Форум остановлен на неопределенный срок с момента полномасштабного вторжения в Украину.
---------
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
12-струнка фабрики Луначарского, 25 ноября 1986 года
- Geodimetr
- Повідомлень: 84
- : 17 лютого 2021, 11:53
- : Сергей
- : Санкт-Петербург
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
И полгода не прошло, как ЛГМ опять обострилась. Однако, снова восстанавливать какую-нибудь пожилую Луначарку как-то не хочется, на новый инструмент "с нуля" тоже пока не созрел (ни ваймы, ни прочих необходимых для этого приспособ так и не завел), а руки чешутся! И вот, попал мне в лапы такой нечасто встречающийся экземпляр. И поскольку это все-таки 12-струнка, у которой многое не так, как у стандартной классики, рискну обратиться к Уважаемому Сообществу с рядом вопросов по ходу дела. Но сначала – немного о самом пациенте.
Гитара в достаточно неплохом состоянии с учетом возраста: через неделю ей стукнет 45 лет. Однако, следы времени есть:
- Гриф был сломан в двух местах – пятка под винтом пополам, и склейка здесь кривая на непонятьчто, головка в районе крепления к шейке тоже с трещинами и, похоже, глубокими, лак на этих трещинах выкрошился, но клеить не пытались. - Верхний клец на корпусе сосновый, поперечный, с трещиной, и явно под замену. - На верхней деке есть три продольных трещины в большом овале и выбоины в районе розетки, не считая стандартной трещины под накладкой грифа (здесь битый клец виноват), поверхностные сколы на левой (верхней) стороне большого овала возле канта и вместе с кантом, там где порядочные люди ставят армрест. - Подставка полуоторвана и слегка горбом в нижней части.
- Рипа большого овала на деке, судя по всему, тоже полуоторвана.
Очень толстое лаковое покрытие грифа, и сам гриф, похоже, буковый – хотя наверняка клееный из трех полос, как было на Луначарке 59-го года. Накладка не просматривается – похоже, ее просто нет, ладовая поверхность крашена в черный цвет, местами на выбоинах просматривается буковая древесина. Головка с шейкой – похоже, единое целое. Все фабричные склейки грифа будут видны только после снятия лакового покрытия, однако пятка явно собрана из нескольких мелких частей. Колки – силуминовые, бездарные, интервал между осями – 27 мм. Есть нулевой порожек. Ширина грифа у нулевого порожка – 51 мм, но за счет снятой фаски на поверхности получается 50 мм, а у 18-го лада – 65 мм. Лады, похоже, латунные, 2.3. Гриф на ~1 мм (учтем годы!) кочергой внутрь в интервале от 3 до 8 лада, и после небольшого подъема в районе пятки снова провисает к накладке на тот же ~1 мм.
Корпус – дредноут, изначально с плоской верхней декой и небольшим куполом на дне. Верхняя дека – массив (ели или сосны – вопрос, похоже все-таки ели!). Толщина у розетки – 4 мм. Сама розетка наборная и почти не пострадала. Рипы очень высокие, раза в полтора выше и толще обычных. Классическая схема Шерцера, три рипы (одна из них – косая) в большом овале и две – в малом. Под подставкой имеется футер формой и размером с подставку, толщиной 3-4 мм. Следов винтов/шурупов снаружи нет, возможно, откроются в отверстиях на подставке. Дека, хотя изначально была плоской, сейчас имеется небольшой (~2 мм) купол в районе подставки и небольшая яма в районе розетки – все-таки ее крепко выгнуло.
Обечайки имеют продольный рисунок снаружи и точно такой же – внутри. В районе верхнего клеца в них явно виден и внутренний слой, но трех- или пятислойка - точнее видно будет только после снятия верхней деки. Если пяти – то внутренние слои уж очень тонкие, внутренний слой сравним по толщине с внешним и внутренним.
