Ремонт гитар. Часть IV. Вклейка грифа

Очередная статья из цикла, как сделать из советской фабрички хорошую ученическую гитару. Приобрести опыт ремонта гитары, научиться настраивать гитару с точки зрения гитарного мастера. Получить массу удовольствия и винтажную гитару себе в подарок.  Красной линией статьи будет вклейка грифа, а также поговорим о канте.

Для тех, кто пошел по минимальному варианту, ремонт практически заканчивается. Осталось только установить гриф на свое место, т. е. просто прикрутить его назад. Важнейшим на этом этапе будет неукоснительное соблюдение правил компенсации строя и настройки высоты струн. Вы можете подкладывать шпон дерева в места упора грифа в клец, чтобы настроить осевую, мензуру и высоты струн. Возможно, придется повозиться.

Приклейка или ремонт канта

Для остальных на данном этапе надо решить вопрос с вклейкой или ремонтом канта. Могло быть так, что ваш кант не дожил до светлых дней полностью или частично. С самого начала я не оговорил этот вариант, но часто бывает, что:

• Кант сильно разрушен и утерян.
• Вы слишком сильно не попали в контур корпуса.
• Просто решили сделать новый кант из хорошего дерева.

Сразу попробую вас отговорить от замены канта, если этого не требуют обстоятельства.

Во-первых, надо решить из чего будет и где достать ваш новый кант. Это должно быть плотное темное дерево, напиленное ровными полосками. Тут я должен немного смягчиться и сказать, что есть лазейка, сформировать кант из шпона. Т.е. нарезать полоски под линейку по высоте канавки и набрать пакет, три четыре полоски, клеить сразу все вместе. Выделяете участок несколько сантиметров, промазываете кисточкой, немного разведенным клеем и заматываете резинкой (на фото шнурок). Так участками и двигаетесь. Не мотайте резины слишком много, можно сломать корпус. Я не пробовал ломать, но говорят это страшно!

Во-вторых, для канта нужна проточка, а для неё нужен фрезер. Остаётся возможность сделать это ручным инструментом. В конце концов, и гитара появилась до фрезеров и электричества. Главное, принимая решение о замене канта, будьте внимательны, учтите все эти сложности.

После приклейки канта обработайте заподлицо выступающие части. Для гитар с фанерованными обечайками, а именно такие у советских гитар, очень важен момент не прошкурить верхний слой шпона фанеры. Пусть именно кант выступает над обечайкой. Этот момент надо учитывать на этапе подбора толщины канта и глубины проточки. Это ответственный момент будьте внимательны.

Вклеивание грифа

Способ вклейки грифа может различаться:

• Вклеивается гриф вместе с накладкой. В нашем случае как таковой накладки нет или это светлое дерево. Многие мастера так работают с мастеровыми гитарами, т.е. полностью формируют гриф с накладкой и вклеивают всю конструкцию в уже готовый корпус. Если вы вклеиваете старый гриф без замены накладки, тогда это как раз ваш способ.
• Можно вклеить только шейку. В случае с переделкой просто в паз с помощью винта. Накладка уже клеится вторым номером отдельно. Этим способом можно пойти, если приклеивается новая накладка.

Вклеивание грифа на винте

Раз уже есть паз и винт, то можно воспользоваться тем, что есть и не применять никаких ласточкиных хвостов. Даже у мастеровых гитар можно вклеивать гриф просто в прямой паз.

Обрабатываем пятку гриф таким образом, чтобы она красиво входила в паз. Два варианта:

• Можно обрабатывать только то место, которое зайдет в паз. Т.е. фомируется ступенька.
• Можно обработать всю пятку по габаритам паза.

Второй вариант интересен тем, что будут видны все подходы, чтобы сделать зазоры минимальными. К тому же форма пятки формируется таким образом, что большой палец не упирается в неё, а скользит по шейке. Это актуально при игре на высоких позициях.

На фото красная жирная линия – это часть пятки, что будет закрывать паз, если смотреть перпендикулярно на обечайку, т.е. со стороны грифа. Синяя линия – это та часть пятки, которая должна быть максимально подогнана под паз. Возможный запас буквально в пределах 1мм. Виден со стороны грифа, а не сбоку. На схеме ниже это неуказанный зазор между зеленой и красной линиями. Справа впрочем видна белая ниточка.

