Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
найдено на просторах инета.
предлагаю в виде статьи,простым языком освещены многие вопросы.
Дано без вырезов.так что просьба не пинать.статья действительна полезна .хотть местами и архаична.


Отделка — завершающая операция, в результате которой изделию придается окончательный вид. В настоящее время существует много способов отделки; мы же остановимся лишь на нескольких из них, относительно традиционных и исполняемых вручную с помощью тампонов, кистей и простых краскораспылителей. Значение отделки в столярном деле исключительно велико. В случае неудачной отделки потребуется полная очистка поверхности и восстановление древесины в ее свежести. Перекрасить при неудаче за очень редким исключением нельзя.

К столярной отделке предъявляют следующие требования:

под слоем лака не должна теряться текстура древесины;

текстура не должна уничтожаться морением — это условие ограничивает глубину тона;

отделанная поверхность должна быть однородной, а это определяет толщину слоя лака и одинаковость подготовки поверхности; не допускаются потеки и пятна;

отделка должна быть устойчивой к воздействию света, влаги, жиров, пота и достаточно устойчивой — к истиранию;

отделка должна допускать освежение и восстановление без полной перечистки ее до свежей древесины.

При отделке следует учитывать, что натуральный цвет древесины предпочтительнее, а значит, необходимо уметь максимально использовать декоративные качества древесной породы, выбирать характер распила для лицевых деталей.

Как уже неоднократно подчеркивалось, красота столярного изделия помимо хороших пропорций и чистоты работы основана еще и на красоте текстуры древесины, поэтому главная задача отделки — выявить и подчеркнуть текстуру. В редких случаях отделкой стараются скрыть дефект работы.

Если смочить водой поверхность отшлифованной шкуркой древесины, то цвет ее становится ярче, а текстура выявляется более отчетливо. При этом чем древесина темнее, тем больше разница в яркости между сухой и смоченной древесиной, тем меньше будут видны линии стыков деталей. Это обстоятельство заставляет прибегать к искусственному утемнению древесины при помощи морения или окраски (особенно при неряшливой работе). Когда вода высыхает, древесина опять тускнеет.


Чтобы сохранить и усилить яркость текстуры, древесину покрывают лаком. Поэтому основная отделка древесины — лакирование. Лак, проявляя текстуру, имеет еще и собственный блеск, который не всегда бывает приятен. Чтобы проявить текстуру, но избежать блеска, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность древесины сперва ватным тампоном, а затем куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Эти мастики не дают блеска. Такая отделка очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и образующие прочную пленку.

За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно и главная задача которых — дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не определяется. Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют. При работе по столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведут вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта — так легче работать. Механизировать шлифование поверхностей можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину (см. соответствующую главу).

Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей древесину, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Древесину обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими. Наиболее предпочтительны стеклянная и кварцитовая шкурки на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на тканевой основе, которая не ломается при перегибании. Характеристика шкурки обычно напечатана на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С — стеклянный, КР — кремниевый, KB — кварцитный, Э — электрокорундовый. Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 40—43, для самой тонкой — 8—5.

Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости древесины: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлой древесине. При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в употреблении, и уменьшить нажим на древесину. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали. Скруг-ления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки). Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

Само собой разумеется, что шлифование следует проводить после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком и т. п. Если деталь перед лакированием должна мориться, то после шлифования поднимают ворс, смачивая поверхность водой с небольшим добавлением клея (1 ст. ложка на 1 л воды). Высохшие волокна поднимутся, и их можно будет счистить комом стружки или мочала. Удаление ворса способствует ровности окраски, с волокнами поверхность выходит рябоватой. Следы жира и смолу с хвойных пород удаляют раствором ацетона в воде (состав 1:4) или 5—6%-ным раствором кальцинированной соды.

Морение бывает поверхностным или глубоким. Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. С вынутой из протравы детали должна стечь краска, после чего деталь высушивают. Окунанием красят точеные детали.