Дно выглядит довольно интересно: на внешней поверхности по центральной оси есть очень слабая трещина, как намек на две половины. Внутри – тоже можно заметить в рисунке точно такие же две половины. Но наверняка между ними есть и поперечный слой, как на обечайках. Похоже, слои шпона клеили на фабрике с индивидуальной подгонкой по рисунку, вот на стыке по центру они и сжались после полного высыхания. Рипы на дне – стандартная троица, но очень крупные: почти 25 мм высотой и до 9 мм толщиной. Все целы, но качество удастся проверить только после снятия деки.
Контробечайки сплошные, высокие (до 25 мм), многослойная фанера, и довольно тонкие: около 8 мм.
Канты цельные, явно светлое дерево, крашеное в черный цвет.
Лаковый слой на корпусе довольно велик: около 0.6 мм, но мелких выбоин при этом много по всей поверхности: и на дне, и на обечайках. Лечить имеющееся или обдирать и лакировать заново – будем посмотреть.
Мензура неожиданно велика: 685 мм! Неудивительно, что при настройке по камертону со стальными струнами у гитары и гриф ломается, и дека выгибается, и подставка отрывается: суммарное усилие на 12 струнах получается больше 120 кг. Вывод: настраивать такое надо изначально хотя бы на полтона-тон ниже. Или ставить специальные струны. Для любых других настроек есть каподастр!
Эту 12-струнку я обираюсь делать под нейлон. Ну, не тракторист я, а вдобавок не люблю железный звон. Была у меня практически такая же Ленинградка как раз лет 45 назад, и очень она мне нравилась именно с нейлоном. Единственная неприятность была – на тонких стержнях колковой механики в итоге наворачивается слишком много витков, и эти многослойные витки норовят залезть под деревяку в отверстиях головки под механику и там заклиниться. Гриф у нее, кстати, после выравнивания на стекле вел себя прекрасно, хотя анкера там отродясь не было: 1981-й год выпуска, какой там анкер!
Общий план работ вырисовывается такой:
1. Гриф. Ободрать все до дерева и внимательно смотреть состояние склеек в районе пятки и в районе головки. Пятка явно под замену, тем более что она оказалась изначально из двух вертикальных половин, да еще и на деревянных чопиках. Головка – возможно, тоже под замену, тогда ее придется приклеивать как по стандартам принято, да еще и со стальным стержнем внутри склейки для повышения прочности. Лопату не хочу, пусть будет прорезная. Накладку делать всяко надо, хотя бы для большей жесткости самой поверхности под пальцами и для уширения грифа у нулевого порожка, 53-54 мм там сами просятся. Ложе менять не хочется: за 45 лет под неслабой нагрузкой, однако, оно уже устаканилось, ничего лучшего от новых деревяк ожидать не приходится. Отдельная головная боль – колковая механика. В принципе, на Али китайцы предлагают варианты колковой механики под 12-струнки, но в большинстве – под лопату, и очень редко – глубокие. Но – под сталь, ессно. Видимо, придется брать именно такие глубокие колки и увеличивать диаметр цилиндров жесткими пластмассовыми трубками. Но тоже аккуратненько: интервал между осями здесь не 35 мм, как на классике, а всего 27 мм.
2. Корпус. Деку всяко придется снимать, хотя бы для замены клеца. Крашеные канты при этом можно не особо беречь: всегда можно поставить нормальные новые, опыт есть. Заменить сосновый клец поперечного распила на добротный вертикальный с горизонтальными накладками сверху-снизу. О выемке под гриф надо думать, поскольку пятка все равно будет другая. Но есть вырезы в обечайках, их никуда не спрятать, и значит, форма прилегающей к корпусу части пятки уже задана. Так что… оставлять гриф на винте или делать его на ласточкином хвосте или на пинах – пока неясно.
