нечто более свилистое. Хороший урок на будущее. Я продолжил дальше закрепив с прокладкой один конец обечайки на верстаке и строгая от него. Хотя было немного обременительно разжимать и разворачивать обечайку все время, для того, чтобы равномерно строгать по всей длине, это определенно более безопасный способ, и я в конце концов получил поверхности гладкими и очищенными от следов пилы.
После этого я решил какие из сторон будут лицевыми и промаркировал их с учётом положением пятки грифа, талии и нижнего клёца, а также проставил стрелки для обозначения кромок, которые будут совмещены с декой. Каждая обечайка также получила отметки «A» и «B» соответственно прорезям на блоке пятки грифа. Обечайки теперь были готовы к дальнейшему выведению в толщину с внутренней стороны.
Наконец-то пришло время попробовать зубчатое лезвие и какая же была ощутимая разница!. Стало намного проще выполнять строгание и после него оставалась замечательная стружка, вьющаяся локонами. Дальнейшая зачистка следов зубчатого лезвия рубанком с обычным лезвием происходила также без труда. Каждый раз, завершая полный круг строгания - «зубчатое» и «обычное» - на обоих концах, я замерял толщину обечайки, отмечал впадины белым карандашом и прострагивал следующий круг соответствующим образом.

В конце концов получились толщины 2,1-2,2 мм (~ 0.082-0.086"), с концами, входящими в пазы пятки несколько толще, чем это, чтобы соответствовать ширине пазов.

В завершение все четыре конца обечаек были отстроганы под строго прямым углом в моём строгальном приспособлении.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/06 ... sides.html

Сгибание обечаек
Я чувствую, что приближаюсь к «ядру» постройки – сгибанию обечаек.

Это был процесс, которого я ждал с двойственным чувством энтузиазма и тревоги - совершенно новая для меня область, также интересная, насколько и пугающая. Чтобы подготовиться к этому я прочитал столько книг, сколько смог, в первую очередь Кумпиано и Кортнелла. Я также пообщался на форуме лютье и получил много ответов с полезными советами.

Все это привело к пониманию того, что лучший способ начать сгибание – это попрактиковаться на каком-нибудь обрезке, что я и сделал. Для этого я использовал имеющиеся обрезки ореха тангенциального распила и обрезок бубинги, из которой строю эту гитару. Это дало мне возможность получить некоторый опыт работы с различными методами гибки и оборудованием.

Я начал с ореха, отшлифованного до 2 мм, и взялся сгибать нарочно бессистемно, чтобы посмотреть куда меня заведёт это баловство, а затем попытаться выбраться из этого. В целом орех вызвал ощущение жёсткости и у меня было много проблем управлять ею. Было очень трудно манипулировать одной областью, сохраняя при этом полученный изгиб в другой. У меня также получилась некоторая «пропеллерность», что сделало невозможным положить изогнутую обечайку ребром на ровную поверхность без задирания одного из овалов вверх. Я попытался сгибать обоими способами: сухим и влажным - опрыскивая дистиллированной водой, и влажная заготовка определенно была отзывчивее.

В конце концов, после множества хаотических сгибаний и разгибаний, я как-бы добился формы более или менее близкой к шаблону, с которым сверялся и оставил её так. Однако, на следующий вечер я заметил, что обечайка слегка «свернулась», т.е. появился перегиб, имеющий место в обоих овалах. Следует упомянуть, что я смачивал только ту поверхность ореха, которая соприкасалась с трубой гнулки и я думаю, что это могло быть в результате того, что в древесине всё ещё оставалась влага, которая испарилась в течение ночи. Это может быть хорошим аргументом для смачивания обеих поверхностей независимо от того, в какую сторону сгибается обечайка. После некоторой сухой подгибки мне удалось восстановить форму.

