Результатов поиска: 380

Вернуться к листу благодарностей

Re: Подпаливание древесины фрезой

Конечно можно, если умеете. Если есть навык затачивания например сверла, то скорее всего получится. Правда если не умеете, то может получится так, что после заточки фреза будет жечь дерево еще сильнее.
Проще всего зажать фрезу в цанге и снимать одинаковое количество с обоих "перьев", при этом стараемся держать одинаковый угол.
Алмазный надфиль подойдет или любой другой лишь бы "брал" метал фрезы. Если точить наждаком, то тут определенно нужна приспособа.
P.S. Снижать обороты крайне опасная затея. Если вы выбираете канавку под кант и тут упали обороты, может пострадать и дэка и бок.
Я нарывался на такие неприятности и не раз.
Дмитрий Разумов
04 июн 2013, 16:55
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Толщина косточки и звук

Вопрос в следующем: влияет ли на звук, и если да-то в какой степени-толщина косточки? Вопрос возник вот откуда. Сейчас сотворил инструмент с толстой косточкой, 6 мм. Поставил её прямо и выгрыз компенсацию. Собственно из желания упростить жизнь при изготовлении и приклейке подставки. Результат-басы и середина звучат очень сочно, а вот верха, 1 и 2 струны-как-то слабенько. громкость вроде есть, а звонкости маловато. То ли ещё не разыгралась (у предыдущей звук устоялся через полгода где-то, а то и больше), то ли стоит косточку под этими струнами сделать потоньше. Немного уже утоньшил-вроде стало чуть лучше. Перед дальнейшим подтачиванием решил запросить "помощь зала"-у кого есть мнения и возможно-некий опыт?
Может проблема не в косточке. Какая высота бока около пятки грифа?(расстояние между дэк) Еще лак, если его много то он "любит" поедать именно звонкость голосов.
На счет косточки замечал такое: звук хуже когда косточка очень туго входит в пасс, соответственно и вынимается с трудом.То есть она должна довольно свободно вставляться и выниматься.
Дмитрий Разумов
05 июн 2013, 00:45
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вопрос по гитаре Этюд-Урал

Палисандровая палочка клеится только к крайним пружинам(рипам), пружину в середине надо подрезать так чтобы не задевало.
Дмитрий Разумов
06 июн 2013, 10:44
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вопрос по гитаре Этюд-Урал

Все правильно и не только. Нефик ихие файлообменники нашими находками кормить, захотят узнать пусть ищут Мастергитар и смотрят(заодно рейтинг пусть поднимают)).
Дмитрий Разумов
06 июн 2013, 14:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Классическая гитара из индийского палисандра. Михайл.

Не как -то, прилично владеть надо. У столяров сантиметры и клен твердая порода. У нас десятые миллиметра и индиец вполне мягкий.
И рубанки мы полируем. Видели когда нибудь у столяра полированный рубанок? Не спорю есть мастера в столярном деле, но их уже называют МАСТЕР (мастер краснодеревщик например). Просто есть заимствование из столярного ремесла и инструмент слегка похож, там стамеска у нас штихель. Я к тому, что не стоит преуменьшать уровень таланта тех людей работы которых выложены на Мастерком.
Есть работа с деревом да, но не более.
Сколько табуреток может сделать гитарный мастер? Ихмо не одной. Он скорей будет бухать с тоски, пока у него не уберут табуретки и не дадут делать гитары. Вот тут разница между мастером и сборщиком монтажником.
Простите ради бога если резко получилось, я просто не знаю как еще выразится.
Дмитрий Разумов
07 июн 2013, 16:10
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Рождение 1-й, палисандр, ёлка

Позволю себе небольшое замечание, может пригодится в дальнейшем. Верхняя дека она несколько капризная в том плане, что "не любит" когда её приклеивают с напряжением, поэтому обычно начинают собирать инструмент с верхней деки. Лежит она себе свободно на плоскости(ничто её не подгибает), к ней ставят бока и приклеивают клецы к бокам и деке, потом вклеивают сухари или контр обечайки (кто как) и под конец клеят нижнюю деку. Были случаи когда мастер (не новичок) клеил деку на собранный корпус и вроде все правильно, но где то проглядел и при склейке подогнул края деки к контр обечайкам. Все как бы ничего, но он не успел её собрать, дека треснула по всей длине. Я описал один случай, но поверьте это не единичный случай. Скорей всего у вас всё сделано правильно и вам такая оказия не грозит.
Дмитрий Разумов
07 июн 2013, 23:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Пространство внутри корпуса.

Простите господа, но волн в гитаре нет. Поэтому без разницы отшлифовано или оставлено после рубанка, а след от цинубеля это деку ровняли спешили и оставили. Согласитесь гораздо приятней, когда всё старательно отшлифовано собственно поэтому и шлифуют.
Условие когда можно рассматривать волны это - характерный рассматриваемый в задаче размер много больше длинны волны. 330 гц это метр, 3300 гц - 10 см, все равно не выполняется. Есть периодические колебания давления или скорости частиц воздуха(по разному подходят) и если строго "копать" надо плясать от уравнений гидродинамики которые, вне волновой зоны, не упрощаются и приводят к дифурам гиперболического типа в частных производных(звучит как абракадабра :-D ). Которые в свою очередь не решаются, нет методов решения этих уравнений. Оговорюсь, есть решение для одномерного случая, но к гитаре это вряд ли применимо.
Дмитрий Разумов
09 июн 2013, 17:32
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Разумов Дмитрий. Нижний Новгород.

