Ремонт грифа, любой мелкий ремонт.

12-струнный Morris B-701 1977 года, японская копия Martin-а.

Анкер по конструкции аналогичен этому :
http://www.stewmac.com/Materials_and_Su ... s_Rod.html

только у установленного нижние наружные углы профиля не закругленные, а
прямоугольные.

П-профиль алюминиевый
Ширина профиля = 13 мм
Высота = 10 мм
Толщина стенок профиля = 3 мм
Внутреннее сечение = квадрат 7 х 7 мм
Диаметр вложенного железного стержня = М6

Регулировочная часть стержня, на которую навинчивается втулка, лопнула заподлицо с торцом профиля.
Видимо, сказалась усталость или дефект металла стержня.
Промежуточную прямоугольную шайбу-прокладку вынул.
Верхний порожек снял.
Торец П-профиля открыт и находится на глубине ок. 22 мм от верхнего
среза накладки грифа.
Профиль сидит в пазу плотно, но следов клея не видно.
Паз выходит наружу с повышением по радиусу в районе 2-го нижнего ряда колков.
Головка грифа плоская (вестерн) и вроде бы составляет одно целое с телом грифа. Во всяком случае шва склейки в пазу не видно.

Хочу отремонтировать не снимая накладки.

Пока рассматриваю 2 варианта :

1. - освободить 5-7-10 мм стержня ( например с помощью трубочного сверла или надфилем )
- навинтить длинную втулку с поперечной ручкой или с резьбой под гайку
- попытаться стронуть анкер
- если пойдет, вывести паз в головке в горизонт и вытянуть
- вставить новый анкер типа
http://www.stewmac.com/Materials_and_Su ... s_Rod.html
или
http://www.rockinger.com/index.php?cat= ... duct=09018

2. - если анкер не стронется, изготовить новую двухдиаметровую регулировочную втулку
со ступенькой посередине
- в малом порядка 8 - 8,5 мм просверлить М6 и навинтить на штырь
- ступеньку порядка 10-11-12 мм через прокладку-шайбу упереть в торец П-профиля
- в бОльшем торце втулки или внутренний шестигранник 4 мм или наружный.

Трубочного сверла для металла пока не нашел.
Рассматриваю варианты применить алмазные для камня или стальные для дерева.
Но ни у одного нет инфы о внутреннем диаметре трубки.

Плашки и метчики, дрель, сверла, дремель с гибким шлангом и набором насадок, в т.ч. фрезы разных диаметров, стамески и пр. есть

Токарного станка нет.
Токаря для изготовления новой двухдиаметровой втулки пока не нашел.

Что посоветуете?
Какой еще дополнительный или альтернативный инструмент, технологию и т.д.

Не подскажете, какую длину имеет Мартиновский анкер?
Можно ли вместо указанных выше применить двойной меньшего сечения?

П.С. пока читал этот и другие гитаростроительные форумы, в голову пришли еще два "шальных" варианта :

3. - а) вынуть первый лад, отпилить и снять только часть накладки до первого лада или
б) сделать в накладке на первом ладу очень тонкой пилой или фрезой прямоугольный пропил
и тем самым добраться до торца анкера.
далее пробовать вынуть анкер целиком, а если не пойдет, просто укоротить П-профиль
4. - выфрезеровать паз с задней стороны грифа, заменить анкер, вклеить вставку, залакировать
если Вы найдете нужное сверло, и вам удастся проделать Ваш трюк, то нет никакой гарантии что на внутреннем стержне будет достаточно резьбы, для осуществления всего замысла.
Снимайте накладку и доставайте анкер.
не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я
Лучше одно фото, чем много слов.
Дык если резьбы немного осталось, тогда см.
п. 3-а. Делал так когда-то. Резьбы было много,
перенес упорную шайбу дальше и все.
А нет- снимайте накладку, дальше будет видно.
В том-то и дело, что сколько осталось резьбы на стержне не видно ни на фото ни глазами.

За плоскость торца / среза П-профиля не выходит ничего.
Виден только торец в плане, как на картинке в первом линке от stewmac, и не более.

Предполагаю, что изначальная длина оторвавшейся части резьбового стержня,
остававшейся во втулке / гайке была ок. 13-14мм.
Аккуратно высвелил в ней сердцевину, выкрутил ее из втулки.
Длина остатка теперь ~ 12 мм , но пару мм с торцов точно ушло при высверливании.

Форумчане, работавшие ранее с анкерами такой конструкции, подскажите, пожалуйста :

- имеет ли стрержень постоянный диаметр Ф 6 мм по всей длине или
само его тело ок. Ф 5 мм и только на конечном регулировочном участке он утолщен до Ф 6 мм под М6 ?
судя по описанию, продаваемого на stewmac, такой вариант весьма вероятен.

- какова обычно общая длина резьбовой части на регулировочном конце нового стержня?
Возможно, на эти вопросы ответит доктор Рентген)
Тит Кузьмич писал(а):Возможно, на эти вопросы ответит доктор Рентген)


оценил ваше чувство юмора, но хотелось бы достоверных сведений из практики :)
Я абсолютно серьезен)
и практика- наше все
Возможности сделать рентген нет.
Поэтому и прошу совета у форумчан, имеющих опыт с такими анкерами.

При рассмотрении с помощью увеличительного стекла на стержне отчетливо видны еше 4-5 витков резьбы, а делее уже не разлгядеть.
я так думаю - если вы по первому ладу накладку отпилите, скорее всего п-образный профиль будет вам мешать делать остальные, логичные в этом случае манипуляции. накладку надо резать по 14 ладу и демонтировать лепесток накладки. под лепестком как раз упорный конец анкера. продлив каким-то образом паз упора на нужное расстояние анкер у вас выйдет в предусмотренное для этого отверстие. вы сможете нарезать резьбу.
С помощью нехитрого приспособления попробовал определить количество витков резьбы на остатке.
"Нащелкал" где-то 15 витков, т.е ок. 15 мм запаса резьбы вроде бы на стержне еще осталось.
Т.е. если разрезать и снять накладку до 2 порожка, то должен быть шанс, укоротив П-профиль, получить достаточно длинный рабочий конец под втулку.

Полагаю, что длина в 15 мм все же не нужна и уже ~ 8 - 10 мм хватит.

Как по вашему, какой рабочий заход резьбы во втулку будет достаточным для создания и удержания усилия ?
Стоит ли попробовать укоротить П-профиль сначала не слишком сильно, и опробовать работу акера при неприклеенной верхней части снятой накладки?
4-5 витков вполне достаточно, так
что смысл попробовать есть. Отпилите по 1-2му ладу,
мало что потеряете.
До первого порожка ~ 36,5 мм.
Торец П-профиля ~ 22 мм от верхнего края накладки.
Толщина подкадной шайбы ~ 2.5 мм

Итого ок. 10 мм разницы и простора для укорачивания вроде должно хватить.

Укорачивать профиль предполагаю вертикальным сверлением / фрезерованием ~ 1,5-2 мм сверлом / фрезой.

Ваши мнения ?
Достаточно ли будет зажать инструмент в патрон гибкого шланга дремеля ? Или надежнее в сам дремель? Сверлить / фрезеровать по шаблону или можно без?

Накладка на плоская, а с радиусом.

Похожие темы






Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], MailRu[bot], Yahoo [Bot]