3. Дека. Латать снявши подставку и все рипы с футером, а вот надо ли ее обдирать до дерева – вопрос. Возможно, и придется. Рисунок розетки останется как был. А вот что делать с рипами – большой вопрос. Оставлять имеющуюся схему не буду – волной дека выгнулась именно из-за нее. Возможно, буду ставить или «паука», как предлагал Максим Цукер для другой 12-струнки еще лет 10 назад, или американский дредноутный «крест» - форма корпуса и так изначально дредноутная.
4. Контры. Усиливать или менять – вопрос, видно будет после вскрытия. Но они изначально фанерные, наверняка проклейка слоев на изгибах не святая, да к тому же и тонковаты, что не есть хорошо.
5. Дно. Выглядит вполне достойно, трещин/выбоин нет, менять его на массив особого смысла не вижу, а вот с рипами… надо подумать, возможно, будет полезно применить другую схему – вопрос, какую? Потому что изначально три поперечные рипы на дне – скорее дань традиции, когда имеем дно из продольного массива. Здесь же – откровенная фанера, ее и так поперек не порвет, но укреплять дно всяко надо, тем более что и продольный, и поперечный купол на нем пусть небольшой, но есть.
6. Подставка. Явно делать новую, но пиновую не хочу, пусть будет классическая.
7. Вопрос с компенсацией пока для себя не прояснил: на басах она явно будет разной для основных струн и унисонных верхов, и как это лечится?
Наверняка на форуме есть специалисты, имевшие дело с 12-струнками, и вопросы в основном к ним:
- Как Вам такой предварительный план, что требует уточнения в первую очередь?
- На что следует обратить особое внимание?
- Какое крепление грифа стоит выбрать при таком раскладе? Пятка и клец, напоминаю, всяко будут новые.
- Какая схема рип/перьев будет предпочтительнее на деке с учетом 12 струн нейлона?
- Какую схему рип применить для дна - может быть, как раз по мотивам того, что Николай показал в своих последних видеоуроках? Естественно, усиленную с учетом 12 струн и размеров корпуса.
- Если есть какие-то рекомендации/руководства/чертежи по построению 12-струнных гитар – ткните носом! Не могу нагуглить ничего вразумительного.
С благодарностью приму любые рекомендации.
Гитара в достаточно неплохом состоянии с учетом возраста: через неделю ей стукнет 45 лет. Однако, следы времени есть:
- Гриф был сломан в двух местах – пятка под винтом пополам, и склейка здесь кривая на непонятьчто, головка в районе крепления к шейке тоже с трещинами и, похоже, глубокими, лак на этих трещинах выкрошился, но клеить не пытались. - Верхний клец на корпусе сосновый, поперечный, с трещиной, и явно под замену. - На верхней деке есть три продольных трещины в большом овале и выбоины в районе розетки, не считая стандартной трещины под накладкой грифа (здесь битый клец виноват), поверхностные сколы на левой (верхней) стороне большого овала возле канта и вместе с кантом, там где порядочные люди ставят армрест. - Подставка полуоторвана и слегка горбом в нижней части.
- Рипа большого овала на деке, судя по всему, тоже полуоторвана.
Очень толстое лаковое покрытие грифа, и сам гриф, похоже, буковый – хотя наверняка клееный из трех полос, как было на Луначарке 59-го года. Накладка не просматривается – похоже, ее просто нет, ладовая поверхность крашена в черный цвет, местами на выбоинах просматривается буковая древесина. Головка с шейкой – похоже, единое целое. Все фабричные склейки грифа будут видны только после снятия лакового покрытия, однако пятка явно собрана из нескольких мелких частей. Колки – силуминовые, бездарные, интервал между осями – 27 мм. Есть нулевой порожек. Ширина грифа у нулевого порожка – 51 мм, но за счет снятой фаски на поверхности получается 50 мм, а у 18-го лада – 65 мм. Лады, похоже, латунные, 2.3. Гриф на ~1 мм (учтем годы!) кочергой внутрь в интервале от 3 до 8 лада, и после небольшого подъема в районе пятки снова провисает к накладке на тот же ~1 мм.