Теперь о тонкостенных гитарах, небольшое объяснение почему они тонкостенные. Писал в 90х годах для журнала - конференция "Классическая гитара - современное исполнительство и преподавание" г. Тамбов.
Особенности звукопередачи гитар.
Основная задача, стоящая перед мастером при создании гитары – добиться максимальной, насколько это возможно, передачи колебаний от струны к уху слушателя.
Известно, что плотность воздуха и плотность струны отличаются более чем в тысячу раз. Кроме того, толщина струны пренебрежимо мала сравнительно с размерами длин волн в воздухе. Ясно, что при таких условиях натянутая, колеблющаяся струна сама по себе в воздух практически ничего не излучает. Поэтому необходимы дополнительные меры для передачи колебаний струны в воздух.
Исходя из этих соображений верхнюю деку делают из пород дерева, обладающих высокой акустической константой, которая характеризует звукопередачу от дерева в воздух. Обычно используют хвойные породы дерева, например пихта, кедр, сосна, ель. Кроме того гитара должна обладать красивым ровным тембром, поэтому боковые и нижние стенки корпуса изготавливают из пород, которые передают колебания в широком диапазоне частот. Например палисандр, джекоранда, розвуд.
Гриф изготавливают из твёрдых пород дерева, накладка на гриф должна хорошо держать лады и обладать гладкой поверхностью.
Этим свойством обладают многие породы черных деревьев – макасар, эбони.
Собственно звукопередача от струны к уху слушателя может достигаться несколькими способами.
В некоторых школах гитарных мастеров(например есть в России и Франции) используют следующий подход.
Достаточно подвижный поршень (верхняя дека) соединён с жёстким корпусом.
Система поршень-корпус образует своего рода акустический резонатор, довольно широкополосный из-за геометрии гитары.
Колебания струны передаётся деке через подставку; колебания деки вызывают колебания объёма воздуха внутри резонатора, которые, усиливаясь на определённых частотах из-за резонансных свойств системы дека-корпус через розетку передаются во внешнюю среду.
Происходит излучение звука с длиной волны порядка 1-го метра отверстием диаметром 9 см – почти точечный источник.
Таким образом, мы имеем дело с распространяющимся от точечного источника волновым процессом, который в силу сферической геометрической расходимости ослабевает с расстоянием – что, собственно, мы и наблюдаем.
Замечу, что существенную роль при построении резонатора играют жёсткие стенки корпуса. Это, в свою очередь, диктует толщину (для палисандра около 3 мм) боков и дна – в результате вес гитары получается приличным.
При таком подходе почему-то не учитывается наличие зала (объём которого намного больше объёма гитары, но далеко не бесконечен). Хотя гитара, устроенная подобным образом, большой зал и не «заметит».
Гитары «тонкого» типа строятся, исходя из несколько иных соображений. Происходит взаимодействие объёма воздуха в зале и объёма воздуха внутри гитары.
Представьте обычную медицинскую клизму: при надавливании в ней уменьшается объём воздуха. В тоже время объём воздуха в зале увеличивается(строго говоря изменяется давление воздуха). При отпускании происходит обратное – получаются перепады давления. Если надавливание и отпускание происходит достаточно часто (20 Гц и более), то вы услышите, как она загудит.
Примерно так себя ведёт «тонкостенная» гитара: колебания струны вызывают переменную деформацию корпуса, что приводит к изменению объёма внутри гитары.
Это изменение, в свою очередь, генерирует перепады давления в зале (и в ухе слушателя).
Здесь существенно то обстоятельство, что стенки корпуса должны быть подвижными, «гибкими». Это обуславливает их малую толщину (1-1,5 мм для палисандровой обечайки и 2,5 мм у грифа до 1,5 мм к краям для верхней и нижней деки.
Естественно, гитара получается намного (в 2-3 раза) легче.
Таким образом гитару с жесткими стенками исполнитель очень хорошо слышит, а уже в первых рядах слушателю приходится напрягаться, чтобы уловить нюансы и в середине зала почти ничего не слышно. Гитара с подвижным корпусом с точки зрения исполнителя звучит несколько тише, но практически тот же уровень звука слышен на заднем ряду, т.е. уровень звука во всём зале почти не меняется.
Дмитрий Разумов
10 июн 2013, 01:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Разумов Дмитрий. Нижний Новгород.

Здравствуйте уважаемые форумчане! Меня зовут Разумов Дмитрий Владимирович. Занимаюсь конструированием и строительством гитар с 1988 года. Гитары классические рассчитаны на игру в большом зале, обычные рабочие лошадки. На них играют музыканты, студенты учатся, выступают с концертами участвуют в конкурсах. Многим нравятся мои гитары, кто - то равнодушен к ним, ничего необычного.
Каких - то особых свойств назвать не могу, как у многих мастеров гитару слышно одинаково во всех точках зала более менее громко. По тембру немножко смотрят на Испанию, не то что я их копирую или как - то подражаю, просто в характере звука есть что - то от гитар Испанских мастеров.
Немого о себе. В 1985 году закончил Нижегородский Государственный Университет им Н.И.Лобачевского(в то время Горьковский) радиофизический факультет. Работал в НИРФИ(исследовательский институт) занимался сначала физикой ионосферы затем нелинейной акустикой. Просто гитарой (не классикой) увлекался всегда на уровне "Я сажаю алюминиевые огурцы", "Рок - н - рол мертв" как и многие мои коллеги. В 1988 году устроился в кооператив "камертон" скульптором, работы для скульптора было мало но появилась потребность в гитарном мастере и я занялся строительством гитар. С тех пор так их и делаю. За время работы перепробовал множество различных конструкций и пород деревьев.
Фотографий для рекламы у меня пока нет,так получилось, что не обзавелся.
Нашел на ютубе видео где играют на моих гитарах
Смотреть на youtube.com

