Как сделать гитару

Склейка головки и шейки достаточно надежная. Но есть такая проблема.
Падение гитары вперед может привести к отламыванию головки в теле шейки по слоям. Так как сама головка часто приличнаяпо весу, к тому же механика, струнки подтягивают, скачок напряжений при переходе на головку и удар, точнее мах ею, приводит к тому, что колется дерево по шейке от изгиба на головку.
Приклейка же на ус по классической схеме дает возможность сдвинуть склейку таким образом, чтобы в области скачка, то бишь на переходе шейки в головку, мы имели уже тело только головки со слоями не по линии раскола, тогда головка вынуждена будет отломаться по склейке, что в случае с тайтбондом фактически нереально. Технически это означает, что шейку надо сильно приблизить к конечному варианту по толщине, перед приклеиванием головки, ну или как-то учитывать по-другому. Надо добить того, чтобы линия шейки, по которой идет большой палец, середина шейки, при переходе на головку переходила в склейку.
Также лучше сгладить скачок, т.е. как бы поднять головку верх(гитара лежит) относительно шейки.

Раньше клеили на столярку - очень легко промазать с ней на торцевых и полуторцевых склейках, дерево впитывает клей и осушает склейку. Тайтбонд это убивает на корню.

Схематичненько накидал. Коричневое - это примерно размеры заготовок, красное - это линия чистого размера шейки, и вот синия стрелка - это линия по которой пойдет раскол с случае сильно маха с резким торможением головкой вперед. Слои-то шейки у нас в радиале.

Николай я склеивал на тот скос на который у вас указывает стрелка, получается так что в том месте у меня сходятся накладка шея грифа и корень головки, получается очень прочно. Ну а вообще если очень интересно кому почитайте СОПРАМАТ по дереву.
Мне тоже как то не очень понравился способ который описал Любитель.

Спорить про степень надёжности такой склейки на головке не буду,т.к. и у меня никогда не отклеивалось,правда и делал я этот узел очень качественно-притир хорошо обрабатывает торцовый срез.Но чисто теоретически большая разница в направлении волокон дерева в склейке-потенциальная проблема при разных перепадах влажности и температуры.
А скалывание при падении было,но с ручками из сосны и ливанского кедра.Хвойные,понятное дело,колятся легко.Но и на нем."Резонатах" с цельными ручками из красного дерева такое скалывание тоже случается.
Я делал то,что предложил Николай-заготовка для ручки 17мм толщиной,т.е. почти конечный размер при накладке в 6 мм.Толщину головки при этом добирал накладками с обеих сторон.
Кстати,о надёжности.Я в своём первом грифе(на ласт.хвосте) сделал пятку из одного куска дерева и приклеил его к ручке торцовым срезом.Когда мне объяснили,что на грифах вообще-то по-другому сделано,я очень удивился-"как я так проглядел?"Тем не менее гитара жила много лет и склейка осталась цела.

Синяя стрелка не показывает на что-то, а идет по направлению, по которому начнет колоться дерево.
Жесткость - это как раз не совсем то, что надо для предотвращения , так как на линии перехода в головку происходит скачок напряжений. Идет массивная шейка, укрепленная накладкой , получается, что вся инерция накладки приходиться на основание головки, которая сама по себе тоже жестковата, отсюда и раскол. Если бы головка равномерно гнулась бы, то это было бы лучше.

От трещины по синей стрелке идеально спасает соединение на ус в ручке .Но,учитывая количество расклеек и поломок этого узла стоит предпочесть наименьшее из двух возможных зол.

Если гриф сделан из кедра или ёлки (что тоже бывает) то да нужно обеспечить упругость движения места склейки и т.е плавного распределения нагрузки (напряжений) , но если это твёрдые лиственные породы то расколоть будет трудно, гитару нужно будет сильно уронить. По мимо самой конструкции склейки тогда и дерево надо брать соответствующего сезонного спила, в умеренном климате это конец Октября первая половина Ноября, в этот сезон дерево приобретает наибольшую упругость.

Если сделать склейку высоко над линией шейки, то простое падение кофра с гитарой вперед может привести к такой поломке. Причем красное будет колоться тоже весело, а это подавляющее количество грифов. Колется также и индиец. Я бы тут не стал выделять легкие упругие породы (из елки грифы не делаются, а кедр используется только бразильский, т.е. иной чем на деки), как раз твердые колкие под большим сомнением.
Как вариант снижения и сглаживания скачка заводить головку на первый лад, чтобы конец накладки уже заканчивался на головке. Треть лада с обратки шейки в общем ненужна - большой палец не доходит до указательного, как и указательный не давит на струну под верхним порожком, с другой стороны головка, которая нависает над грифом выглядит менее изящно, как человек без шеи. Надо как-то лавировать.

Причем гитара ломается именно при падении в кофре. Кофр держит гриф в районе 3 лада, т.е. гитару за шейку, а саму головку не держит. Не пробовал кидать гитару без кофра

В принципе место про которое вами было сказано действительно щепетильное площадь соприкосновения склеек маленькая и как вы заметили клеевой шов образует место которое жёстче чем соседние слои дерева, красного дерева много у меня был даже красный кедр, какое именно (это для личного интереса). Из ёлки грифы делают но естественно мастера и в редких случаях для экспримента, одно такого знаю.

Володька писав:Из ёлки грифы делают но естественно мастера и в редких случаях для экспримента, одно такого знаю.

Я делал из ёлки,сосны,кедра,т.к. наслушался "убедительных" рассуждений одного мастера,что гриф должен быть лёгким и жёстким.Единственная убедительность тут в том,что плохо,если гриф сильно перевешивает-гитару на стул уже не положишь(можно лишь струнами вниз).

как правило так ломаются китайские дрова из "веника" и гибсона. у первых трухлявое дерево, у вторых слишком большой угол наклона головы. того и того нужно избегать. необходимый и достаточный угол для головы без вырезов - 10 градусов, для головы с вырезами 5-7.

Николай, как я понял: у Вас шейка равной толщины. А для решения вопроса прочности Вы приклеиваете брусочек головке и только потом отпиливаете:

Так я понимаю? На фото выглядит, что заготовка равной толщины 22 или более мм.