Как сделать гитару

#Изготовление гитар: готовая работа
Ну вот струны натянул. Только что. Отчёт с иллюстрациями хода процесса-чуть позже.

Я немного повернул ваше фото. Очень интересный верх. Форма мне нравится, какая-то особая.

Сразу хочу сказать, что не транслировал процесс изготовления "live" не от незыблемой самоуверенности, а потому что не имею зачастую возможности оперативно размещать объёмные посты, а главное-так же оперативно отвечать на вопросы.
В этот раз я решил не ставить опытов, хоть и есть разные мысли, ранее уже излагавшиеся мной в некоторых дискуссиях на форуме. Но это-первый опыт изготовления полностью из массива, поэтому было решено просто воспроизвести гитару по образцу. За образец была взята гитара, изготовление коей описано всё тем же Э.Алланом. Которую он, в свою очередь, воспроизвёл с образца некоего Сантоса Эрнандеса. Было сделано всего 4 отступления от описанного образца. Во-первых, гриф был сделан из переклеенной заготовки, во-вторых, угол головки грифа был сделан 15 градусов, а не 12 (что впоследствии привело к небольшим затруднениям), в-третьих - контробечайка деки была сделана не из отдельных чопиков, а из 6 длинных деталей с реверсной нарезкой и в-четвёртых, под подставкой был приклеен футер . Ну, другие породы дерева и разрезная косточка на подставке-это несущественные изменения с точки зрения конструкции и размеров.
Дерево покупалось в компании "Вудсток" в Подрезково. Была куплена доска и пластина пиленого шпона из дерева Кайа (продающееся также как африканский махагон) с распилом, максимально близким к радиалу. В доске радиал пришлось выбирать, так как по длине имелись "винты", но они были ближе к концам, а середина-более-менее нормальная. Там же был закуплен шпон клёна, венге, палисандра и биболо (оно же дибету) на декоративные цели. Купив всё это великолепие, я вдруг осознал, что до электрички-то я доберусь, а вот в тамбур не пройду Пришлось звонить жене, чтобы она приехала на своей машинке. Перевозка груза длиной 3,5 метра в автомобиле Киа "Пиканто" (кто не в курсе-на пару сантиметров больше "Матиза"), да ещё и с немаленьких габаритов пассажиром-это песня!
Дома после внимательного осмотра материал был разделан на заготовки. Заготовка грифа была переклеена с учётом небольшой нерадиальности так, чтобы слои образовали узкую латинскую "V", обеспечивая симметрию структуры. Вставка по оси-клён с прожилками венге. Пятка грифа нарезана из одной переклейки с грифом, и потому вставка не уходит внутрь, а как бы продолжается в пятке. Технологию изготовления грифа, надеюсь, расписывать не стоит-она вполне традиционна. Головку грифа проклеил 0,6 мм шпоном палисандра, клёна и венге поочерёдно, а сверху пластиной 3-мм шпона биболо-как оказалось, очень красивого после шлифовки-полировки дерева, хоть и жутко капризного из-за склонности к выщербинам.
При изготовлении головки воспользовался наличием на работе настольного фрезерно-сверлильного станка. Отверстия под механику просверлил до прорезки слотов, а сами слоты сначала рассверлил, а потом довёл до окончательного размера пальцевой фрезой. Забегая вперёд, скажу, что механика встала как влитая-не болтается и вставляется с минимальным усилием, никаких перекосов и заеданий.
Материал на деку, пружины, накладку и подставку, как и в прошлый раз, выписал от СтьюМак. Соответственно Red Western Cedar и Indian Rosewood-кедр и палисандр. И палисандровый кант. Доставили за 3 недели. Уж не знаю кто-доблестные таможенники или работники аэропорта, как обычно, надорвали плёнку и пошарили внутри ручонками. Видимо, с языками у них плохо-не смогли прочесть, что написано в приделанной к упаковке описи. Но так или иначе, дерево моё не вдохновило их на хищения. К тому же 3/4 объёма коробки занимала покомканная упаковочная бумага (кстати, отличного качества, в хозяйстве пригодилась:) ). Видать, решили, что имеют дело с сумасшедшим, купившим аж в США пучок деревях.
Дека тоже вполне традиционна. Футер на всю подставку я делать не стал, ограничившись областью под косточкой и "струнодержателем", а под крылышками оставив деку как есть, думаю, это полезно с точки зрения гибкости.
При подгонке половинок деки, кроме рубанка, воспользовался вот такой приспособой. Наждачки с зерном 60 и 80 нраезал полосками, приклеил на 2-сторонний скотч 3М (сверху лежит) и притирал стык. Получился достаточно интересный эффект-половинки, помимо выравнивания, получились с эффектом типа цинубления по склеиваемым торцам-наждачка процарапала мелкие продольные бороздки, работающие по типу микрошпунтов, улучшая сцепление половин деки и предотвращая вертикальное смещение при склейке.
Склейка половинок-на приспособлении, пластина из 12-мм фанеры, с одной стороны которой-винтовая "зажималка", с другой-солера. К сожалению, у компьютеров и фотоаппаратов много пользователей, и в результате никак не могу найти фото процесса склейки деки.
Розетку сделал из колечка толстого шпона биболо и концентрических колец палисандро-кленовых, склеенных на разных банках-мисках из 0,6-мм шпона.