Смотреть на youtube.com

Сейчас эти гитары несколько устарели, в том смысле, что сейчас я делаю слегка другую конструкцию и соответственно звук немного другой.
Дмитрий Разумов
08 июн 2013, 01:28
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Гитары Максима Цукера, Литва

Поздравляю! Немного гитар могут играть со скрипкой. Звучит, что называется, на уровне, не каждый зрелый мастер может похвастать таким звуком. appl
Дмитрий Разумов
20 июн 2013, 23:30
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклейка подставки на деку до приклейки самой деки

Если дека уже имеет свое место на корпусе, стоит "жестко" без люфтов и осталось ее только приклеить.
Определяем место приклейки подставки исходя из положения 12 лада (стык гриф-корпус) с учетом компенсации. По идее этот размер не должен измениться после приклейки деки.
Приклеиваем подставку. Удобство приклейки очевидны.
Ну, а дальше закрываем корпус, устанавливаем гриф. А накладкой можно скорректировать возможные смешения деки, +/- 1мм запланированного положения 12 лада, думаю, роли не играет. Главное мензура. То есть заканчиваем сборку гитары не подставкой, а накладкой грифа.
Делал я несколько гитар таким способом, преимуществ никаких не заметил. Минус - приклеенная подставка затрудняет "лакокрасочные работы", с нитролаком еще как-то можно работать а вот с шеллаком очень проблематично. Рано или поздно все вы придете к шеллаку(я надеюсь) и вот почему: на определенном "уровне" в тембре появляются некоторые "прелести"(например - первая струна слегка "шипит" и замечает шероховатости ногтя) которые будет жалко терять. Когда лака "много" он "съедает" нюансы а шеллак позволяет делать очень тонкое покрытие.
Дмитрий Разумов
25 июн 2013, 00:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Открыл для себя гитариста.

Равшан Мамедкулиев новая Российская звезда классической гитары
Смотреть на youtube.com

Вот он же в дуэте с учителем
Смотреть на youtube.com

Вот еще
Смотреть на youtube.com
.
Дмитрий Разумов
03 июн 2013, 17:20
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эл.лобзик.Выбор по макс. глуб. пропила (дер.)

Мало чего можно делать эл лобзиком. Деки надежней опиливать простым лобзиком - пила змейка, если собираетесь им раскраивать материал пилить заготовки на обечайки и т.д., то не надо - испортите материал. Удобство в работе эл. лобзиком будет зависеть от крепления стола(площадка которая опирается на дерево) к лобику. В основном он крепится где нибудь в середине - так называемые бытовые лобзики. Есть еще, где крепление к столу и ходовая часть составляют одно целое - стол крепится спереди, по идее они лучше но обычно дорогие. Глубина в основном зависит от длины пилки. У меня "кресс" 350 ватт вроде тянет и длинные пилки, но толку от него крайне мало.
Дмитрий Разумов
02 июл 2013, 22:58
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вопрос по гитаре Этюд-Урал

Скрипичные мастера, когда надо побыстрей, делают так: склеивают рейками талию и клецы, крестик из реек получается, держит нормально. Может подойдет такое вместо ваймы,клеить надо на костный чтобы потом их (рейки) сломать и вытащить легко было.
Дмитрий Разумов
04 июл 2013, 13:55
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Лакировка с помощью пульвера (НЦ)

Немножко о нитролаке. Перед полировкой, после того как ошкурите, можно пройтись круговыми движениями(как при работе с шеллаком) тряпкой смоченной в ИПС или спирте такая грубая полировка получается глянец доводить потом будет проще. У кого есть опыт работы с шеллаком можно сделать раствор 1/1 растворитель и вода(пропорции лучше подбирать под "свою" руку) и проходить им.
Я под конец своей работы с нитро "оборзел" до того, что добавлял растворитель в полировальную пасту, тогда была ГОЯ(зеленка) растворенная в смеси керосин + машинное масло, полировать получалось в разы быстрее( но тут надо аккуратно, много сразу не добавляйте и проверяйте результат не на гитаре).
P.S. Кто добивается "зеркала", для этих целей при окончательной полировке неплохо подходит ленточная шлиф машина - вместо шкурки тряпка типа детской пеленки или можно сшить полоску из меха.
Дмитрий Разумов
04 июл 2013, 23:27
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Рождение 1-й, палисандр, ёлка

На будущее. Если канты подгонять не в стык под прямым углом а под острым углом, будет проще.
Маленькие щели, задиры, сколы можно заделывать супер клеем. Например щель кант - бок, мелкой шкуркой немного ошкурить, чтобы пыль заполнила щель, затем капнуть супер клей и сразу шкурить не давая высохнуть, клей схватится от давления а излишки сошкуриваются. Если надо, процедуру можно повторить несколько раз.
Дмитрий Разумов
05 июл 2013, 21:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вопрос по гитаре Этюд-Урал

Спасибо за ответ!
А я так хотел:
Снять верхнюю деку, поработать с ней.
Приклеить деку.
Удалить рейки из корпуса, все зачистить внутри, проклеить контры.
Установить нижнюю деку.
Неправильно?
Можно и так. Просто обычно эту конструкцию из реек оставляют до окончания склейки.
Если ещё снять верхнюю деку,вам понадобиться вайма ,чтоб она удерживала обечайки от "ухода от геометрии",для последующей сборки.Вы ведь помните смысл:гитара уже вскрыта,переклеить как надо рипы и пружины,"отревизировать" контры ,клёцы.ИМХО.
Приклеенные внутри рейки должны удержать обечайки от "ухода от геометрии". Нормальную вайму(цулагу) имеет смысл делать под "свою" гитару так сказать по своему вкусу. Можно конечно нарезать картона, дсп напилить и т.д., но это резать - пилить надо, на ремонт должно хватить переклейки из реек.
Дмитрий Разумов
08 июл 2013, 21:24
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Подойдёт ли для гитары?