Корпус – дредноут, изначально с плоской верхней декой и небольшим куполом на дне. Верхняя дека – массив (ели или сосны – вопрос, похоже все-таки ели!). Толщина у розетки – 4 мм. Сама розетка наборная и почти не пострадала. Рипы очень высокие, раза в полтора выше и толще обычных. Классическая схема Шерцера, три рипы (одна из них – косая) в большом овале и две – в малом. Под подставкой имеется футер формой и размером с подставку, толщиной 3-4 мм. Следов винтов/шурупов снаружи нет, возможно, откроются в отверстиях на подставке. Дека, хотя изначально была плоской, сейчас имеется небольшой (~2 мм) купол в районе подставки и небольшая яма в районе розетки – все-таки ее крепко выгнуло.
Обечайки имеют продольный рисунок снаружи и точно такой же – внутри. В районе верхнего клеца в них явно виден и внутренний слой, но трех- или пятислойка - точнее видно будет только после снятия верхней деки. Если пяти – то внутренние слои уж очень тонкие, внутренний слой сравним по толщине с внешним и внутренним.
Дно выглядит довольно интересно: на внешней поверхности по центральной оси есть очень слабая трещина, как намек на две половины. Внутри – тоже можно заметить в рисунке точно такие же две половины. Но наверняка между ними есть и поперечный слой, как на обечайках. Похоже, слои шпона клеили на фабрике с индивидуальной подгонкой по рисунку, вот на стыке по центру они и сжались после полного высыхания. Рипы на дне – стандартная троица, но очень крупные: почти 25 мм высотой и до 9 мм толщиной. Все целы, но качество удастся проверить только после снятия деки.
Контробечайки сплошные, высокие (до 25 мм), многослойная фанера, и довольно тонкие: около 8 мм.
Канты цельные, явно светлое дерево, крашеное в черный цвет.
Лаковый слой на корпусе довольно велик: около 0.6 мм, но мелких выбоин при этом много по всей поверхности: и на дне, и на обечайках. Лечить имеющееся или обдирать и лакировать заново – будем посмотреть.
Мензура неожиданно велика: 685 мм! Неудивительно, что при настройке по камертону со стальными струнами у гитары и гриф ломается, и дека выгибается, и подставка отрывается: суммарное усилие на 12 струнах получается больше 120 кг. Вывод: настраивать такое надо изначально хотя бы на полтона-тон ниже. Или ставить специальные струны. Для любых других настроек есть каподастр!
Эту 12-струнку я обираюсь делать под нейлон. Ну, не тракторист я, а вдобавок не люблю железный звон. Была у меня практически такая же Ленинградка как раз лет 45 назад, и очень она мне нравилась именно с нейлоном. Единственная неприятность была – на тонких стержнях колковой механики в итоге наворачивается слишком много витков, и эти многослойные витки норовят залезть под деревяку в отверстиях головки под механику и там заклиниться. Гриф у нее, кстати, после выравнивания на стекле вел себя прекрасно, хотя анкера там отродясь не было: 1981-й год выпуска, какой там анкер!
Общий план работ вырисовывается такой:
1. Гриф. Ободрать все до дерева и внимательно смотреть состояние склеек в районе пятки и в районе головки. Пятка явно под замену, тем более что она оказалась изначально из двух вертикальных половин, да еще и на деревянных чопиках. Головка – возможно, тоже под замену, тогда ее придется приклеивать как по стандартам принято, да еще и со стальным стержнем внутри склейки для повышения прочности. Лопату не хочу, пусть будет прорезная. Накладку делать всяко надо, хотя бы для большей жесткости самой поверхности под пальцами и для уширения грифа у нулевого порожка, 53-54 мм там сами просятся. Ложе менять не хочется: за 45 лет под неслабой нагрузкой, однако, оно уже устаканилось, ничего лучшего от новых деревяк ожидать не приходится. Отдельная головная боль – колковая механика. В принципе, на Али китайцы предлагают варианты колковой механики под 12-струнки, но в большинстве – под лопату, и очень редко – глубокие. Но – под сталь, ессно. Видимо, придется брать именно такие глубокие колки и увеличивать диаметр цилиндров жесткими пластмассовыми трубками. Но тоже аккуратненько: интервал между осями здесь не 35 мм, как на классике, а всего 27 мм.