На бубинге у меня всё получилось было. Чувствовалось, что она значительно жестче, чем орех. Было ли это из-за плотности древесины, или же ориентации волокон радиального распила я не знаю, но потребовалось значительное большее усилие для сгибания, а когда обечайка была согнута, мне показалось она держит свою форму гораздо лучше. Я попытался сгибать одну обечайку после 10-минутного полного замачивания, а вторую лишь спрыскивая с обеих сторон, но не заметил особой разницы между этими двумя методами. Тем не менее, как и в случае с орехом, сгибание всухую было значительно менее управляемым. Я попытался 1дожимать сильнее и мне удалось подломить заготовку на меньшем радиусе гнулки, но только после приложения действительно значительных усилий.

Я также поэкспериментировал с гнулкой в различных положениях - горизонтально, вертикально, с плоской стороной ко мне, с круглой стороной ко мне, и т.д. В конечном итоге остановился на гнулке, закреплённой вертикально на верстаке с малым концом «яйца» трубы по правую руку. Я пришел к выводу, что преимуществом вертикальной установки было то, что мои глаза были на одной линии с трубой и я смотрел вниз на нее, что облегчало контроль приложения одинакового усилия по всей ширине обечайки. При горизонтальной установке труднее увидеть держите ли вы обечайку перпендикулярно трубе гнулки или нет. Однако вертикальная установка требует больше мышечной энергии, чтобы согнуть древесину по сравнению с горизонтальной, где гравитация работает в вашу пользу.

После этих тренировок я почувствовал себя немного более уверенно и в конце концов решился взяться за гиьку «истиных» обечаек. Начал с того, что положил обе обечайки на верстак в положение «книжкой». После измерения шаблона мерной лентой, отметил на обечайках линии положений пятки, талии и клёца, промаркировал их соответствующим образом, оставив около 5 см запаса на каждом конце. Я также добавил стрелки на каждой линии, указывающие какой край будет приклеен к деке. Таким образом я мог избежать неверного изгибания обечаек и не погубить «книжку». Однако, когда по окончании гибки я понял, что согнул обечайки в обратную сторону и что истинная «книжка» оказалась на внутренней стороне. Это не имело большого значения, так как обечайки идеально радиального распила, поэтому имели хороший симметричный рисунок с обеих сторон, но все-таки жаль, что мне не удалось получить лучший рисунок на внешней стороне. Мы живем и учимся!

После того, как маркировка была сделана, я смочил одну из обечаек, спрыснув её дистиллированной водой с каждой стороны, приложил её к гнулке и начал гнуть талию. Я начал прогревать древесину на пологой стороне трубы, а затем медленно подавал ее вправо правой рукой, подгибая на себя левой. Скоро вода начала шипеть и испаряться и я почувствовал, что древесина поддаётся под давлением. Медленно появилась талия и после нескольких проходов она была подогнана к шаблону. После охлаждения я начал сгибать верхний овал. Это было сделано таким же образом, однако, из-за того, что изгиб был более мягким, потребовалось меньшее усилие и более быстрая подача. Верхний овал было немного сложнее подогнать к шаблону, поскольку гибка делалась в «свободной форме», в то время как талия прилегала к узкому радиусу тубы самой гнулки достаточно плотно. Но после нескольких попыток разгибания и правки он, в конце концов, стал прилегать довольно неплохо. Нижний овал был сделан так же, правда с еще меньшим давлением и более быстрой подачи.

После того, как вся форма была получена проявились несколько проблемных областей: ухабистые изгибы, несколько перегибов, некоторые области, где изгиб отходил от шаблона и возвращался обратно. Пришлось исправлять наиболее серьезные из них спрыскивая снова, в то время как другие были исправлены гибкой всухую решены путем изгиба сухой, либо локально, либо перемещая по изгибу трубы, прилагая давление и обнимая рукой вокруг древесины.

В конце концов всё оказалось в значительной степени в пределах допуска ± 0,5 мм и я оставил их на ночь охладиться и подсохнуть и быть готовыми к окончательной подгонке вечером следующего дня, для приближения к конечной форме насколько это было в моих силах. Дальнейшая подгонка может понадобиться, когда обечайки будут готовы к склейке.