Вполне приемлемый "не радиал", главное чтобы вдоль доски косо слоя не было. Если еще и доска легкая для своего размера, совсем замечательно. Через пол года можно начать пилить на деки.
Дмитрий Разумов
10 июл 2013, 21:36
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Подойдёт ли для гитары?

Просто замечательно. Вы пишите : Должен сказать, что решающее значение для громкости инструмента имеет схема пружин. То есть разбивка и настройка деки расположением и подрезкой этих самых пружин. Решающее, хотя и не единственное. Я хочу сказать, что для разной древесины нужны разные схемы настройки дек, в зависимости - что требуется от гитары.
Вас просят поподробней. Я всего лишь подчеркиваю, что сама по себе система пружин, без учета всего остального, "Решающего" значения не имеет. К тому - же перенимать что либо, не понимая зачем это сделано, бесполезно. Вы делаете очень серьезное заявление, не приводя при этом ни примеров не ссылок. И что? Вместо поподробней: Блин! Надоело мне умничать с вами, господа! Не обсуждение вопроса, а какое-то соревнование, кто "заумней сумничает" да позаковырестей сострит... Каждый собеседник - не собеседник, а просто оппонент, отстаивающий истину в последней инстанции...
И далее: Делали бы вы лучше гитары, господа умники. Не отвечайте, некогда мне с вами спорить.
Вы случайно не заметили на каком сайте находитесь? Или это заявление из разряда: " все ваши гитары гонно, научитесь делать сначала", иначе не достойны отвечать вам?
Ну да ладно, не на один ваш пост, гарантирую, с моей стороны больше ответа не будет.
Дмитрий Разумов
14 июл 2013, 23:36
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Разумов Дмитрий. Нижний Новгород.

Следующая гитара 2012 года фламенко(negra). Верх пихта, бока и дно бразильский палисандр.
Смотреть на youtube.com

Смотреть на youtube.com
Дмитрий Разумов
15 июл 2013, 20:16
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вопросы начинающего )))

Насколько понимаю накладка березовая в лучшем случае граб, старые лады с "витой" ножкой. Паз под них несколько шире чем под "современные" лады(ладовая проволока), поэтому надо прочистить канавки и заклеить их, парой шпонин или напилить полоски крепкого дерева в размер канавок, затем сделать новые пропилы тонкой шлицовкой. Из доступных лучше всего белорусские лады фирма Синтомс http://sintoms.com/Rus/FretsProduction.htm. Полистайте форум тут прилично материала про смену и установку ладов.
Перед установкой проволоку надо нарезать и подготовить, должно выглядеть так http://mastergitar.com/forum/download/file.php?id=13649. Лад надо слегка загнуть, плоскогубцами держите край лада и легонько загибаете рукой, лад должен получится немного круглее чем накладка. Ставите лад к канавке, легкими постукивания ми (маленьким молотком) от края лада к середине затем с другой стороны тоже от края к середине начинайте забивать лад, по мере углубления силу удара увеличивайте. Перед вбиванием лад стоит намазать клеем, подойдет ПВА. После того как поставите, подождите часа 2 -3 (чтобы клей схватился) и приступайте к обработке ладов ровняйте, круглите и полируйте.
Дмитрий Разумов
18 июл 2013, 02:21
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Помогите пожалуйста опознать гитару

С.Мосоров делал из авиационной фанеры снаружи шпон, Д.Воронин рассказывал, что в Питере гитары подешевле частенько так делали, была одна такая гитара у Алексея Егорова( Нижегородский гитарист) неплохая гитара по тем временам( конец 80х начало 90х).
Дмитрий Разумов
24 июл 2013, 20:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Помогите пожалуйста опознать гитару

Можно затереть пылью светлого дерева - сухой и залить суперклеем(циано-акрил жидкий, есть еще гели они не пойдут). В вашем случае наверное лучше сразу аккуратно вытереть, но если с умете то лучше высушить, за шкурить, немного подлачить и заполировать.
Дмитрий Разумов
25 июл 2013, 15:09
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Помогите пожалуйста опознать гитару

Судя по виду, колки, орнамент, внизу сухари напилены не совсем ровно, в челом форма и клей внутри(или костный или менздровый) это старая гитара и скорей всего ручной работы вероятно около 90 е годы, может конец 80х, конечно могу ошибаться. В каталогах производителей вряд -ли найдете и не уверен, что можно вычислить автора, разве что сам найдется. Звучит скорей всего неплохо, немного поиграйте, привыкните(что называется в'ехать надо) зацените, сразу выводов не делайте. Теперь о трещине, если она в районе подставки, то на звук влияет прилично и оставлять такую нельзя, со временем может сильно деформировать деку.
P.S. Возможно на гитаре сейчас севшие(старые) струны, обратите внимание и если это так то надо сменить.
Дмитрий Разумов
25 июл 2013, 14:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Помогите пожалуйста опознать гитару

Может еще быть авиационная фанера, в 80 - 90 х в Питере делали из нее.
Дмитрий Разумов
22 июл 2013, 22:57
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Шеллак для "сачков" и тех, кто не хочет портить звук.