2. Корпус. Деку всяко придется снимать, хотя бы для замены клеца. Крашеные канты при этом можно не особо беречь: всегда можно поставить нормальные новые, опыт есть. Заменить сосновый клец поперечного распила на добротный вертикальный с горизонтальными накладками сверху-снизу. О выемке под гриф надо думать, поскольку пятка все равно будет другая. Но есть вырезы в обечайках, их никуда не спрятать, и значит, форма прилегающей к корпусу части пятки уже задана. Так что… оставлять гриф на винте или делать его на ласточкином хвосте или на пинах – пока неясно.
3. Дека. Латать снявши подставку и все рипы с футером, а вот надо ли ее обдирать до дерева – вопрос. Возможно, и придется. Рисунок розетки останется как был. А вот что делать с рипами – большой вопрос. Оставлять имеющуюся схему не буду – волной дека выгнулась именно из-за нее. Возможно, буду ставить или «паука», как предлагал Максим Цукер для другой 12-струнки еще лет 10 назад, или американский дредноутный «крест» - форма корпуса и так изначально дредноутная.
4. Контры. Усиливать или менять – вопрос, видно будет после вскрытия. Но они изначально фанерные, наверняка проклейка слоев на изгибах не святая, да к тому же и тонковаты, что не есть хорошо.
5. Дно. Выглядит вполне достойно, трещин/выбоин нет, менять его на массив особого смысла не вижу, а вот с рипами… надо подумать, возможно, будет полезно применить другую схему – вопрос, какую? Потому что изначально три поперечные рипы на дне – скорее дань традиции, когда имеем дно из продольного массива. Здесь же – откровенная фанера, ее и так поперек не порвет, но укреплять дно всяко надо, тем более что и продольный, и поперечный купол на нем пусть небольшой, но есть.
6. Подставка. Явно делать новую, но пиновую не хочу, пусть будет классическая.
7. Вопрос с компенсацией пока для себя не прояснил: на басах она явно будет разной для основных струн и унисонных верхов, и как это лечится?
Наверняка на форуме есть специалисты, имевшие дело с 12-струнками, и вопросы в основном к ним:
- Как Вам такой предварительный план, что требует уточнения в первую очередь?
- На что следует обратить особое внимание?
- Какое крепление грифа стоит выбрать при таком раскладе? Пятка и клец, напоминаю, всяко будут новые.
- Какая схема рип/перьев будет предпочтительнее на деке с учетом 12 струн нейлона?
- Какую схему рип применить для дна - может быть, как раз по мотивам того, что Николай показал в своих последних видеоуроках? Естественно, усиленную с учетом 12 струн и размеров корпуса.
- Если есть какие-то рекомендации/руководства/чертежи по построению 12-струнных гитар – ткните носом! Не могу нагуглить ничего вразумительного.
С благодарностью приму любые рекомендации.
- Geodimetr
- Повідомлень: 84
- : 17 лютого 2021, 11:53
- : Сергей
- : Санкт-Петербург
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Вы правы: опять я лоханулся! В спешке измерил гриф до вреза в клец (а там уже 13-й лад), да и удвоил результат. Меня, правду сказать, это тоже озадачивало. Однако, сейчас, измерив все вместе с корпусом и проверив дополнительно по таблице положение 1-го лада - убедился, все как должно быть: вся мензура 650, до 1-го лада ровно 36 мм. Но все-таки, за 45 лет под вечно натянутыми стальными струнами досталось бедняге крепко.