Фото здесь: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/09 ... sides.html


Посадка обечаек
Что делать: посадить на место обечайки или подклеить деку к грифу в первую очередь?

Я продумывал это в голове миллион раз и должен признаться, что так и не нашёл хорошего довола предпочесть одно другому. Похоже есть много путей и все они имеют свои сильные и слабые стороны.

Как бы то ни было, в конце концов я решил пойти менее традиционным путём и начать с обечаек. Причина в том, что я надеюсь мне будет легче сделать скосы краёв обечаек и точнее подогнать их под купольность деки. Практика, которая, впрочем, обычно не делается на классических гитарах.

Я подправил обечайки всухую на гнулке. Гибка всухую значительно медленнее, чем с водой, поэтому очень хороша для небольших корректировок. Более того, не остаётся влаги в обечайках, таким образом сводится к минимуму вероятность дальнейшего коробления. После пригонки я приложил их к шаблону, используя его в качестве ориентира для маркировки правильной длины обечаек. Я маркировал линии на обечайках белым карандашом, прикладывая угольник к краю, прилегающему к деке. Затем обечайки были зажаты на верстаке и избыток был отрезан ножовкой слегка отступая от линии, оставляя небольшой запас на окончательное строгание рубанком, пока они обе не будут точно вписаны в плантилью, созданную упорами на солере,

Перед тем как идти дальше, я должен был вывести в плоскость нижнюю поверхность пазов на пятке одномиллиметровой стамеской. Хотелось избавиться от небольшого горба в центре после начальной прорезки пилой. После этого я установил малку в соответствии с углом паза. Далее измерил расстояние от центра шейки до паза, разметил его на обечайке, приставил малку к «дечному» краю обечайки и прочертил скос. Я сделал эту операцию на каждой обечайке по отдельности, так как угол двух пазов пятки немного различался. Немного нервничал делая это, так как приходилось держать под контролем много факторов: как расположить обечайки, какой скос куда садится и т.д. и т.п. Ну, это на самом деле не так уж сложно, но не хотелось отрезать неверный скос в неправильном месте. Это привело бы к катастрофе!

Обечайки затем были отрезаны и подработаны рубанком тем же образом и установлены на солеру. Я также пошлифовал эти скошеные края обечаек немного, чтобы они легче влезали в пазы. Одна обечайка входила чуть более плотно в паз и небольшая шлифовка потребуется ещё перед тем, как они будут готовы для склеивания.

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... sides.html


Обработка кромок обечаек под купол дна
Мои сомнения по поводу того соединять ли обечайки с грифом в первую очередь или нет продолжаются. Тем не менее, я сделал еще один шаг в этом направлении, а именно обработал обечайки под купол дна, подготовив их к приклеиванию нарезнвх контробечаек.

Ранее я изготовил несколько небольших подкладок, которые должны выполнять функцию разделителей, приподнимающих обечайки на толщину деки порядка 2,2 мм в области пятки и прикрепил их к солере двухсторонним скотчем. Затем я установил обечайки в солере и разметил на них высоту 78,5 мм в области пятки, измеряя от поверхности солеры, что примерно на 2 мм меньше, чем конечная высота корпуса с учётом толщины дна. То же самое было сделано в области нижнего клёца, правда здесь уже высота 84 мм, что примерно 1,5 мм меньше, чем конечная высота. Причина этого в том, что дека в области нижнего овала на 0,5 мм тоньше, чем в области пятки, а подкладки были одинаковой толщины.

Далее, всё это было накрыто диском радиусом 15'. Для того, чтобы диск ложился на равной высоте над отметками у пятки и клёца были добавлены две подкладки, по одной на каждую сторону, под обечайки в области нижнего овала. Я сделал небольшое «маркировочное приспособление» из обрезка ореха, просверлив отверстие на расстоянии 21мм от кромки, что соответствовало расстоянию от нижней поверхности диска с метками на обечайках.