Решил написать как сам кладу шеллак, подзабыл уже какой это "гемор" когда только начинаешь с шеллаком работать, надеюсь кому нибудь поможет.
Немного истории. Сначала я как всё покрывал паркетным лаком с кислотным отвердителем(был популярен у мастеров в 80 - начале 90х), потом заметил, что он прекрасно рвет дерево если трескается. Перешел на нитро 218 и 220. В начале века пришлось ободрать от лака одну мою гитару и разница в звучании оказалась значительная(без лака лучше), после этого про нитро больше не вспоминал. Поначалу накладывал пару тройку слоев политуры и всё, не особо красиво но звук портить не хотелось. Как - то раз нарвался на некачественный спирт, шеллак развелся а вот верхняя дека, от такой политуры пошла пузырями.
Выход нашелся - разводить сухой шеллак изопропиловым спиртом(ИПС). Разводится шеллак в ИПС заметно хуже, в этом плюс накладывать становится намного проще, при повторных проходах шеллак сам себя хуже растворяет.
1/4 -1/5 банки чешуйки шеллака остальное ИПС, двое - трое суток разводится иногда надо взбалтывать, в целом то-же самое как с обычным спиртом. Перед покрытием грунтую. Грунт: осадок от шеллака +ИПС+ воск + пихтовое или еловое масло(подойдет лавандовое, фисташковое может и другие эфирные масла), все в пропорции 1 к 1. Грунт довольно жидкий, им натираю сушу(лучше сутки) и располировываю(натираю тряпкой) грунт, его надо стараться положить немного. Лак кладется всё время тампоном.
Первый слой стараться класть без повторного захода на место где уже есть лак. После сушить час. Второй слой тоже самое. Дальше слой сушить мин 10, потом еще слой, через 15 мин еще слой, после сушить час и можно повторить. Таким методом наложить слоев 12 - 15, потом сушить сутки или больше (как время позволяет). Дальше кому не лень можно пройтись 1500 шкуркой, сильно не усердствуйте - лака мало, проще обработать железной шерстью (я использую 00). После надо наложить еще 3 - 5 слоев и полировать не шкуря. Я использую две пасты, одна по грубей(типа нашей гои), другая совсем мелкая,тоже не переусердствуйте. При всех работах со шкуркой, пастой надо помнить, что лака мало. Получается более менее блестящее покрытие. Сильного глянца не получите, ближе к полу матовому.
Тем кто начинает, не советую брать темный шеллак, лимон самое то. Когда накладываете лак ложится не совсем ровно,основная ошибка стараться его выровнять, просто продолжайте накладывать дальше, после 8 - 10 слоев выровняется само.
Дмитрий Разумов
23 июл 2013, 01:05
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Лакировка с помощью пульвера (НЦ)

Не всё так однозначно. Ёлки они даже внутри одной породы очень разные, звук поярче все же проще получить работая с елкой. Кедр он дает определенный тембр, особенно бас середина а вот верха кедровые не все любят(иногда говорят "тяжеловаты"). Не особо плотные елки и пихты очень замечают из чего сделан веер, можно подбирая материал веера добиваться совсем разных тембров звучания. Есть еще нижняя дека, от того как она сделана много зависит. Я к тому, что вряд ли можно однозначно "обвинить" елку в не яркости звучания.
Дмитрий Разумов
26 июл 2013, 23:54
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Давайте обсудим дерево для классик, хвою и палисандры.

Используют фруктовые деревья, грушу, яблоню и т.д. на корпуса гитар в не очень дорогой ценовой категории, примерно уровень кленовых гитар(конечно зависит от мастера). Неплохой материал, особенно для начинающих, пока не наступит выбор "из какого палисандра делать" вполне можно использовать.
Немного истории. В СССР всё дерево делилось на клен и фруктовые, краснуху, палисандр и черное. Палисандр делился на "тот" и "не тот", индийский относился к разряду "не тот". "Тот" палисандр был родом из латинской Америки. Как сейчас понимаю это был в основном кокоболо, кингвуд и возможно попадались куски рио(Dalbergia nigra)(в это не уверен), есть подозрение, что еще бокоте(Bocote если кто знает про это дерево, будет неплохо если расскажете).
P.S. Подставка слишком ответственное место, сейчас палисандр не дефицит, поэтому лучше не экспериментировать с грушей яблоней и т.д. на подставке. Блин, паркет делают из палисандра, представляете - какое это богохульство в глазах людей, которые десятилетиями доставали кусок на деку, гитару.
Дмитрий Разумов
01 авг 2013, 00:27
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Что это за порода дерева?

Многие как-то просто стучат. Я предлагаю схватить двумя пальцами, не обязательно за самый верх и найти место, когда при легком ударе заготовка звучит продолжительно с сустейном. Поищите место. Например, у дна - это где-то в районе малого уха на линии рипы.

Заготовку держите большим и указательным пальцем, место которое держите смещайте вверх вниз немного, пока не найдете место где "звучит". Желательно научится простукивать все деревяшки которые собираетесь использовать, деки, бока, дно. Основной тон конечно будет зависеть от геометрии(толщина, длинна, высота), помимо него дерево звучит в широком диапазоне, есть более высокие и более низкие частоты. Стоит научится абстрагироваться от основного тона и слушать то что "вокруг", то есть высокие и низкие. За эталон можно взять кусок палисандра - кокоболо, мадагаскар, индийский только если нет ничего лучше. Обязательно обращайте внимание на длительность звучания дерева после удара и главное, для начала, научится находить место где следует держать."
Дмитрий Разумов
03 авг 2013, 01:39
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Разумов Дмитрий. Нижний Новгород.