Подставка - легкая светлая крашеная древесина, похоже, тот же бук. И был он недосушен, что очень хорошо видно: Но под белыми кругляками-вставками шурупов, по счастью, нет, хотя отверстия явно делались для них. Так что есть надежда, что дека будет без дыр!
Подставка - легкая светлая крашеная древесина, похоже, тот же бук. И был он недосушен, что очень хорошо видно: Но под белыми кругляками-вставками шурупов, по счастью, нет, хотя отверстия явно делались для них. Так что есть надежда, что дека будет без дыр!
- jagger
- Повідомлень: 1030
- : 07 жовтня 2012, 22:52
- : Igor
- : Ташкент
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 590 times
- Geodimetr
- Повідомлень: 84
- : 17 лютого 2021, 11:53
- : Сергей
- : Санкт-Петербург
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Спасибо, Игорь! Вы - Кладезь! Чертежи с неплохими пояснениями, и это прекрасно! Будем изучать.
Однако, моя изначальная ошибка с подсчетом возраста инструмента оказалась весьма существенной: не 45, а всего лишь 35 лет! А это уже совершенно другая эпоха: даже мои старшие дети сейчас уже намного старше. Поэтому и упоминания о моей 12-струнной гитаре стоит отнести к 1982 году, и никак не раньше. Что делать: времени с тех пор прошло много, а уж сколько жизней прошло....вот и путаюсь я в тех временах.
Однако, моя изначальная ошибка с подсчетом возраста инструмента оказалась весьма существенной: не 45, а всего лишь 35 лет! А это уже совершенно другая эпоха: даже мои старшие дети сейчас уже намного старше. Поэтому и упоминания о моей 12-струнной гитаре стоит отнести к 1982 году, и никак не раньше. Что делать: времени с тех пор прошло много, а уж сколько жизней прошло....вот и путаюсь я в тех временах.
- Geodimetr
- Повідомлень: 84
- : 17 лютого 2021, 11:53
- : Сергей
- : Санкт-Петербург
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Как ни старался я изо всех сил сачкануть вариант грифа "с нуля", оно все-таки приехало. Ободравши лаковое покрытие, обнаружил я, что бедный гриф тупо покрашен в красное какой-то поверхностной морилкой, и при этом изначально склеен аж из пяти брусков бука, толщиной ~17 мм каждый (я уж молчу о пятке!). А потом эта клеенная заготовка была уже обработана (на проф. станках, однако!), но как! Вот фото:
- Сапели, 26-30мм. / 900мм, ширина - хоть до 120 мм, распил - любой, по желанию;
- Ясень печёный Тангент АА 25х108х960;
- Клён заготовка Смешанный А 28х95х910;
- Махагон 850*100-110*28мм.
Для накладки тоже есть несколько возможных вариантов, кроме знакомой уже венге можно взять пальму или зебрано.
Естественно, придется распускать такое чудо вдоль и склеивать навстречу, причем полезно будет сразу делать вставку посередине из чего-нить контрастного (возможно, просто крашеного), да еще и с расчетом на анкер или карбон. Правду сказать, анкер как-то не хочется: игрушка и так исходно тяжелая, да еще эта железяка внутри...
Исходим из того, что усилие на 12 нейлоновых струнах будет в пределах 80 кг, головка - прорезная, пятка - "ласточкин хвост". Идеальным решением было бы, конечно, вструмить "испанский сапог" - все равно клец выкидывать, но... как-то боюсь я таких глобальных конструкций. Проект абсолютно некоммерческий: не собираюсь я в итоге продавать это изделие, посему - вычурность не требуется, бюджетность в приоритете.
Что может сказать Уважаемое Сообщество по этому поводу - из чего будет правильнее все это делать, и как быть с усилением/вставкой?
