Как сделать гитару

Столкнулся с такой проблемой при фрезеровке ЛХ, впереди еще много операций с фрезером и не хотелось бы на внешних поверхностях что то прижечь, как этого можно избежать?

В ЛХ горит сильнее всего. Возможно, что я давно не менял фрезу. Но вот для канта и головки они у меня свежие. У канта нет подпалин, но на головке в торцах иногда бывает, но кручу на полных оборотах. Подпалины не глубокие, скорее как прикопчености и легко снимаются при чистовой обработке перед лакировкой.

Получается что подпалености не сильно страшно? Заметил что нестоит останавливаться больше 1-2секунд на одном месте, именно тогда и образуются подпалины, по крайней мере у меня так.

Подпалены до какой-то степени только визуальный, легко снимаемый эффект, но если у вас реальное обугливание на большую глубину, тогда снимать его не очень то и удобно.
Технически фреза должна упираться подшипником и переставать выбирать материал без всякого трения, просто не дотягиваться.
Попробуйте новую фрезу, летят хлопья без всякого перегрева. Также можно попробовать с оборотами поэксперементировать.

У меня двухперьевые фрезы небольшого диаметра 6 и 8.

Из личного не богатого опыта, по началу тоже мучился. Но потом методом пробы на кошках, пришел для себя к выводу. Первое-обороты, второе-острота фрезы, и третье- напор(скорость) подачи(ведения) фрезы. Особенно это важно на светлом материале)

Что вы поняли с оборотами? В какую сторону?

так не во всех фрезерах обороты регулируются. в боше gkf-600 регулятора оборотов нету (хотя для американского рынка эту модель выпускают с регулятором). по моим наблюдениям чем выше обороты - тем выше трение, соответственно больше нагрев и соотв. обугливание.

Да Николай вы правы, я не оговорился, что имел в виду фрезер с регулируемыми оборотами.
Трудно объяснить но попробую. Допускаем что фреза у нас отлично заточена и теперь не берем в учет этот фактор, забыли про нее.
Остались обороты и скорость ведения (подачи фрезы). При больших оборотах и малой скорости ведения фрезы получается обугливание(+ нагрев фрезы и ее затупление). Так как фреза выбирает дерево и начиная терется о стенку(уже выбранную). Получаем обуглевание. Обратный вариант малые обороты и быстрая подача фреза- вапще не есть хорошо, понятно почему(задиры, порча фрезы и все вытекающие).
В реальности для себя подбираю соотношение этих двух фактов скорость подачи и обороты. Плюс в учет надо брать как пойдет фреза по отношению слоев древесины. Как результат чистый паз. Здесь уже поможет только практика и опыт на мой взгляд.
Вообще на максимуме оборотов не работал при гитарном деле, не вижу необходимости, даже при ЛХ.
Сюда еще можно кучю всего приплести: породу дерева, вид самой фрезы, мощность фрезера, заглубление фрезы за один проход, и т.д. Все это надо учитывать на мой взгяд.
Не знаю на сколько понятно я выразился, ну уж простите

Все понятно, только не понятно, где я там сомневался, что вы оговорились. Все ясно и до и после.
Я спросил про скорость. Но вы ответили - надо снижать, чтобы не терло по пройденному.
Вот вроде согласен, но мне показалось, что новые острые фрезы с прямыми режущими кромками ничего уже не жгут на максимуме при упоре. У меня поджигает, когда гребется на торцах, причем также зависит от слойности и свойств древесины. Т.е. когда упираюсь, я могу стоять на месте на полных, получается холостых оборотах, и ничего не горит. Иду на максимуме, чтобы не выдрать никогда. При какой-то автоматической подаче, я согласен, что можно было бы прилично играть скоростью, но при подаче руками не исключены дерганья, тогда-то все беды и происходят. И повторюсь у меня не обугливание и с дымом, так я балуюсь только в ЛХ , а только какое-то легкое покоричневение неглубокое. Отсюда я склонен думать, что новая фреза снимает проблему. И вы на самом деле перечислил все, что можно перечислить, разве биения фрезера только (они попали в т.д.), при всех этих параметрах в пределах разумного, острая фреза не панацея ли?
Снизим обороты до 2/3 возможности ещё.

У меня вопрос такой:если фреза начала "жечь",якобы затупилась,можно ли её заточить,или фреза -одноразовый товар,как тот,проверенный электроникой?

Конечно можно, если умеете. Если есть навык затачивания например сверла, то скорее всего получится. Правда если не умеете, то может получится так, что после заточки фреза будет жечь дерево еще сильнее.
Проще всего зажать фрезу в цанге и снимать одинаковое количество с обоих "перьев", при этом стараемся держать одинаковый угол.
Алмазный надфиль подойдет или любой другой лишь бы "брал" метал фрезы. Если точить наждаком, то тут определенно нужна приспособа.
P.S. Снижать обороты крайне опасная затея. Если вы выбираете канавку под кант и тут упали обороты, может пострадать и дэка и бок.
Я нарывался на такие неприятности и не раз.

Бывает, что на рынках, где эти фрезы продаются есть и услуга заточки.
Я тоже надфилем алмазным подчищаю.

По поводу сброса оборотов разговор идет о очень скоростных фрезерах, у них можно поставить на предпоследний режим.