В свое время меня часто спрашивали - "почему палисандр?". Имелось ввиду дерево дающее определенную тембровую окраску гитаре(не обязательно это была дальбергия). Пытаясь ответить на подобные вопросы написал статью(давно, может лет 10 назад), сейчас откопал её на старом заброшенном хардющнике(публиковалась в конференция "Классическая гитара - современное исполнительство и преподавание" г. Тамбов). Для многих там нет ничего нового, но для людей не занимающихся строительством гитар профессионально может пригодиться.
Почему палисандр?
Немаловажную роль при изготовлении гитары играет выбор материала. Верхние деки делаются в основном из хвойных пород
деревьев, для нижней деки и боковых стенок корпуса предпочтение отдается палисандру и схожих с ним пород дерева(Например венге).
Не секрет, что гитара с корпусом из палисандра обладает более богатым, благородным тембром в сравнении с гитарами из клена, красного дерева и многих других деревьев. Понятно, что ни название, ни цвет, ни вид волокон роли не играет. Имеют значение лишь некоторые физические свойства древесины: а именно способность передавать колебания в воздух в определенном диапазоне частот.
Известно, что тембровую окраску звучания любого музыкального инструмента определяет соотношение уровня гармоник и субгармоник к основному тону сигнала. Чем выше уровень нечетных гармоник, тем богаче тембр звучания инструмента.
У правильно сделанной гитары колебания струны вызывают переменную деформацию корпуса. При определенных условиях эта
деформация будет передаваться в воздух.
Представьте себе неограниченную в пространстве пластину. Если её деформировать в поперечном направлении (например ударить), то эта деформация будет распространяться в виде набора поперечных волн(так называемые гибные колебания, не путайте со звуковыми продольными волнами). При этом скорость распространения этих волн будет различной для разных частот. Когда скорость распространения поперечной волны в пластине больше или равна скорости звука в воздухе, то поперечная распространяющаяся в пластине волна будет генерировать продольную звуковую волну, распространяющуюся в воздухе.
Если скорость распространения поперечной волны в пластине меньше скорости звука в воздухе, то никакой генерации не происходит.
Нечто подобное наблюдается в гитаре: струна заставляет колебаться подставку, колебания подставки вызывают поперечную деформацию сначала верхней деки, а затем и всего корпуса. Иными словами, в процессе игры в корпусе гитары все время «бегает» импульс поперечной деформации, который можно представить в виде набора синусоидальных волн с различной амплитудой и частотой. Скорость распространения этих составляющих различна для разных частот и определяется свойствами материала из которого изготовлен корпус гитары (такие, как плотность упругость и т. д.).
Для палисандра характерно то, что скорость распространения в нём поперечных, упругих волн больше или равны скорости звука в воздухе для довольно широкого диапазона частот. Поэтому звучание такой гитары обладает более высоким уровнем гармоник.
Получается, что в звучании палисандровой гитары кроме основного механизма излучения звука присутствует генерация звука поперечными колебаниями корпуса. Замечу, что это происходит и для довольно высоких частот, которые отвечают за уровень высоких гармоник(5-7 и более от основного тона). К примеру, клен «трясется» в основном в области средних частот, а в области высоких частот скорость распространения поперечных, упругих волн(у клена) меньше скорости распространения звука в воздухе и высокочастотные гармоники(более килогерца) кленовый корпус не пропустит. Поэтому тембр кленовой гитары кажется несколько пустоватым, как бы неокрашенным, в сравнении с палисандровой гитарой.
P.S. Немного экспериментировал с функцией отклика на удар, использовал спектральный фильтр программы "Голд вейв".
Дмитрий Разумов
08 авг 2013, 00:29
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Отломалась головка электрогитары: как склеить?

Если тайтбондом то там где щель надо заполнить шпаклевкой(тайтбонд + древесная мука). В данной ситуации я бы клеил цианоакрилом(суперклей). Нанести на обе поверхности, зажать стурбциной, там где щель затереть древесной пылью(сухой) и капнуть суперклея, ждать часа 4 лучше 12(в дереве поры и клей весь не схватывается от давления, надо ждать когда сам засохнет). Дерево грифа похоже не самое удачное попалось, скорей всего треснет снова, поэтому стоит вставить пару болтов с гайкой, потом спрятать их.
З.Ы. Попадались мне китайские экземпляры из трухлявой красноты, склеиваешь а оно снова в другом месте рвется.
Дмитрий Разумов
13 авг 2013, 21:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Отломалась головка электрогитары: как склеить?

Отверстия от штифтов или заполнить куском дерева или оставить как есть, пыль+клей сюда не надо. Клейте тем чему доверяете. Обычно используют нитро шпатлевку, подойдет обычная. Собственно, у вас всё правильно запланировано.
Дмитрий Разумов
14 авг 2013, 11:36
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Отломалась головка электрогитары: как склеить?