Красным - линии склейки. Я давно знал, что примерно после 1975 года на фабрике уже начали гнать откровенную халтуру, но чтобы такое, да еще с гордым знаком качества! Угол головки всего-то 8 градусов. Головка, как я и предполагал, не отдельная, и трещины на шейке уже видны в полный рост. По крайней мере, на двух брусках бука они есть - значит, и клеили эти бруски без переворота, а тупо в параллель. Накладка есть, крашеный бук, и толстенная: 5 мм, и к концу лепестка остаток ложа сходит почти на нет, остается только накладка.Ну, и зачем мне при таком раскладе эта клееная из пяти частей палка длиной аж(!) 45-50 см, если все равно надо из чего-то констролить головку и пятку, а это еще столько же как минимум непонятьчего. Тогда уж проще делать все из единой заготовки. В загашнике нет ничего, но Musicwood предлагает несколько вариантов на сам гриф:
- Сапели, 26-30мм. / 900мм, ширина - хоть до 120 мм, распил - любой, по желанию;
- Ясень печёный Тангент АА 25х108х960;
- Клён заготовка Смешанный А 28х95х910;
- Махагон 850*100-110*28мм.
Для накладки тоже есть несколько возможных вариантов, кроме знакомой уже венге можно взять пальму или зебрано.
Естественно, придется распускать такое чудо вдоль и склеивать навстречу, причем полезно будет сразу делать вставку посередине из чего-нить контрастного (возможно, просто крашеного), да еще и с расчетом на анкер или карбон. Правду сказать, анкер как-то не хочется: игрушка и так исходно тяжелая, да еще эта железяка внутри...
Исходим из того, что усилие на 12 нейлоновых струнах будет в пределах 80 кг, головка - прорезная, пятка - "ласточкин хвост". Идеальным решением было бы, конечно, вструмить "испанский сапог" - все равно клец выкидывать, но... как-то боюсь я таких глобальных конструкций. Проект абсолютно некоммерческий: не собираюсь я в итоге продавать это изделие, посему - вычурность не требуется, бюджетность в приоритете.
Что может сказать Уважаемое Сообщество по этому поводу - из чего будет правильнее все это делать, и как быть с усилением/вставкой?
- Geodimetr
- Повідомлень: 84
- : 17 лютого 2021, 11:53
- : Сергей
- : Санкт-Петербург
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Хорошо, будем искать подходящий карбон. А как насчет материала? Тот же клен с карбоном - оно будет жить? Или ясень жареный? Колки будут вот такие:
а голова, в варианте чуть доработанного Торреса, получится наверное вот такая: На стальные стержни колков надену пластмассовые трубки с толщиной стенки 1мм, и посчитаю это достаточным. То есть, диаметр цилиндров получится в итоге 8 мм. А вот с углом головки и с толщиной накладки надо будет что-то продумывать, чтобы дальние струны не ложились на механику ближних: интервал между осями цилиндров 25 мм, а зазор между ними получится всего 17 мм - маловато!
- Николай Руденко
- Админ
- Повідомлень: 9355
- : 05 серпня 2009, 23:59
- : Николай
- : Центральная Украина
- Has thanked: 301 time
- Been thanked: 849 times
- Контактна інформація:
Еще до начала моей профессиональной деятельности, я встречался с сестричкой такой гитары. Было это в том Крыму. Мне даже позволили пронести эту гитару до полукилометра. Какая же она тяжелая! Тогда я еще не знал, что мой Мастер разнесет ее в пух и прах через лет так шесть, и поэтому мой пиетет перед ней после всяких изяславок был безграничным. О это прекрасное красновато полосатое играющее в лучах света заморское дерево! "Николай, да там фанера краснухи!" ![:-D :-D](./images/smilies/ag.gif)
Что по вашей теме скажу. Простите не смог прочитать все подробно похватал только глазами кусочки:) Технически я в курсе по спецификации.
Так вот. Эта гитара тяжелая так как толщины там 12-струнные (22, 32:) и нейлону раскачать эту радость в изначальном состоянии не представляется возможным. Можно на стол струны натянуть.