Я приложил маркировочное приспособление к нижней плоскости радиусного диска и прочертил белым карандашом линию вкруговую вокруг обечаек. Подкладки под обечайками оказались настолько высоки, что маркировочная досочка натыкалась на них, поэтому линия получилась прерывистой. Однако, завершив начальную маркировку, я вытащил обечайки из солеры и дополнил недостающие фрагменты линии, пользуясь куском картона в качестве линейки.

Я также сделал зажимное приспособление для обечаек в качестве вспомогательного средства для склеивания на контробечаек. Это приспособление оказалось очень удобным, когда дело дошло до обработки обечаек в их окончательную высоту. Я сначала попытался прострогать обечайки без зажима их к чему-либо, но было практически невозможно контролировать процесс, а это приспособление обеспечило очень хорошее и прочное закрепление. Обечайки были отструганы рубанком, используя длинные равномерные проходы, в основном, начиная с области талии, где был пик купола, и далее вниз, следуя изгибам овалов, чтобы рубанок шёл по направлению волокон. Рубанок настраивался сначала на грубую стружку, затем по мере приближения к прочерченной линии на всё более тонкую.

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/1 ... oming.html


Изготовление разрезных контробечаек
(Всё как обычно, ясно по фотографиям.)
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... nings.html


Склейка контробечаек с обечайками
(Всё привычно, ничего особенного, делится своими косяками и проблемами при гнутье и склейке, в конечном итоге всё получается).
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... sides.html
Поcт Амаяк Тарахчян » 03 июл 2016, 22:52 Re: Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
Дно

Подготовка половинок дна

(Всё как обычно: черновое выведение в толщину, фугование, проверка на свет, фугование центрального уса – он его зажал между самими половинками дна и отфуговал в размер, далее склейка в его версии популярного приспособления для склейки).
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... -back.html

Подготовка половинок дна – часть 2
(Всё как обычно: откровенный рассказ как было тяжко строгать бубингу, но что его отличный рубанок с этой задачей справился на славу и поверхность получилась такая, что циклевания и шлифования не потребовалось. Толщина дна получилась 2,0-2,1 мм.
Четыре ключевых момента для успешного строгания твёрдых пород по его мнению:
- Подошва рубанка абсолютно плоская.
- Лезвие рубанка острое, регулярные и частые заточки в процессе работы.
- Настройка лезвия на снятие очень тонкой стружки.
- Расрытие ротика рубанка минимальное.)
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... -back.html

Подготовка футера дна
(Ничего особенного, за исключением того, что он его сделал не из обрезка древесины самого дна, а из обрезка древесины пятки грифа, потому и такие манипуляции с разрезанием, строганием, приклеиванием, разрезанием снова и т.п.)
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... graft.html

Подготовка рип дна
(Также сделаны из обрезков грифа, в данном случае боковых. Нижние поверхности рип повторяют изгиб купола дна в 15 футов. Остальное на фото.)
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2007/0 ... races.html


Приклеивание рип дна
(Подробное описание действий, однако ничего нового. Он придал форму сечения рипам до приклеивания их на места. Дизайном для этикетки послужил рисунок его четырёхлетнего сына – это папа, играющий на гитаре. Остально вполне ясно по фоткам.)
Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2008/0 ... -back.html
Поcт Амаяк Тарахчян » 24 июл 2016, 21:13 Re: Эрик Шмидт, Дневник постройки гитары
Сборка

Изготовление нижнего клёца
Прошлым вечером я сделал нижний клёц. Я использовал обрезок, которым добрые люди из Rockler снабдили меня бесплатно. Он был не совсем радиального, или скорее совсем не радиального распила, но в остальном хороший и чистый.

Я охал да ахал какое-то время о том, как сориентировать волокна клёца. Как и со многим другим в лютьерии, есть много подходов к процессу строительства и наличествуют одинаково много противоречащих друг другу аргументов, почему да и почему нет. Я в конечном итоге сделал клёц с волокнами, расположенными параллельно волокнам обечаек. Теория такого подхода в том, что эти компоненты будут иметь аналогичные движения при воздействии изменения влажности и температуры.