Клеил пружины на солере, имеющей накладку с 2-мм куполом. Гармоническая рипа также имеет дугу со стрелкой прогиба 2 мм. Верхняя главная рипа-ровная. Около пятки грифа-небольшая рипка, для сглаживания скачка жёсткости в стыке грифа с декой.
Дно из кайа. Ширины пластины шпона немного не хватило, и после перебора вариантов решил сделать клиновидную вставку с прожилками из клёна и венге. Остальное всё без новаций. Поперечный купол заложил 5-мм. Рипы простругивал, сделав из 3-мм оргалита (хотя, конечно, лучше была бы фанера)пластину-шаблон. Дугу прочертил по согнутой стальной линейке. Потом на доске струбцинами крепится шаблон и сверху-заготовка рипы. Рубанок, положенный на бок, строгает заготовку, пока не начинает скользить по шаблону той частью подошвы, где лезвия нет. Ширина её в моём случае как раз около 3 мм. В результате рипа сострагивается как раз до контура шаблона. Примерно вот так-извините за схему, нарисованную "на коленке". Заготовки обечаек прострагивал до толщины 3 мм вот в таком приспособлении. Ограничителями глубины строгания служили полоски 3-мм фанеры. Потом виброшлифовальная машинка и цикля до 2,5 мм. Гнул, намочив и трактуя английский термин "bending iron" буквально-жена пожертвовала старый утюг. На нём и гнул, пользуясь для упора куском полудюймовой трубы и кастрюлькой из нержавейки. Как ни странно, но получилось без особых проблем. Потом сушил вот в такой штуке. Контры нарезал из того же шпона 4,5-мм, что пошёл на дно и обечайки. Потом подогнул их на паяльнике по шаблону обечаек.
Продолжение следует...

Супер!

Вчера сделал несколько фотографий технологической оснастки.
Вот так выглядит комбинированное устройство-жимки для склеивания деки и солера. Всё в положении для хранения-прижим для деки и подпорка для грифа. Стяжки из реек не дают приспособлению "раскрываться" по мере закручивания винтов, и под них же подкладываются бруски, не дающие половинкам деки выпучиваться при сжатии. В зависимости от размеров и формы заготовок для их сжатия со стороны винтов и с обратной стороны подкладываются бруски- прижимы и упоры. Винты вкручены в запрессованные в боковой бортик втулки с резьбой М6 (такие применяются в мебельном производстве, в магазине они продавлись как "гайки-заклёпки"). На основание приспособления наклеены полоски скотча, предотвращающие приклеивание к нему заготовок. В принципе, в этой штуке можно клеить не только деки, но и грифы, к примеру-в общем, любые длинные и не очень толстые детали.
А так я нарезал контры. Сделано всё из всяких подручных обрезков, оставшихся от обустройства квартиры. В принципе ничего особенного. На второй фотографии виден рычажок, который стопорит заготовку в продольном направлении. Глубина пропила может регулироваться прокладками под буковый брусок, служащий упором для пилки. В принципе, конечно, можно было и не городить огород, но сталь на полотне пилы оказалась достаточно прочной, и я не стал пытаться просверлить её для организации упоров а-ля СтьюМак. Как говаривал классик-"Мы пойдём другим путём!"(с). Хотя, конечно, надо как-нибудь прогрызть два отверстия и прикрутить к пилке плексовые ограничители.

Сборка деки, грифа и клёца-всё обыкновенно. Тут, собственно, видна моя "мастерская"-всё было сделано на этой табуретке Самое неудобное -отсутствие верстака, очень сложно строгать на коленке. Тут видна та накладка из пресс-картона, в которой формировался купол деки и которая одновременно создаёт угол между декой и грифом-плоскость пластины, на которую опирается гриф, совпадает с плоскостью основы солеры, а накладка как раз на 3 мм выше.

