Принципиальный момент - это уложить анкер по изогнутой линии. Чтобы сформировать такое ложе можно пойти двумя путями.

 

Первый – это сделать саму проточку с формой дна необходимой формы. Чтобы реализовать этот способ нужно иметь шаблон, по которому будет двигаться фрезер. Изготовить такое приспособление несложно в условиях маленькой мастерской. На картинке все понятно изображено.

ust-ank-frezmax

Мы пойдем другим путём, так как делать и настраивать такую штуку в единичном варианте не совсем рационально.

 

Вариант второй – основной паз делается с ровным дном, а в него укладывается полоска дерева с нужным продольным профилем, на которую уже кладется сам анкер. Технологически это проще даже с использованием фрезера.

Но наш выбор совсем ручной, так как я обещал с самого начала домашний вариант: не у каждого есть фрезер и возможность им работать. Паз мы будем делать с использованием обычной узкой стамески.

1-anker-paz670

Ровный паз делаем практически на всю глубину шейки грифа до самой накладки.

Со вставкой самое глубокое погружение анкера, если смотреть с тыльной стороны, будет у верхнего порожка или нулевого лада, а наивысшая точка в районе 7 лада. Ширина паза должна соответствовать диаметру анкера.

Сам процесс простой. Разметили середину. По линейке провели первых две линии острым ножом и начали углубляться с помощью узкой стамески. Ровной линейкой можно проверять прямоту дна паза. Главное, чтобы была ровная линия, абсолютная параллельность к плоскости накладки не нужна. Отрезок ножовочного полотна также помогает выравнивать дно.

Мы ограничены, в каком то смысле, лепестком накладки, туда будет выходить гайка. Надо обеспечить подход к стержню с регулируемого конца. Сделаем небольшое углубление в лепестке для ключа.

 

Вставка

Вставка должна иметь такую форму, чтобы анкер зафиксированным концом достигал самого дна паза, потом по овальной кривой поднимался до максимума в районе 7 лада и опять уходил вниз.

Я делаю достаточно тонкую шейку (21мм под 9 ладом и 18 под первым), в районе 7 лада анкер не дотягивает до самого верха около 3мм.

вставка для профилирования ложа

Все можно сделать без всяких точных измерений. Глазом хорошо видна форма.

Порядок работы:

  • Находите подходящую палочку из плотного материала. Никаких елей и сосен.
  • Подгоняете толщину и основание, чтобы вставка без особых усилий уверенно ложилась на дно паза.
  • Измерьте высоту максимума в районе 7 лада (в моем случае).
  • Придайте вставке окончательную форму. Работаете рубанком от середины на края, потом на притире все подравниваете.

Со стороны первого лада моя вставка уходит на «нет», а заканчивается под пяткой перед упором.

Некоторая неровность, которая видна на ровной стороне появилась из-за каких-то внутренних напряжений в самом дереве. В любом случае вставка кладется на ровное ложе паза и выпрямляется по нему.

Выточка под гайку

На моём железном чуде я ограничен ровно корпусом гитары. У меня нет никакого клеца. Никакой выточки под пятку, просто торец, а там отверстие. В обычной советской фабрички есть деревянный клёц, в котором вы можете сделать глухое отверстие. В него может уходить какая-то часть гайки. У меня такой возможности нет, поэтому гайка строго заподлицо с торцом пятки.

место под регулировочную гайку

Упор должен быть четко зафиксирован, не провалится в паз. Это функционально важное место для работы анкера.

Также надо продумать момент, каким образом у вас будет подлазить ключ для гайки.

Фото сделаны немного позже на следующем этапе.

Микола Руденко