Как бы то ни было, я начал с очищения одной пласти, а затем подровнял одну из боковых граней и одного из концов. После того, как они были выровнены и перпендикулярны друг другу, я вырезал блок почти в окончательные размеры на ленточной пиле, а затем очистил плоскости резов на строгальной доске. Под конец вторая пласть была отсругана и клёц стал конечной толщиной 18 мм.

Для того, чтобы получить небольшой изгиб на поверхности, которой клёц будет приклеен к обечайкам, следуя их кривизне, я перекосил лезвие рубанка винтом боковой регулировки в задней части. Таким образом, он резал глубже на правой стороне, чем на левой, или, вернее, он резал слегка со скосом на правую сторону. При тщательном строгания это позволило мне наглядно видеть, где и сколько я отстрогал, так как проходы поперёк торцовых волокон оставляли отчетливые следы на древесине. Три прохода на каждой стороне от центра сделали работу, хотя мне, вероятно, придется внести некоторые небольшие корректировки, чтобы получитьс хорошую подгонку, как только я приступлю к сборке.

Наконец, я подрезал углы на глаз, просто чтобы создать немного более приятный по виду легкий клёц.

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2008/0 ... -back.html

Сборка грифа с обечайками
Ну, я думаю, что я достаточно долго увиливал от этого и настало время сделать решительный шаг. Решение принято и нет пути назад: собираю обечайки с грифом в первую очередь. Мне потребовалось много времени, чтобы выяснить способ сделать это, понятный мне, но об этом позже.

Стыковка обечаек с грифом была довольно проста. Я начал с установки малки на правильный угол пятки грифа. Затем измерил и перенёс на контробечайки расстояние между днами пазов и боковыми поверхностями пятки. Так как контробечайки были приклеены на глаз, а малка прикладывалась к ним, я не был уверен в точности и оставил миллиметр-два на неточности и окончательную подгонку. Каждая обечайка была обработана согласно своим отдельным замерам.

После того, как контры были размечены, я подрезал их ножовкой и удалил ненужное стамеской. Эти работы оказались немного громоздкими, так как было непросто зажать деталь должным образом. Я, в конечном итоге, сделал небольшую подложку со слегка искривленной лицевой поверхностью, которую вкладывал между верхней и нижней контрами и зажимал обечайки на верстаке струбциной. Оглядываясь назад, я думаю, что было бы лучше использовать тиски. Ну, может в следующий раз.

Закончив зачистку краёв стамеской, я продолжил тонкую зачистку фальцгебелем (прим.перев.: фальцгебель – рубанок для зачистки четвертей, или фальцев) до ихи чёткой посадки в пазы. Я должен был держать рубенок под небольшим углом, чтобы компенсировать кривизну обечаек, а также тот факт, что они входят в паз пятки не под прямым углом. Получились легкие задиры, хотя лезвие и было заточенным и установленным на тонкую стружку. Оглядываясь назад я подумал, что было бы лучше использовать притир вместо этого. Что бы то ни было, притир или рубанок, инструмент, который мог бы упереться в одну из контр во время обработки другой обеспечил бы прямые кромки, которых в противном случае было трудно достичь, так как каждая контра подрезалась в индивидуальном порядке.

Фальцгебель – это замечательный маленький инструмент. Мой изготовлен фирмой Lee Valley Ли и я должен признаться, что впечатлен качеством этих рубанков. Уровень точности, осмысленность и интеллект, вложенные в дизайн превращает их использование в радость. У меня не хватает слов, чтобы достаточно их похвалить.

После того, как обечайки хорошо сели в пазы пятки, я начал подрезку контр для посадки нижнего клёца. Это было сделано таким же образом, за исключением того, что разметка производилась слесарным уголком вместо малки. Кроме того, я сделал большую часть подрезки стамеской, чтобы избежать задиров, упомянутых выше, и оставил фальцгебелю лишь самые последние штрихи.

Во время окончательной примерки всухую стало ясно, что кривизну контактной поверхности клёца необходимого немного увеличить. Это было сделано на притире в стиле Кумпиано. Концы обечаек также были слегка отшлифованы, чтобы входили в пазы с легкостью.