Потом приклеил контры, со стороны деки. Тут повторюсь-я попробовал отступить от классики испанского метода и должен сказать, что получилось в общем-то нормально. Заранее подогнутые контры обрезал так, чтобы они плотно входили между клёцами и рипами, потом вклеил их, пользуясь сначала подручными средствами, а потом, когда первые фрагменты удались, сделал длинные зажимы с винтами (видны на фото с приклейкой донных контр) Тут есть ещё один момент. Я долго ломал голову над тем, как приклеиваются к деке торцы обечаек. Нигде этот момент не фигурировал. В конце концов понял-а никак! Просто нет смысла в этом-ведь это место срезается при выборке паза под кант. Хотя по ходу вклейки контр или чопиков в этот стык клей, конечно, просачивается. Главное-нормально вклеить обечайки в пятку грифа и склеить их с нижним клёцем.
Приклеил стойки на обечайки, служащие как бы продолжением рип деки.
Контры со стороны дна разделил вертикальными надрезами на три участка, чтобы следовать контуру продольного купола дна-от 86 мм у пятки грифа до 100 мм в средней части корпуса после талии и 95 у нижнего клёца. Потом обрезал обечайки и клёцы по линии дна, воспользовавшись оставшейся с прошлых попыток развёрткой боковины. На брусок установил фанерную полосу с приклеенной двухсторонним скотчем наждачкой. Под фанеру подложил кусочки дерева так, чтобы она образовала дугу, соответствующую поперечному куполу дна. Всё зафиксировал шурупами. Величину купола в таком приспособлении можно варьировать, меняя подложенные деревяшки.
После обработки вчерне приклеил к контрам тонкие полоски, образовавшиеся после обрезки обечаек. Получилась такая "полочка". Она, конечно, укрепляет контру, но приклеил ещё и потому, что просто жалко было выбрасывать уже точно изогнутые полоски. Жаба, знаете ли...
После этого с помощью описанного дугообразного притира вывел поверхность приклейки дна.
Внутри корпус задул из аэрозольного баллончика акриловой грунтовкой для дерева марки "Belton" в один слой.

Собственно говоря, эта грунтовка-просто жидкий лак.
Дно тоже с той же грунтовкой зашкурил по контуру до дерева. На дне оставил выступ, который "работает" крышечкой пятки грифа. Возможно, это не совсем по правилам, но такое я у кого-то тут видел и решил, что так получится неплохо. Жилки в дне получились как бы продолжением жилок во вставке грифа.
Потом всё это собрал, предварительно приклеив малярный скотч по контуру контробечаек, чтобы потёки клея внутри корпуса было легче ликвидировать.
Фотоконтроль после склейки

Отдельное спасибо дочери старшей-помогла потом отодрать этот скотч в дальних углах. Поэксплуатировал маленькую руку .
Приклейка "кормового" украшения Оно же уже вклеенное и обработанное Пазы под пурфлинг и кант прорезал рейсмусом, частично-дремелем. Пурфлинг-4 полоски 0,6-мм шпона палисандра и клёна. Кант из палисандра гнул вот на этом: Забегая вперёд-получилось вот так:

Есть пара вопросов:
Первый - Как обеспечивался прижим кромок контробечаек к деке? Если с чепиками всё понятно - надо просто удерживать пальцами пока клей не начинает схватываться (в случае тайтбонда это где-то с полминуты) А у вас, есть ли гарантия, что прилегание одинаково хорошо по всей длине кусков контробечаек? Ведь при склейке всё же хочется как-то придавить склеиваемые детали.
Второй - Насколько я знаю, футеры на склейку половинок дна делаются слоями поперёк деки или под небольшим углом к этому направлению. Так и во всех книгах написано. У вас же вроде футеры слоями вдоль склейки. Это сделано намеренно?

Обечайки были придавлены сверху пластиной к солере и деке (на фотографиях этого нет). Прижимал контру рукой, придавливая к деке, потом прижимал к обечайке. То есть по вертикали образовывался определённый натяг. Не очень большой, но думаю, вполне сравнимый с держанием рукой. К тому же прижимы ставил так, чтобы давили не строго по перпендикуляру к обечайке, а в радиус по кромке, то есть часть усилия шла вниз. После выборки под кант нигде не было проблем-проклеилось по контуру нормально.
А футеры на дне-ну что сказать, если честно, то это полный волюнтаризм и разгильдяйство Почему-то решил я их сделать вдоль...Не имея ввиду каких-либо высоких материй. У Комарова&Федюнина вообще есть совет ставить под 45 градусов. Такое я видел и у друга на старой, начала 70-х мастеровой гитаре. Но думается мне, что направление волокон вдоль деки не очень большой криминал. В целом дно получилось очень отзывчивым, хорошо резонирует со всеми струнами.