Как сделать гитару

Александр 1 писав:.

В ученики, давайте, приезжайте ;)

Надеюсь на царский прием...! :lol:

Вывожу ширину обечаек в размер.
Цель: у клеца - 90 мм, низ корпуса - 100 мм (с учетом деки и дна), ширина контробечаек -15 мм.
Николай, размеры не из ряда вон?

Вполне нормальная ширина, меньше не надо. Я не совсем понимаю на каком этапе у вас работа. Но, видимо, рамка готова. Я делаю в такой последовательности. Выравниваю сторону деки. Потом по ней отмеряю глубины и клею дно. На самом деле я следить за высотой начинаю ещё до и во время приклеивания контр.
Купол дна может прилично "съесть" высоты, поэтому у клецов можно оставить немного больше, срезать всегда можно успеть. Или даже не торопитесь резать сделайте дно присмотритесь, пусть рамка посохнет.

Спасибо, Николай. Нет, рамка еще не готова.Задумываюсь заблаговременно. Ведь заготовки контр не безразмерные, поэтому им нужно определить точное место в корпусе при приклеивании.

Ну вот и хорошо. Выравниваете дечную сторону, приклеиваете контру, отмеряете высоты, приклеиваете контры на донной стороне.

При ширине контробечаек 15 мм и при выбранных вами высотах обечаек (100 и 90 мм) посередине и у клёца получается, что в верхней части корпуса ширина контробечайки будет равна 5 мм. Если делать паз под кант и жилку, допустим, ~5 мм, то, с учётом толщины деки, получается, что контробечайка "держится" за обечайку всего, примерно, двумя-тремя милиметрами. Конечно, хорошо подогнанный и вклеенный кант зафиксирует всё и будет держать. Ничего не развалится. Но всё же, мне кажется, как-то маловато. Да и не очень красиво, если смотреть внутрь корпуса. При такой разнице в высотах я считаю лучше сделать нижние контробечайки шириной 20 мм (я так и делаю) или, если они уже готовы и нет из чего сделать другие, то уменьшить разницу в высотах. Думаю, что круглые цифры необязательны, можно и 93, и 94, и 96 мм.

Сергей, а почему так мало выходит? Если сразу отмерить необходимую высоту и приклеить контру по обрезанной обечайке?

А что, разве так можно делать? Я, честно говоря, никогда не пробовал. Если делать контробечайку из отдельных кусочков, тогда нет проблем. А если целиковая, пусть и с пропилами, то в этом случае контробечайка должна будет изогнуться в поперечном направлении, что мне кажется весьма проблематичным.

То что мы обсуждаем очень сильно зависит от купольности дна.
Я клею контру по частям. Но линия обрезанной обечайки не так уж и изогнута у меня. На клецах контру можно задирать имея ввиду кант. На овалах заваливать.
Александр Момот изготовил себе станочек для обработки контура рамки. Крутится вал с наждачкой под ним вращается гитара на неком подносе. Вал под углом.

К сожалению, не могу предоставить фото (аппарат отняли).
Что было сделано:
Вывел "дечную" сторону обечаек в одну плоскость. В районе клецев отложил от этой плоскости целевой размер ширины обечаек + 1 см (приблизительно по 5 мм на сторону). Вывел по дуге плоскость дна.
Заготовки контр 20 мм шириной. Приложил контры к обечайкам по линии сформированной дуги, прижав бельевыми прищепками - без сопротивления приняли заданное направление. Причем толщина недопиленной части в моих реверсных контрах составляет не менее 1,5мм. В общем, пока всё ровно.
Теперь обдумываю как в моих условиях сформировать на рамке место приклейки куполообразного дна, за которое еще не брался. :lol: Друзья, большое спасибо за интересную дискуссию. Жду новых сообщений.

Все равно не понятно, что за место?
Поверхность для сборки дна или/и прижима дна по контуру приклейки к рамке?
Напишу о втором.
Я и Владимир Олейниченко делают просто, подгоняем все в вайме. После вытаскиваем и на доске с гвоздиками по периметру обжимаем резиной.
Александ Момот и ещё целая куча мастеров делают крышку к вайме, которой они прижимают края дна. Достигается это путем приклеивания по краю крышки пенки. Не помню как она называется, материал каримата, подстилки для туриста... тощо.
Решил и о первом немного.
Можно формировать дно, что называется на весу. Или изготовить только скелет, на котором прижимать рипы, т.е. хребтина по линии склейки дна и три, четыре ребра под рипами.

Михаил писав:...Вывел по дуге плоскость дна...

Т.е., насколько я понимаю, продольный изгиб сформирован? Тогда, если контробечайки ложатся на место нормально, надо приклеивать их, делать дно, приклеивать скруглённые рипы. Понятно, что прижать дно, выгнутое в поперечном направлении, к рамке, задающей ещё и продольный изгиб, без насилия не получится. И чем больше изгибы, тем оно (насилие) больше, вплоть до поломки. Нужна какая-то золотая середина. На мой взгляд, таковой является продольный изгиб примерно такой, как у вас - разница в 10 мм в высоте посередине корпуса и у верхнего клёца (я бы ещё добавил уменьшение высоты к нижнему клёцу на ~5 мм) и поперечный изгиб в 5-7 мм, задаваемый выпуклостью самой длинной рипы.
Когда дно с небольшим поперечным изгибом готово, надо посмотреть, как оно ложится на рамку. Для этого я закрепляю рамку в вайме так, чтобы она немного выступала и начинаю прикладывать дно. Первым прикладыванием определяю места пропилов в рамке под концы рип, делаю эти пропилы. Дальше смотрю как ложится дно уже на саму рамку, на клёцы. Важно смотреть и снаружи и изнутри. Возможно, придётся подстругивать клёцы и обечайки, особенно в самых широких местах верхнего и нижнего овалов. Надо иметь в виду, что кромки обечаек дожны иметь небольшой уклон наружу, да и поверхность клёцев, к которым приклеивается дно, тоже не совсем плоская, особенно у верхнего, если он имеет форму "сапожка".
Вот фото того, как я приклеивал, а до того примерял дно. Для примеривания необязательно такое количество шпилек, достаточно по 3 шт на каждую сторону ( у концов рип), к клёцам же можно прижимать и руками