Я сделал прижимную подложку для нижнего клёца из 1/2" фанеры с наклеенной пробкой толщиной 1/8". Были сделаны две прорези, оставив около 2 мм древесины, что позволяет подложке слегка выгибаться и соответствовать профилю нижнего клёца.

Склеивание клёца
После того, как все было проверено всухую пришло время приклейки нижнего клёца. Вскоре стало ясно, что все это сложновато: не имело смысла зажимать клёц на своём месте на солере без предварительного нанесения клея, так как обечайки уже были установлены. Кроме того, я не мог использовать прижимную подложку клёца не демонтировав нижний упор солеры, который обеспечивал строгий прямой угол обечайкам в этом месте. Запутались?....

У меня получился смешанный подход между двумя школами, где Кумпиано и Кортнелл представляют одну, а Слоан и Богданович другую, однако в итоге клёц оказался прикленным.

Сначала я поместил вощеную бумагу на упорный блок и часть солеры в области склейки, затем установил весь узел в своё положение на солере. Затем нанес клей на торец клёца и вставил его на место, уперев в обечайки так плотно, как мог и прижал к солере под прямым углом раздвижной струбциной. Потом удалил упорный блок солеры напротив клёца и заменил его зажимной подкладкой. После того, как опорный блок был удалён клёц немного отклонился от вертикальности и пришлось отрегулировать положение нижней губки струбцины, чтобы вернуть вертикальность. Наконец клёц был зажат к обечайкам четырьмя малыми струбцинами. Подкладка из МДФ использовалась также на самом клёце.

Очистка клея была немного громоздким делом, так как мешали все эти зажимы и струбцины, но мне удалось очистить большую часть стамеской. Я оставил сохнуть в течение ночи и сделал заключительную очистку на следующий день.

Склеивание обечаек в пазах – что за головная боль!!!
Склеивание обечаек в пазах пятки было кошмаром, чуть не погубившим всю сборку. Я как бы ожидал, что это будет сложный процесс, но не до конца осознавал, что за проблема меня ожидает.

Я начал с того, что тщательно нанёс в пазы клей, используя палочку для намазывания и положил гриф на верстак накладкой вниз. Потом осторожно раздвинул обечайки в стороны и попытался вставить их в пазы сбоку. Но клей начал схватываться прежде, чем они были полностью вставлены и мне пришлось снова вытягивать их из пазов, так быстро, как это было возможно без ущерба. Никогда не любил адреналиновые встряски и этот эпизод не был исключением. Мне это не понравилось.

Я очистил все части и испытал удачу во второй раз. Должен сказать, что не достиг особого успеха и во второй раз!

В третий раз повезёт?! Теперь это стало делом чести. Я был полон решимости заставить вещи подчиняться себе. Все было очищено снова. Во время очистки я заметил небольшие следы от пилы в пазах и задался вопросом не они ли были источником проблемы, по крайней мере, отчасти? Я осторожно утоньшил края обечаек чуть больше, закруглили края, чтобы легче вставлялись, нанёс клей совсем немного и они, наконец, влезли в пазы, правда с небольшой игрой в пазу, чего не наблюдалось раньше.

Вся сборка затем была помещена обратно в солеру. Гриф был отцентрирован и закреплён двумя струбцинами, а обечайки установлены на свои места на подкладках, имитирующих деку и прижаты гантельками.

Задним числом мне стало интересно, так ли хороша идея заклеивания обечаек в пазах? Похоже, тут также есть два подхода. Кумпиано и Кортнелл делают это соединение без использования клея, в то время как Слоан и Богданович наоборот с клеем. В моём случае соеднение был определенно туже во время сухой погонки: очень плотное прилегание с тугим, но плавным входом. Осталось бы оно таковым мне не суждено знать.
(Прим. перев.: Уважаемый Эрик читал Кортнелла не совсем внимательно – у него тоже описан способ вклеивания обечаек в пазы, именно так, как Эрик и сделал.)