Цвет морилки или краски должен приближаться к естественной окраске древесины без какого бы то ни было химического оттенка. Для морения обычно применяют бейцевую коричневую морилку, но при ее отсутствии можно пользоваться красителями для ткани — черного, красного, желтого и синего цветов. Смешивая их в различных пропорциях, можно подобрать желаемый цвет древесины. Можно использовать готовую спиртовую морилку, но для светлой древесины она слаба потону, а для получения темного тона ею нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз по подсохшей поверхности. Следует помнить, что глубина тона создается наложением нескольких окрасочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого результата. Лучше повторить операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором. В этом случае древесина прокрасится ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохранятся. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующих естественным оттенкам древесины.

В черный цвет изделия окрашивают нигрозином, растворенным либо в воде, либо в спирте, смотря по типу нигрозина. Спиртовые краски высыхают быстрее водяных.

Окрашиванием можно распространенные дешевые породы древесины имитировать под ценные: например, ольху или бук — под красное дерево; березу — под клен, орех; граб — под черное дерево и т. п.

Для окраски под красное дерево смешивают в равных долях 4%-ные (40 г на 1 л) растворы кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого "К" и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сначала красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец.

Местной подкраской можно выровнять резкую разницу в цвете (например, при переходе ядра к заболони), Такая необходимость возникает при отделке щитов, склеенных из делянок разного тона.

Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) — порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить почто в черный цвет. Как влияет хромпик на окраску других пород древесины, проверяют каждый раз опытным путем. Древесину хвойных породой не окрашивает, Состав можно хранить в бутылке в темном месте неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя — они быстро разлагаются. В однородных растворах в темном месте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобрести в магазинах химреактивов.

Поверхность перед морением нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Изготовлению тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, надежно завязан, чтобы его было достаточно удобно держать рукой за хвост. Такой тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется.

Пропитанный морилкой тампон отжимают о край сосуда. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как она быстро отдает краску поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином (для зажигалок, Б-70 или "калоша") либо ацетоном, чтобы удалить жир. При смывании жира водным раствором (сода, аммиак) требуется время на высыхание и промывку от следов химикалиев, которые могут дать неожиданный и нежелательный красящий эффект в соединении с анилиновыми красителями.

Глубина тона достигается неоднократным морением. Торцы сильнее впитывают краску, чем пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и глубину самой клеевой пленки трудно получить одинаковой по всей плоскости торца.

Окрашивая поверхность, имеющую рельефную отделку (ребра, раскладки, инкрустации), нужно следить, чтобы в углублениях не застаивалась краска. Ее следует тотчас промакивать тампоном, в противном случае места примыкания отделки к основному полю будут выделяться темной линией стыка.


Отделку деталей, которые должны иметь иной цвет, нежели основной фон, выполняют отдельно, а затем деталь аккуратно устанавливают на место.

Мореная поверхность получает более темный цвет, но остается матовой из-за очень мелких волокон, приподнявшихся над поверхностью и и отражающих свет. Если эти волокна склеить в единую плоскость, то поверхность станет темнее и выразительнее. Это достигается лакированием. Наиболее теплый и живой цвет древесине дают лаки, приготовленные на естественных смолах: янтарный -- желтый, копаловый — темный, даммарный — бесцветный, а наиболее распространенный шеллачный — коричневато-желтого оттенка. Нитролаки, по преимуществу бесцветные, дают более холодную искусственную поверхность. Лаки для древесины должны иметь летучий, быстро испаряющийся растворитель, в противном случае процесс высыхания будет долгим, а поверхность трудно уберечь от пыли. Поэтому масляные лаки, хотя они и дают очень прочную водостойкую пленку, столяры неохотно применяют для отделки.

Основные растворители для лаковых смол при отделке древесины — спирты и летучие соединения, испаряющиеся из пленки за 5—25 минут. Спиртовые лаки, за исключением шеллачного, в продажу не поступают, и столяры их готовят сами, растворяя соответствующую смолу в спирте (этиловом крепостью до 96) до желаемой густоты.

Шеллачный лак продается окрашенным (обычно — красный прозрачной консистенции) и мутным (№13). В последнем содержится нерастворимый шеллачный воск, который помогает порозаполнению при лакировании крупнососудистых пород древесины (дуб, красное дерево, ясень).