Он тоже будет как-то вибрировать. Но это же и хорошая новость, так как ваши заготовки надежно хранились в толще материала. Надеюсь, что мысль моя ясна - ваша нейлоновая гитара глубоко замурована и ее нужно вырезать. Основная работа с декой. Можно даже поставить дно из массива краснухи, она недорогая обычно. И опыт хороший. И в цвет обечаек.
Вроде в грифе неработающий анкер...
Можете вставить его как я сделал в курсе на ютуб по переделке.
![:-D :-D](./images/smilies/ag.gif)
Что по вашей теме скажу. Простите не смог прочитать все подробно похватал только глазами кусочки:) Технически я в курсе по спецификации.
Так вот. Эта гитара тяжелая так как толщины там 12-струнные (22, 32:) и нейлону раскачать эту радость в изначальном состоянии не представляется возможным. Можно на стол струны натянуть.
![:-) :-)](./images/smilies/ab.gif)
Вроде в грифе неработающий анкер...
Можете вставить его как я сделал в курсе на ютуб по переделке.
- Geodimetr
- Повідомлень: 84
- : 17 лютого 2021, 11:53
- : Сергей
- : Санкт-Петербург
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Николай, спасибо большое! Да, Вы правы, игрушка очень тяжелая. Особенно мне понравилась Ваша фраза: Ваша нейлоновая гитара глубоко замурована и ее нужно вырезать. Звучит почти как ответ Микеланджело, когда его спросили, как ему удается достичь такого совершенства: Я просто беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее! Вот я и хочу, начавши с грифа (ну, просто солера для корпуса еще не доведена до ума, а оставлять на свободе разобранный корпус надолго не хочется) поставить для легкости и жесткости пару карбоновых стержней 6х6, как предлагал Владислав (Моторист) еще в 2010 году, что-то типа такого, правый вариант:
Полагаю, это хоть как-то укрепит и облегчит гриф, а будет он из сапеле с накладкой из зебрано и центральной вставкой из яблони. Снаружи карбон, конечно, прикрою шпоном. С декой - да, придется возиться отдельно и долго. 4 мм там явно лишние, а вот сколько сделать - будет зависеть от варианта bracing-а. Мне пока видятся всего два возможных. Первый - это стандартный американский дредноутный крест, но он скорее для стали, да и вообще тяжеловат. Второй же - то, что предлагал Максим Цукер для 12-струнки Алексея СПБ еще в 2011 году, паук вот такого примерно вида (черным):
Вариант Цукера очень похож на Ваш, как в последних видео ремонта. Ну и, конечно, постараюсь максимально облегчить клецы, материал будет махагон. А вот с дном... не знаю, решусь ли на полную замену, но рипы (скорее, перья) на дно всяко планирую ставить совсем по-другому, с учетом Вашего примера опять же из последних видео ремонта.
- Николай Руденко
- Админ
- Повідомлень: 9355
- : 05 серпня 2009, 23:59
- : Николай
- : Центральная Украина
- Has thanked: 301 time
- Been thanked: 849 times
- Контактна інформація:
Клецы не надо облегчать. Но я не использую нижний.
Карбоновые вставки как бы не лучше было врезать под накладку, Моторист нас учил - тут сжатие первая проблема.
Пружинки на дно - это у меня очень экспериментальный вариант, но тут может подойти.
Карбоновые вставки как бы не лучше было врезать под накладку, Моторист нас учил - тут сжатие первая проблема.
Пружинки на дно - это у меня очень экспериментальный вариант, но тут может подойти.
- Николай Руденко
- Админ
- Повідомлень: 9355
- : 05 серпня 2009, 23:59
- : Николай
- : Центральная Украина
- Has thanked: 301 time
- Been thanked: 849 times
- Контактна інформація:
Если менять дно, то открывать можно со дна. Если нет, то деку. И деку и дно снимать не надо. Солера вам тут не нужна в буквальном смысле. Конечно, операции с декой выполнять удобно на лайт-солере:)