Согласен с Николаем. Когда будете клеить вам понадобится время - намазать прицелиться соединить и т.д., если пойдет что - то не так придется переделывать, поэтому только обычная смола - в запасе час, полтора. Я сам не решаюсь клеить клеем который 5 минут живет, хотя опыт есть. Насчет советов тут всё правильно советуют, единственно выбирайте то, что подходит по уровню сложности, поймите "мы"(те кто делает гитары давно) уже подзабыли проблемы которые возникают в самом начале и можем посоветовать чего -то сложное. То, что для мастера "раз плюнуть", для человека без навыка может оказаться сложным, не обижайтесь если советуют слишком сложное(мастерам это кажется простым).
Дмитрий Разумов
15 авг 2013, 13:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Материал верхней деки

Звук сильно зависит от того кто делал, встречаются много гитар из превосходного материала типа корпус Рио(дальбергия негро) на верх ель просто чумовая, а инструмент упс не ах -материал потраченный жалко. Если ориентироваться по гитарам которые на уровне, у кедров в целом звук как говорят "окрашенный" тембр побогаче но верха частенько тяжеловаты как бы перемаслены, у елей более полетные верха но тембр беднее или иногда говорят "не окрашенный". Вот чего можно заметить, у ели темные слои смоляные у обыкновенной сосны тоже. У ред кедра, пихты Дугласовой(Орегонская сосна) , пихты обыкновенной и редвуда(секвоя) темные слои не смоляные какие - то эфирные масла, если есть содержание смолы то намного меньше чем в ели сосне и наших кедрах(сибирский, уральский). Не стоит забывать про то, что тембр(который дает верхняя дека) во многом зависит от материала пружин, иногда делают первую тройку из палисандра.
Палисандр он как бы сам по себе дает определенный, с гитарной точки зрения очень замечательный тембр, что - то дает верхняя дека и + к этому материал корпуса. Индийский достаточно простой палисандр, в любом случае( если конечно не делать бока и дно 4мм) даст благородный "палисандровый" тембр, не зависимо от того из чего сделана верхняя дека.
Красная ель(андирондак) несет присутствие "окрашенного" звука как бы имеет ложечку кедра. Орегон и редвуд несут в себе то что присуще и ели и кедру, как бы совмещают обе стороны, правда не без потерь. У кедра "окрашенность" сильнее а у ели сильнее полетность верхов. Сила звучания опять таки больше зависит от мастера. Условно можно расставить так - Пихта , ель альпийская, ель немецкая и остальные ели с ред кедром. У удачных еловых гитар верха приличные и производят впечатление, что гитара звучит громче чем такая же(условно) из кедра, хотя если обращать внимание на весь регистр то вряд ли керд(ред кедр) тише.
Дмитрий Разумов
22 авг 2013, 22:29
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Ленинградка на пластиковом корпусе

Концентрированная марганцовка травит любое дерево в черный. Морилками (любыми) похожее на черное дерево добиться вряд - ли получится, то что "сделано в России" оно скорей для забора на даче подойдет.
З.Ы. Похоже она(морилка) на ХВ основе, это скорей краска нежели морилка.
Дмитрий Разумов
29 авг 2013, 12:16
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Кант, ус, розетка - не украшения!

Начну с розетки. Зачем орнамент вокруг голосника? Красоты ради? Как - то практика показывает, что на инструменте просто так ничего не делается, везде есть некий акустический смысл. Несколько лет назад у меня зародилось подозрение, что орнамент когда он появился делался по-другому и был задуман в целях усовершенствования звука. Расчеты показывают(можно найти в справочнике у Кузнецова), что края дырки(голосника) для более эффективного излучения должны быть максимально неподвижны. А дека, чем сильнее "трясется", тем лучше. Рядом с розеткой в районе талии стоит поперечная пружина и продольные пружины(часто футера) которые крепят голосник.
Если выпилить часть дерева по кругу в районе розетки и затем вклеить этот кусок через несколько тонких жилок, получится некоторая "развязка" деки и поперечной пружины(в смысле колебаний вверх - вниз). Возможно так и поэтому была реализована первая розетка. Со временем забылось и орнамент сейчас воспринимается исключительно как украшение.
Итак: Выпиливаем круг по максимальному диаметру орнамента (12 -13 см), вставляем орнамент(удобней к стати вставлять) и снова вклеиваем круг со вставленным орнаментом через три шпонины в деку, потом выпиливаем(или сверлим) дырку голосника(чаще 8,5 см иногда встречается 9 - 9,5см).
Такая конструкция добавляет отзывчивости и громкости инструменту.
Дмитрий Разумов
31 авг 2013, 18:21
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Кант, ус, розетка - не украшения!

С кантами и усом я ничего не изобретал, тупо подглядел. Наверное встречали гитары у которых ус сделан из "дофига" жилок штук аж под 10, там однозначно "пребор" жилок чтобы это служило украшением. Была такая гитара в ремонте. По там временам она обладала заметной силой звука и отзывчивостью. Встречались гитары у которых вовсе нет никаких сухарей, только ус и кант, возможно делалась в каких нибудь "хитрых" цулагах - ваймах.
Дмитрий Разумов
31 авг 2013, 18:36
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Кант, ус, розетка - не украшения!

Подходов к строению гитары конечно куча, тут может и спорить нет смысла. А контры у меня ассоциируются с такими загнутыми полосками из фанеры. Вроде все что с пропилами - сухари, о5 терминология, тут уж извините. Встречается такая штука, довольно толстая "контра"(хз как правильно называется) там где к бокам приклеено и она сильно утончается к месту склейки с декой. Еще Смолмен огромный "дрын" из фанеры вдоль боков клеил, как бы крепил бока в 0,8 мм. Насколько это всё надо, наверное надо смотреть на остальные части гитары. Сильно тонкие бока наверное надо как - то укреплять, в среднем 1,5 мм скорей всего хватит без укрепления. Я понимаю ваши сомнения, когда написано где -то это одно, другое когда в руки попадает гитара с "выключенными" контрами, которой лет 15(а то и больше) и у нее все в порядке, всё равно первую по этой технологии долго боялся отдавать заказчику.
Дмитрий Разумов
01 сен 2013, 18:52
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Клей. Вопросы по применению.