Нитролаки, которыми может пользоваться столяр, наносят электрораспылителем, краскопультом, тампоном или кистью и шлифуют вручную. Этим требованиям отвечают лаки: НЦ-221 — нитроглифталевый и НЦ-228, который можно наносить тампоном и кистью. Лак НЦ-222 также пригоден, но полируется труднее, чем первые два.

В качестве компрессора можно использовать пылесос, компрессор от холодильника или автомобильный насос, шланг которого проходит через камеру от мяча, играющую в данном случае роль ресивера (для создания ровного давления). Трубку распылителя, укрепленную в плотно завинчивающейся пробке, вставляют в бутылку с лаком, разведенным соответствующим растворителем (№ 646, 647, 648). С увеличением номера летучесть растворителя уменьшается и пленка дольше сохнет. При лакировании распылителем нужно следить, чтобы на обрабатываемую поверхность не падали капли. При небольшом давлении упомянутых выше компрессоров поверхности лучше окрашивать в вертикальном положении.

Существуют лаки, которые, растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 минут и нанести наливом. При работе с подобными лаками следует предварительно провести опыт, чтобы определить время высыхания и, соответственно, режим работы. Лак для пола тоже можно применять, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком, чтобы сохранить естественный цвет древесины.

Лаковые пленки, нанесенные непосредственно на древесину, впитываются в нее и, высыхая, передают все неровности поверхности, как говорят, — проседают. Чтобы этого избежать, поверхность огрунтовывают и заполняют поры, а затем шлифуют тонкой шкуркой (№ 5, 6). Под спиртовые лаки в качестве грунтовки и порозаполнителя используют воск, разведенный скипидаром до состояния кашицы. Кашицу наносят тампоном и слегка растирают, а когда из состава испарится скипидар или уайт-спирит (40—50 часов), натирают куском брезента или мешковины до блеска. Под нитролак существуют специальные нитрогрунтовки, которые разводят до сметанообразного состояния нитрорастворителем № 646, 647 или другими, а затем растирают тампоном или резиновым шпателем.

После высыхания (2—3 часа) грунтовку шлифуют тонкой шкуркой. Но можно обойтись и без грунтовки, если шлифовать каждые первые высохшие слои лака (2-3). Сошлифовывая затвердевшую пленку, снимают бугорки, оставляя впадины нетронутыми. Следующий слой будет иметь уже меньший рельеф, а третий станет ровным. Последующие слои (всего их обычно 5—7) наносят лишь для увеличения толщины слоя, для большей его прочности и защиты поверхности.

Спиртовой шеллачный лак имеет более мягкую пленку, чем нитролак, и шлифовать его следует лишь в первых двух слоях, а затем лак выравнивают и утолщают с помощью политуры, представляющей собой тот же лак, но разведенный гораздо жиже.

Шлифуют нитролаковую пленку мелкой шкуркой с чистым керосином белого цвета (желтый керосин не годится). Шлифование с керосином дает возможность применять неводостойкую шкурку. Вначале берут свежую шкурку, затем, по мере нанесения слоев, либо используют старую с притуплёнными зернами, либо берут значительно более мелкую. Вместо шкурки можно использовать шлифовальные и полировальные пасты, применяемые для полирования автомобилей. Паста дает более тонкую полировку, но работа с нею менее производительна. Шкурку следует навернуть на кусок толстой резины или доску, подбитую войлоком; пастой шлифуют с помощью куска войлока или фетра. Движения — круговые с переходом (по одному месту не шлифуют). Можно шлифовать и машинкой.

Лакирование выполняют кистью, тампоном или распылителем. Для плоских поверхностей берут плоскую кисть, для обработки рельефных мест и тонких профилей — круглую щетинную или ушного волоса (она более мягкая). Быстросохнущие лаки наносят вдоль волокон, не проходя два раза по одному месту; закончив поверхность, излишек лака следует снять и отжать в сосуд. Кисть для сохранности и готовности к работе нужно опустить в растворитель. При лакировании плоскостей очень жирно намачивать кисть не следует.