На схеме: красные линии – это габариты паза. Зеленая линия – это контр пятки. Серая линия – это примерная линия шейки, около 20 мм от верха корпуса. Вниз после серой линии хорошо видно, что пятка уже идет ровно по ширине паза, а не выступает наружу, формируя ненужную ступеньку с дополнительной поверхностью для подгонки. На фото сверху эта ненужная ступенька хорошо видна.

Подгоняем пятку под паз вышеуказанным способом. Пользуемся винтом для фиксации. Скорее всего старое отверстие в клеце надо будет заклеить и просверлить новое. Надо четко попасть в осевую линию корпуса. Сделать это не всегда просто. Так как корпус может быть кривым. Отталкиваться от склейки посредине также опасно. Лучший способ – это визуально найти середину. Приложите линейку на линии подставки, отметьте середину.

Часто отверстие находится не совсем там где нужно, что отразится на кусочках накладки от 19-го лада до отверстия – они будут разными. Найдите какой-то оптимальный вариант. Желательно, чтобы гриф был вклеен симметрично относительно габаритов.

Плоскости деки и шейки

Многие мастера советуют клеить, чтобы они совпадали. Но мне кажется, что все-таки лучше сформировать небольшой угол, иначе потом тяжело попасть в нормальные высоты на нижнем порожке.

Приходится делать большой клин на накладке. Сам по себе угол очень небольшой. Вам придется скомпенсировать его «заточив» накладку от 12-го лада до отверстия. Так вот максимум 1мм высоты на торце накладки вы можете потерять, больше не надо.

Если вы клеите с накладкой, то советую вам ориентироваться по нитке вместо струны. Изготовьте подставку и нижний порожек или муляж по высоте. Приставляйте всё на свои места и меряйте не один раз.

Есть удобная возможность подстроить, когда у нас есть винт

Когда вы все подгоните на сухую и начнете вклеивать, то вклейте сначала верхнюю часть грифа, т.е промажьте клеем самый верх пятки (5мм на краю) и полностью приклейте накладку. Если вы клеили только шейку, то также сначала самый верх шейки, а потом накладку полностью. Винт будет держать гриф в зафиксированном состоянии.

И вот теперь, когда у вас накладка на своём месте, можно промерять все ещё раз и убедится, что нет ошибки. Иначе ослабить винт и подрегулировать в пределах нескольких десяток, но на высоте струн эти десятки дают приличные изменения высот. Накладка по 12 ладу будет немного изгибаться, совсем чуть-чуть, но это больше чем достаточно. Добейтесь идеала и заклейте пятку намертво. Я бы рекомендовал залить все эпоксидной смолой. Следите только, чтобы она никуда не пролилась внутрь корпуса, у вас есть отверстие в клеце.

При вклейке грифа, а точнее при позиционировании 12-го лада, приходится учитывать старое пятно на деке от подставки. Как вы уже поняли, подставка клеится по правилам расчета мензуры и поправок, а не просто на старое место. Но если есть возможность подвигать всю систему на 5мм, то надо воспользоваться этой возможностью, чтобы закрыть пятно.

Настройка гитары под металлические струны имеет свои нюансы. Высота струн для нейлона и металла существенно различается и в случае вклеенного грифа очень тяжело потом регулировать высоту. Нижний порожек - это всё что есть. Поправки на компенсацию строя для «металла» ещё больше, чем для «нейлона». Удлинение шестой струны на мензуре 650мм для металлических струн может достигать 3.5мм. Поэтому, если вы не уверены какие струны будут использоваться на гитаре, то вклеивать гриф не стоит.

Не забываем подписываься на обновления в левой колонке. Анонсы новых статей на MasterGitar.com у вас на почте. Очень удобно.

Подписка по почте на обновления MasterGitar.com. К вам на почту приходит письмо без рекламы, когда выходит новая статья. Справа вверху форма для данных, Мастеровая подписка. Будьте на связи!