Как сделать гитару

В таком варианте не получится постоянной глубины паза-на вогнутых участках в талии будет грызть глубже, потому как фреза цилиндрическая, в проекции-прямоугольник и будет углубляться "углами", а на выпуклых местах пойдёт "серединкой"-ведь диагонал прямоугольника больше его высоты. Нарисуйте контур гитары, проведите по нему вырезанный из бумаги прямоугольник таким образом, чтобы основание всё время шло по касательной к контуру-увидите, в чём дело

Смотря какой диаметр фрезы если к примеру 5 мм то да, а если взять 2мм и в два- три прохода то это вылезет в сотые по отклонению, думаю это не критично будет.

Нет, всё-таки выбирать паз-это слишком. Как говорил один мой преподаватель институтский, "Процветает разврат от машины!" На наш вопрос -а это как?-он ответил-"Это когда 2х2 считают на калькуляторе." Простое решение со склейкой лежит на поверхности, а всякие фрезеровальные машины-это то самое, 2х2 на калькуляторе. Не умножайте сущности сверх необходимого. Строго ИМХО.

Владислав, я не против склейки, это был вапще первый вариант, альтернативой был предложен дремель, плюс его - экономия времени. Но меня пока ни кто не торопит

альтернативой был предложен дремель, плюс его - экономия времени

Если учесть время, которое будет потрачено на строительство и настройку приспособления, да ещё и с возможностью регулировки положения (если резать 2-мм фрезой и двигать дремель по ширине паза)-как-то сомнительно насчёт экономии того времени. Если, конечно строить серию из сотни инструментов-оно может и оправдано, и даже можно сделать машинку, грызущую паз постоянной глубины в один проход (для этого надо, чтобы приспособа ехала не по обечайке, а по криволинейным направляющим, повторяющим контур обечайки с коррекцией в талии либо на остальных частях). И не дохлым дремелем, которым забодаешься грызть твёрдое дерево в таких объёмах, а нормальным фрезером. Но предположить, что такие изделия кто-то будет выпускать серийно, у меня не получается. А для единичного инструмента... У англичан есть поговорка (аналог нашего "Из пушки по воробьям")-"Щёлкать паровым молотом орехи". Приспособления для таких процессов-и есть тот самый паровой молот .

Хорошо, остановимся на резанной обечайки. Мне интересно ваше мнение на счет следующего: мне пока видется такая последовательность действий- выводим обечайку, гнем ее, пилим пополам, гнем вставку(чуть большую по толщине чем обечайку, что бы потом вывести в уровень), клеим ее, и циклей доводим до ума. И с обратной стороны лепим футер или стоечек почаще будет достаточно только.

Моторист, ваши сравнения все очень красочны, но не всегда точны.
Полностью перерезанная обечайка остается для меня некрасивым решением. 2.5мм обечайка. До 1мм орнамент и худенький футерочек изнутри.

А если сделать паз на прямой обечайке, выгнуть а потом уже вклеить орнамент?

Дмитрий нам сейчас как утрет нос.
Интересно прикинуть.
Будут свои проблемы, но как бы они не были просты в решении.
Аккуратно все делать, чтобы потом не ровнять сильно обечайки.
При гнутье, чтобы не повело, тут от оставшейся толщины многое зависит.

К вопросу о гнутье и толщине.
Как-то привык, что обечайки должны быть максимально одинаковы по толщине, а не так давно наткнулся на вот такой вариант, сборка испанская.
Немного не понятно, зачем такие перепады в толщине,пока мысли такие - 3мм в малом для жесткости, 1мм в талии для облегчения изгибания.

А, если б Вы ещё перевели, что написано на картинке . Там написано "Последовательность изгибания". Первой гнётся талия, потом большой овал, затем - малый .

Да, надо подучить англицкий.