Лакирование тампоном — наиболее распространенный ручной способ. Для тампона берут новую льняную ткань, внутрь набивают шерсть. Слабая ткань не годится, так как быстро истирается и оставляет волокна. Тампон наполняют лаком сверху через ручку, которую затем обматывают шнурком. Обмакивать тампон в лак нельзя! Тампоном, так же как и кистью, проводят ласы (мазки) в направлении волокон.


Покрывая лаком смежные поверхности, нужно следить, чтобы капли с одной поверхности не стекали на другую. Стекшие капли необходимо тотчас же удалить. Если этого не делать, работа получится неряшливой. Так, при лакировании крышки стола, шкатулки работу следует вести по кругу — от узких граней к широким или наоборот, сводя все время избыток лака на смежную сторону и растирая его тампоном. При лакировании широких плоскостей движения руки с тампоном должны быть качелеобразными — тампон касается дальнего края плоскости рядом с ребром и у ближней кромки опять поднимается вверх. Если тампон вести равномерно от кромки до кромки, то при нажатии на дальнее ребро часть лака выдавится и потечет вниз; то же будет и при окончании — волна лака, гонимая тампоном, стечет вниз и у ближней кромки. Ласы необходимо класть рядом без большого перекрытия одного другим. Если тампоном попасть на середину соседнего, уже подсыхающего слоя лака, то от растворения свежим лаком на подсыхающем получится пузыристое пятно, которое довольно трудно ликвидировать. .Особенно это касается спиртовых лаков.

Основные правила лакирования; максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы, отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя. Если сказано, что слой должен высыхать за 20 минут, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше этого времени. Считается, что лаковый слой готов для шлифования, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка. Нужно сказать, что окончательный вид поверхность примет дней через 10—15 после лакирования. К этому времени просадка лака закончится.

Распылитель дает наиболее ровный слой лака, и здесь главное не напылить слишком много, чтобы не образовались потеки. Если же это произошло, то капли нужно снять приготовленной щетинной кистью, тампоном, слегка смоченным растворителем, или, что гораздо хуже, растереть пальцем.

По окончании лакирования поверхность сперва шлифуют, а затем полируют, так как шлифованная поверхность становится матовой и не просвечивает. Для окончательной отделки ее следует отполировать. Шлифование проводят указанным выше способом, применяя очень мягкие шкурки (N? 2,3) или шлифовальные пасты для автомобилей. Спиртовые лаки шлифуют очень тонкой шкуркой с керосином или порошком пемзы с маслом.

Шеллачные лаки полируют шеллачной же политурой — раствором шеллака в чистом винном спирте (если спирт содержит воду, больше 5% хорошей поверхности не получить, а лаковая пленка местами побелеет), но слабой концентрации — от 5 до 15%. Лучшая из шеллачных политур — № 14, политура № 13 мутная и более пригодна для первых слоев полирования.

Полирование ведут также тампоном, устройству которого следует уделить особое внимание, так как от его качества зависит и качество работы. Тампон заполняют чистошерстяной тканью, лучше вязанной (носок или варежка), и обертывают куском стиранного вафельного полотенца так, чтобы получился комок диаметром 7—8 см. Размер обертки 20x25 см. Это дает возможность по мере изнашивания рабочей части заменять ее новой, сдвигая старую в сторону. Правильно устроенный тампон, сжатый в правой руке, должен принять форму изогнутого боба с широкой частью в примыкании к ребру ладони.

Политуру наливают на низ шерстяной набивки, развертывая обертку. Перед началом работы тампон смачивают маслом (5—10 капель), растирают масло по дощечке и затем постукивают тампоном, чтобы лучше распределить политуру. Наилучшее масло, как показал опыт, — трансформаторное или компрессорное. Вазелиновое и льняное дают худший результат. Масло наливают на дощечку из пузырька, придерживая его горлышко большим пальцем и пропуская масло по каплям.

Начинать полирование следует с наименее видных мест поверхности движением руки справа налево, Это единственно правильное направление движения, которое дает возможность управлять выходом политуры из тампона и обеспечивать равномерность нажима. Это направление необходимо выдерживать во все время полирования вне зависимости от того, какая фигура выписывается при этом рукой. Вначале движение делают без нажима, по мере расхода политуры нажим увеличивают и к концу нажим делают сильным, чтобы досуха выжать тампон. Вообще расход энергии при полировании достаточно большой, как при строгании.