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/11 ... embly.html


Обработка кромок обечаек под купол деки и ступеньки под деку на пятке
Это мне стоило больших трудов. Оказывается, что большинство строителей просто оставляют кромки обечаек, к которым будет приклеена дека, плоскими. И, возможно, не зря. Однако, в то время как некоторые утверждают, что предпочтительнее собирать с небольшой напряжённостью в деке, и стыковка куполообразной деки и плоских кромок будет определенно способствовать этому, я решил попробовать состыковать их так хорошо, как мог и, таким образом, скосил кромки.

Предварительный анализ
Я начал рисовать развернутую версию диаграммы Рика Миддлтона для высоты струн, показанную в его книге. Я нахожу, что это очень полезное руководство для визуализации того, как различные параметры, такие, как купол деки и угол грифа, влияют на окончательную наладку гитары.

Первоначально моим намерением было иметь радиус купола деки 25 футов, который снижался бы линейно начиная с области над нижней гармонической рипой, образуя своего рода форму капли, но из диаграммы Мидлтона стало очевидно, что это не так легко сделать. Я начал экспериментировать с альтернативными сценариями, такими как сделать нижнюю гармоническую рипу с большей аркой, чтобы создать более эллиптический купол, или другой вариант – сделать все рипы плоскими и так далее.

Благодаря переписке с двумя из моих приятелей-лютье я в конечном итоге склонился в пользу более традиционного решения, где область ниже глосника будет куполообразной с радиусом 25 футов, а область выше будет плоской.

Со всем этим, я также остановился на придании угла грифу, при котором край верхнего порожка приподнимается на 1.5 мм. Это даст высоту струны 3.4 мм при нижнем порожке, торчащем из подставки на 3 мм. Эти цифры, конечно, теоретические, так как некоторые отклонения наверняка происходят после того, как натягиваются и настраиваются струны, но надеяюсь остаться в прределах допусков.

Друг помог мне с расчетом правильных углов скоса кромки в различных точках периметра. Принимая центр купола на нижней косточке, у меня получилось где-то между 1.05º и 1.26º, - изменение, связанное с волнообразной формой нижнего овала. Так как было непрактично работать с приближением точнее 0.5º, я решил сделать скос в 1.0º для всего нижнего овала и переход к плоскости между нижней и верхней гармоническими рипами.

Приспособление
Я сделал небольшое приспособление-упор для закрепления стружка. Это простая штучка, которая состоит из базы, функционирующей как упор, и наклонной полки, которая держит инструмент. В полку вмонтирован редкоземельный магнит, который прихватывает инструмент, а затем болт, замещающий одну из ручек стружка закрепляет его на месте. В будущем я мог бы изменить конструкцию немного, добавив кусочек шпона над магнитом, чтобы защитить лезвие и переделав полку так, чтобы стружок работал в обе стороны, как налево, так и направо - на данный момент он идет только в одну сторону.

Стружок был налажен на самую тонкую стружку, правая ручка была вывинчена и стружок был закреплен на оправке. Я выставил малку на угол в 1º, перенёс этот угол на оправку и был готов к работе.

Строгание скоса
Сначала гитара была закреплена на диске радиусом в 15' , на котором клеилось дно. Опора для грифа была сделана из обрезков МДФ и всё в итоге было закреплено двумя струбцинам - одна в верхней части шеи и одна на нижем клёце.

Строгание скоса было нетрудным. Единственное, о чём надо было заботиться – это удерживать оправку-упор надёжно прижатой к обечайкам в процессе работы. Как только контробечайки были соструганы близко к фактической высоте обечаек, я опустил рабочее освещение практически на уровень с рамкой гитары. При этом проявились все области, где контробечайки не были соструганы достаточно и отбрасывали тени на кромку обечаек, что и позволило мне достаточно внимательно отследить, где требуется дальнейшее строгание.

Когда я добрался до клёца, я переставил струбцину чуть в сторону, обработал область клёца, снова переместил струбцину на своё место и продолжил работать на другой половине корпуса.