Тайтбонд. Осетрово - медовый пожалуй послабее тайтбонда.
Дмитрий Разумов
03 сен 2013, 09:22
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Гитара с двойной декой. Nomex Inside.

Пока нахожусь в стадии поиска технологии. Сменил верхнюю деку на гитаре моей работы, делал её года 3 - 4 назад. Сделал даблт - топ сверху редвуд(секвоя) потом номекс, снизу Дугласова пихта(Орегон). Толщины обеих частей деки(верхней и нижней) в районе 0,8 - 0,9 мм.
Дек.jpg
Дмитрий Разумов
09 сен 2013, 23:53
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Рождение 1-й, палисандр, ёлка

Когда прикладываете накладку к деке, в процессе подгонки, не забудьте проверять изгиб накладки линейкой, дека - накладка - линейка. Я собираю всё на плоскости, прижимаю струбцинами, всё равно частенько бывают отклонения от прямой, линии плоскость шейки - дека. Лады - 2,5 мм.
Дмитрий Разумов
21 сен 2013, 23:46
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Акустическая гитара Черниговской ф-ки

Для себя искал классическую гитару. Вдохновился этим испонением
Estas Tonne - The Song of the Golden Dragon - Stadtspektakel Landshut 2011
Взял по дешёвке. Думал, что можно на неё приладить нейлоновые струны и играть. Начал разбираться. Посмотрел фильм Чебоксарского мастера Владимира Черняева "Практика изготовления классической гитары".

На видео исполнение действительно впечатляет, только там электро - гитара, Ручная работа(настоящая) звучит приятней. Информации "по гитаре" конечно много но не все стоит читать и смотреть, есть статьи как делать САМОДЕЛЬНУЮ гитару из пивной тары. Ни одна классическая гитара не была изготовлена, гитары СТРОЯТ. Я как - то видел самодельную гитару, из разряда "в руки накакать" внутри которой была этикетка - производитель "такой-то". Какие могут тут быть секреты? Почитайте этот форум, может всё - же вернется желание творить.
Дмитрий Разумов
23 сен 2013, 10:17
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Замена ладов на окантованном грифе.

Пропил обычно с запасом делают, не впритык. Если пропила не хватает(немного), проще всего чуток сточить(наждаком) ножку лада.
Дмитрий Разумов
28 сен 2013, 22:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Из какого материала моя гитара

Верх - ель обыкновенная. Бока и дно красное дерево, наверное нет смысла выяснять как оно называется ботанически. Накладка - надо потереть где нибудь натфилем, если она крепкая и остается черной то может быть эбен, если сереет то скорей всего мореный граб. Верхняя дека крашеная, точно подобрать цвет уже не получится, поэтому после склейки трещин, если хотите чтобы было не видно, придется перелачивать - удалять старый лак и наносить новый. На боках и дне после склейки трещин можно обойтись добавлением новых слоев лака с последующей шлифовкой и полировкой.
Определить какой лак придется вам, может оказаться любой и 4С в том числе.
Дмитрий Разумов
29 сен 2013, 14:34
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Достался Flight

Анкер в данном случае не спасет. Просело дерево грифа + деформация деки, если пытаться крутить анкер гриф реагирует с 0 по 9 -10 лад а "горбик" все равно будет мешать.
Дмитрий Разумов
07 окт 2013, 13:09
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Система "паук"

Давно тут никто не писал. Тема перекликается с темой про навороты Каши и Эль Каима. По видимому в жизни почти каждого мастера наступает момент когда хочется чего - то такого эдакого своего навороченного. Есть иллюзия, что вот щас придумаю и заиграет инструмент, основание тому веер, он же кардинально изменил звук гитары. Отсюда и ожидания раз веер прокатил то прокатит и другое новшество, но процентов 99,9 новшеств так и остаются в экспериментальных образцах. Сам я тоже напридумывал кучу всякой совершенно бесполезной ерунды. Делал и пауков, кучу разных, солнышко идущее от розетки, систему типа коши, решетки, всяких "арочных" пружин где только не пробовал ставить. В общем все как-то быстро устаревает а когда "навороты" доводятся до ума и модернизируются получается старый добрый веер :-D . Фотки систем которые я сейчас использую можно найти на форуме и это веер, правда из пяти(не семь) пружин, результат экспериментов с кучей разных систем.
Паук элементарно менее надежен веера, когда попой двигают по подставке кончики пружин в районе подставки могут отойти или сломаться у веера такого не бывает.
Кроме всего прочего есть такое понятие - культура звучания. Как ни крути у веерных систем культура звука выигрывает в сравнении с теми - же пауками, решетками и т.д. Вносят эти системы некоторый дисбаланс, одни больше другие меньше. Во верха - а они не должны выделяться, иногда несут какую - то не ту остроту, или наоборот басы. Бывает гитара из палисандра а в звуке он(палисандр) куда - то пропадает, звучит понятно, ярко - а не то.
Дмитрий Разумов
08 окт 2013, 01:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Достался Flight

Для начала запаситесь ладами, вроде там 2 мм ширина. Вытаскивать надо где -то с 11 лада, там по месту сами определите. Надо жесткую длинную линейку, когда будете снимать с накладки придется "ловить" параллель линейка - накладка. С накладки надо снять где -то 1 - 1,5 мм максимум, можно обойтись напильником(крупным плоским) и шкуркой. С кантом ничего делать специально не надо когда с выравниванием закончите это место надо заполировать, кант за полируется вместе с накладкой. Перед началом работ с накладкой закройте чем нибудь деку.
Дмитрий Разумов
07 окт 2013, 15:50
 
Перейти в форум
Перейти в тему