Смачивать тампон маслом можно и в промежутках между зарядкой тампона, если станет заметно сопротивление тампона движению руки. Движение тампона совершается как самой кистью руки, так и движением локтя и плеча — рука должна свободно ходить всеми частями от пальцев до плеча. Движения должны быть плавными, без остановок, острых поворотов и обратного движения по одному месту. Наиболее распространенные движения — по спирали и волнообразные. Нужно следить за равномерностью проходки, чтобы получить ровную поверхность без бугров, из-за которых зеркальная поверхность будет иметь пятнистый отблеск. Выравниванию поверхности очень способствует энергичный нажим на тампон.

Заканчивая первый слой полирования, когда политуры в тампоне немного, применяют пемзу, которую насыпают на тампон из мешочка, постукивая им но нижней поверхности тампона. Много пемзы насыпать нельзя, так как при энергичном нажиме могут образоваться "петухи" — жирные мазки, удалить которые можно разгонкой сухим тампоном с маслом, а это потребует много труда. Пемза заполняет неровности, смешиваясь с политурой и как бы производя грунтовку, и одновременно срезает выпуклости.

В местах, где имеются царапины и углубления, круговыми движениями (2—3 оборота) с нажимом делают политурную заливку толстым слоем и быстро отводят тампон в другое место, чтобы толстый слой подсох. Для ускорения грунтования иногда насыпают пемзу по всей поверхности, растирая один о другой два кусочка. Здесь нужно следить, чтобы сыпался порошок, а не крупинки, которые могут наделать царапин.

(Отработанный досуха тампон убирают в целлофановый мешок. Если оставить тампон на воздухе, он затвердеет и его придется размачивать в мешке, куда наливают немного спирта, ацетона или политуры, пары которых и размягчают затвердевший шеллак.)

Через 20 минут на поверхности полировки выступит масло, которое удаляют мягкой фланелевой тряпкой.

За сутки политура сядет, и станут видны дефекты. Такой обработке с суточным перерывом поверхность подвергают минимум три раза. Предпоследней нужна выдержка в течение 3—4 дней.

Профильные бортовые детали располировывают ватой, приведенной в рабочее состояние. Для этого новым куском ваты, смоченным политурой, обрабатывают неответственные места до тех пор, пока вата не станет похожей на пук толстых веревок и перестанет терять волокна. Вату применяют потому, что тампоном нельзя пройти порезку из-за его плотности. Вата же заполняет все углубления. Хранят разработанную вату так же, как и тампон, — в целлофановом мешке. Для ускорения процесса профильные части лакируют шеллачным лаком, дающим толстую блестящую пленку.

После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке — окончательному процессу, дающему зеркальный блеск. Для просушки необходимы: сандарачный лак — 10— 15%-ный раствор сандарака в спирте; черчик, приготовляемый из политуры, в которую наливают 30% воды так, чтобы шеллак осел на дно; венская известь — тонкий полировальный порошок ослепительно белого цвета, приготовляемый из доломита. Для тампона берут стираное вафельное полотенце, которое складывают в 8—16 слоев так, чтобы получился сверток размером 10x12 см. При просушке одну сторону свертка используют только один раз. Новую просушку той же или иной поверхности делают другой стороной ткани.


Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла. После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу. Движения при просушке — широкие, размашистые с плавными закруглениями. (Нельзя работать дважды подряд по одному месту.) Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск. Когда исчезнут следы ласов, просушку заканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательную протирку делаюттакже ладонью, слегка смоченной черчиком, для чего ее натирают тампоном.

Шеллачную полировку цветных поверхностей (черных, красных, белых) делают одинаково, но для черной на нижнюю поверхность набивки полировального тампона насыпают немного спиртового нигрозина, для красной — красного спиртораст-воримого красителя, а для белой применяют прозрачную отбеленную политуру.(конец статьи)
Солнечный ветер в шелесте листьев..
Да.можете оставить ссылку,а текст удалить.на ваше усмотрение.
просто материала там многовато,а груда вопросов возникает как раз по отделке.
Солнечный ветер в шелесте листьев..





Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot], Михаил_И