Как сделать гитару

а лучший способ- это пройтись ещё раз нормальной финишной политурой с заведомо высыхающим маслом.
Не может ли получиться так, что верхний слой в последствии растрескается после окончательного высыхания нижних?

Произвел обряд экзерцизма, т.е. "изгнания бесов" (масла) из полированной поверхности. При этом руководствовался рекомендациями Миколы. Приобрел флакончик полировальной пасты Доктор Вакс DW8307. Свернул кусочек х\б ткани в несколько слоев, делал один бульк из флокончика на поверхность т.н. тампона и растирал по поверхности примерно 1-2 дм.кв. Полировал до состояния, когда поверхность становилась гладкой и блестящей. При этом на поверхности тампона в большей или меньшей степени оставался темный осадок. Следующий участок поверхности обрабатывал новым чистым участком тампона со свежим бульком пасты. Таким образом чистил гитару в 3 захода с перерывом в несколько дней между заходами. В последующие разы тампон загрязнялся значительно менее интенсивно, чем в начале. После первого прохода гитара практически перестала приставать к тканям. Очень надеюсь, что данная процедура принесет свои плоды.

Классные фотки тампонов... вот бы ещё к ним фото полированной поверхности приложить, вообще комплектно получится .

Вы очень терпеливый человек. По 1-2 кв.дм. за раз одной каплей..... У меня на этой операции сложенный в тампон кусок полировальной тряпки выходит размером почти с полкулака и обрабатывается какая-то одна поверхность- дека или половина обечаек или гриф. И тогда проход всей гитары тремя пастами 3М разной "зубастости" вплоть до финишной занимает час-два (иногда первой пастой что-то приходится проходить дважды-трижды.
Хотя может просто я очень хочу скорей посмотреть на финальный результат- для вдохновения. А так любой метод хорош если он приносит желаемый результат.
З.Ы. По цвету и консистенции этот вакс очень похож на финишную 3М, которая вовсе без абразива. Если сразу финишной всё делать время конечно больше уходит.

Все молчат - согласны с шелачкой с высыхающим маслом? Или я что-то пррпустил?

А вы не согласны? Выбор масла для шеллачки по моему впечатлению вообще сродни религиозному. Кто-то по совсем древним рецептам рекомендует оливковое (полувысыхающее), гораздо чаще рекомендуют льняное и тунговое(высыхающие), кто-то прекрасно справляется вазелиновым(невысыхающим). В любом случае операцию по удалению масла сделать стоит, иначе есть риск побеления шеллака. С невысыхающим маслом стоит ещё немного поработать тампоном. С высыхающими же проще- после финишного слоя дать высохнуть и сразу без лишнего тампонирования переходить к полировке пастами.

Просто для меня этот способ новый. Я считал, что масло используется для лучшего скольжения тампона, а в конце работы со слоем полировки удаляется. Логично предположить, что масло должно быть невысыхающим или полувысыхающм, чтобы дать шеллаку подсохнуть, а само позволить себя легко удалить. Если я правильно понимаю, высыхающее масло просто смешивается с шеллаком и становится частью лакового покрытия? Тогда почему выбор пал на шеллак? Повторюсь, может я что-то не понял?

Масло не только облегчает скольжение тампона, но и является пленкообразующим материалом, дополнительно выглаживает поверхность за счёт сил поверхностного натяжения. Шеллак полимеризуется быстрее любого масла, имеет плотность больше и поверхностное натяжение меньше, так что масло в любом случае оказывается на поверхности, высыхающее оно или нет. А дальше отличаются лишь способы его удаления- незастывшую плёнку спиртовым тампоном или застывшую или полузастывшую плёнку полировальной пастой.

Амаяк Тарахчян писав:Классные фотки тампонов... вот бы ещё к ним фото полированной поверхности приложить, вообще комплектно получится

.
Дело в том, что я фото поверхности уже выкладывал, меня полученное качество вполне удовлетворяет, но, как я уже писал, начитавшись полезных советов, применил для облегчения полировки высококлассное оливковое масло, которое к несчастью оказалось у меня в наличии (привезли из Греции), вместо обычного рафинированного постного, которым я пользовался сначала. Теперь поверхность никак не затвердеевает полностью и берется наотлип. После обряда изгнания масла стало намного лучше. Сейчас пока надеюсь, поверхность окончательно затвердеевает займусь вырезанием верхнего и нижнего порожков из костомахи которую я купил и сварил уже больше года назад, все никак руки не доходили.

levchenko48 писав:После обряда изгнания масла стало намного лучше.

Звучит настораживающе. По идее, если бы дело было только в масле, поверхность после обработки пастой вообще не должна липнуть. А вот если дело еще в грунтовочном шеллаке с высоким содержанием воска, то без финишной полировки чистым шеллаком с наличием некоторой доли липкости придётся смириться. С другой стороны такая "вощённая" поверхность не такая глянцевая и склонна к потускнению со временем, но говорят более стойка к царапинам.

Наконец-то решился взяться за изготовление порожков из кости. Дело в том, что кость была куплена и сварена более года назад, однако все боялся за нее браться. К сожалению, не додумался снять кость, однако при покупке она была просто огромная, длиной около 40 см. Варил в два приема, сначала одну сторону,затем вторую, т.к. она не влазила ни в одну кастрюлю. Затем ножовкой по металлу поотрезал бока и разрезал вдоль, что бы она не треснула. Дальше долго вываривал из нее жир, все время сливая жирную воду. Последний раз вываривал, добавляя соду. В итоге получил белые сухие заготовки. Заготовки кости оказались с достаточно тонкими стенками, у меня даже были опасения, что у меня не получится сделать ровные порожки. Наверное корова была недостаточно старая, но костомаха была большая. Кость покупалась весной, а не осенью . Итак, выбрав нужный участок на кости, я стал его вырезать ножовкой по металлу, за не имением более приличного инструмента. После того, как заготовки были вырезаны, доводил до нужных размеров на наждачной бумаге. Оценил в полной мере твердость и плотность материала. При резке и обработке сильно нагревается и сама кость и инструмент, при этом появляется характерный запах. Удержать небольшие заготовки с острыми краями достаточно трудно и больно, поэтому старался максимально много обрезать пока заготовкаеще находится в теле кости, что бы удерживать за кость. Костную пыль, которая получалась, все время сметал кисточкой с наждачки. Она оказалась достаточно сильно летучая и противная. Сперва вышкуривал начисто первую плоскость (ту, что резал ножовкой), затем смежную перпендикулярно к ней. Затем приклеивал готовую плоскость на деревянный брусок двойным скотчем и уже доводил плоскость с другой стороны, как параллельно, так и под углом, держась уже за брусок. Отдельно хочу остановиться, как я делал перпендикулярную плоскость, т.к. это достаточно сложно, и просто удерживая заготовку в руках точно может не получиться (смотри описание под фото). Описываю весь процесс лостаточно подробно, т.к. нигде из ранее прочитанных материалов не нашел описание и фото процесса изготовления порожков простейшими приемами.

Перед изготовлением порожков пришлось доводить верхний торец палисандровой накладки, он оказался не параллелен первому ладу, кроме того, укоротил первый лад до размера ,на 0.5 мм короче расчетного для компенсации. Прорезал тело накладки головки грифа до основания и доводил размеры верхнего порожка по полученному пазу. Установил струны, порожки. Все строит идеально. Провел остатки вечера за игрой на "новом" инструменте. Результат вполне порадовал. На этом буду считать тему закрытой. Всем спасибо за внимание!