После того, как вся рамка была обработана таким образом, я перенастроил приспособление на 0.5º и обработал участок от нижней гармонической рипы вверх, пытаясь постепенно отработать более пологий угол. То же самое было сделано с приспособлением, установленным на нулевой угол и обработкой, начиная с полпути между верхней и нижней гармоническими рипами.

Последние несколько дюймов рядом с пяткой было невозможно обработать стружком, поэтому тут я работал стамеской.

Обработка ступеньки под деку на пятке
Так как гриф будет установлен под углом к деке, я также обсуждал возможность надо ли учитывать это при вырезании ступеньки или же сделать её параллельно шейке. Моим первым порывом было компенсировать угол шейки. Тем не менее, я решил затем сделать вместо этого компенсацию путём обработки нужного угла лепестка накладки грифа.

Я начал с маркировки пятки скальпелем на 3,5 мм вниз от края по всему её контуру. Метод Кумпиано при создании ступеньки подобен тому, каким он очищает отходы внутри пазов головки: сначала снимает древесину до маркировки по краям, оставляя пик в середине, а затем осторожно стачивает пик до плоскости – метод, который мне очень понравился, когда я делал слоты головки.

Но это оказалось довольно муторным, так как уже приклеенные обечайки мешали. Вместо этого пришлось отработать задачу в совершенно случайной беспорядочной манере, используя обе стороны стамески, стачивая в сторону от центра и от конца вовнутрь в направлении стыка с обечайками. Это была настоящая головная боль, чтобы не сказать больше. Но я справился.

По мере приближения к маркировке, я стал пошлифовывать ступеньку, чтобы следы наждачки выявляли вершины, а затем осторожно стачивал их прочь, повторяя цикл до тех пор, пока притир оставил следы равномерно по всей поверхности ступеньки. Я закончил ступеньку, оставив её немного меньше искомой величины, чтобы сделать окончательную подгонку, когда дека будет готова к посадке на место.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так как это моя первая сборка и я немного отклонялся от традиции, я спросил себя, было ли это правильным и, если честно, ответа я не знаю. Я был удивлен, увидев, какой малый был нужен угол на обечайках, чтобы соответствовать посадке дек с куполом в 25 футов и так как я в итоге округлил этот угол на 0.5º он был не точен в любом случае.

Еще один нюанс в том, что было трудно контролировать обработку кромок рамки в совершенно плоской поверхности - некоторые участки обечаек в конечном итоге сточились, чем другие. Для этого мне в основном приходилось полагаться на надежду, что кромки обечаек уже были изначально плоскими и мне лишь следовало сострогать контры в уровень с кромками обечайки. Я не знаю, было бы легче достичь этого путем шлифования всей обечайки на плоском притире перед установкой, как это обычно делается. Мне, кажется, могло бы быть столь же трудно шлифовать гибкую обечайку равномерно вдоль её длины, но я не знаю.

Таким образом, остается открытым вопрос, имели ли эти усилия какое-либо значение вообще, или я просто очередной новичок, пытающийся изобрести колесо. Хотя одно точно - это заставило меня искать и читать о вещах, которые я врядли узнал бы, если бы следовал одним лишь инструкциям и, как всегда, было интересно заниматься поиском и продумывать все это.

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.ch/2007/12 ... board.html


Приклеивание деки
В принципе всё как обычно, естественно со своими собственными наработками – всё прекрасно видно по фотографиям, текст длинный, однако не содержить ничего особо примечательного.

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2008/0 ... g-top.html


Приклеивание дна
Также, как с декой: только в начале ему пришлось нарастить высоту пятки, т.к. было сточено слишком много древесины и не хватало высоты пятки для полного контакта с дном. Остальное видно на фото.

Фото: http://erikshjoerne.blogspot.com/2008/0 ... -back.html





Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Александр598, Амаяк Тарахчян, Bing [Bot], ЕлкинСемен, Garick, Google Adsense [Bot], Maverick