Как сделать гитару

Пожалуйста. Вот пара фотографий. Это и есть паркетины. Когда-то приобрёл в паркетном магазине 3 шт размером где-то 800х120х20 . Сделал из них несколько накладок и подставок. Сейчас остались обрезки как раз на балалаечный гриф. А у вас - это та деревяшка, что на накладку пошла? Помнится, вы просили помочь идентифицировать её. Я тогда высказал предположение, что это Че. Там трудно понять было, вроде и похоже, и непохоже. Та, что у меня, вообще как кость - не строгается, пилится только ножевкой по металлу, колется в непонятном направлении

А при увлажнении как себя ведет? Волокна вдоль пор приподнимаются?
Вообще очень сильно похоже. Буду всем говорить, что у меня накладка из дерева Че!

Вчера около часа ночи пошел мочить дерево Че, но для ответа уже не хватило сил. Волокна очень тонкие и малозаметные, пор практически нет, так, совсем мелкие штришки. При смачивании ни волокна, ни ворс заметно не поднимаются, разве что на ощупь слегка увеличивается шероховатость поверхности. Воду вбирает плохо, особенно на гладкой поверхности, вода собирается в капли. Через несколько минут дерево, конечно, темнеет, но все капли так и не впитались.
В общем, долго можно словами описывать. Не то, чтобы мне лень, но для полного удовлетворения любопытства стоит сходить в паркетный магазин, ибо "лучше один раз увидеть..."

Сергей, приношу извинения за доставленные хлопоты! Я и не расчитывал на столь исчерпывающие комментарии. В любом случае больше, чем я ожидал. Еще раз прошу прощения за беспокойство.
P.S. Первое, что я сделал для идентификации, это посетил пару паркетных лабазов. Но, как-то не повезло, Че отсутствовал напрочь и я попустился.

Да ну, что вы! Какие хлопоты, какое беспокойство и извинения? Мне и самому интересно.

Установка маркеров.
Маркеры у балалаек устанавливаются на 2-й (зачем-то) 5, 7, 10, 12, 17, 19, 22, 24 лады, причем, если первые пять ставятся по оси накладки и могут иметь разнообразную форму, то последние четыре делаются в виде небольших кружочков и врезаются ближе к нижнему краю накладки. Впрочем, это не аксиома. Маркеры выточил из перламутровых пуговиц, поскольку нормальные пластинки перламутра приобрести ещё пока не успел. Перед приклеиванием накладки необходимо провести ещё одну небольшую операцию: Бывает, что торцы клёпок не очень хорошо стыкуются с пяткой грифа. С моей точки зрения это некоторый столярный недочет, но ситуация, в общем, штатная и даже описанная в книге. Не избежал и я этого – одна из 6 клёпок всё-таки неплотно упиралась в пятку. Для устранения щели делается пропил по торцам клёпок и вставляются кусочки дерева. После этого приклеиваем накладку. Накладка прижимается через ровный деревянный брусок . Часть накладки, заходящая на деку, поджимается клинышком.

После приклеивания накладки окончательно обрабатываю гриф, придаю форму пятке, ручке, головке. Ступенька на самом конце накладки будет служить опорой для панциря (он же щиток, фартук) Затем всё шлифуется, шпаклюются поры и щелки, опять шлифуется. Таким образом балалайка приближается к этапу окончательной отделки. Надо ещё раз отследить ускользнувшие от внимания дефекты и решить вопрос с тонировкой (нужна ли?)

Красное мне нравится тонировать хромпиком. но в свете его полезности для здоровья. как-то страшно. Но вид мне нравится, становится просто красное, но темнее.
С декой вопрос субъективный.
Я люблю тонирование, но это ничего не означает.

Кузов скорее всего надо будет тонировать, ведь цвет использованного материала "не фонтан" - грязновато-розовый, деку наверное не буду трогать - ёлка там старая (думаю, не меньше 20 лет)и, соответственно, не белая, а скорее цвета старой бумаги. Насчёт хромпика я в курсе, был разговор в какой-то из тем. Этот способ сродни так пропагандируемому мною травлению железным купоросом для получения черного цвета. Но! Я шпаклевал весь кузов акриловой шпаклёвкой. Хотя и сошкурил её до дерева (кроме пор), всё равно верхний слой дерева получается немного пропитанным и, скорее всего неравномерно. Боюсь, что получатся пятна. Поэтому буду пробовать готовыми морилками.

Продолжаю отчёт.
Устанавливаю лады. Сначала хотел поставить 1,5 мм, но, примерив, понял, что они не смотрятся и остановился на 2 мм. Для лучшей фиксации добавляю в пропилы суперклей. Далее – выравнивание, подпиливание, скругление, шлифовка.
Теперь займёмся панцирем. Панцирь изготавливается из твёрдого дерева, в моём случае палисандр толщина 3 мм. Изготавливаю и примеряю шаблон. Слои дерева должны идти наискосок. Исходя из этого, а также из ширины имеющейся доски и не забывая про назначение, определяю размер и форму Панцирь опирается на прокладки по краю деки, на вышеупомянутую ступеньку на хвостике накладки, ну и я решил ещё сделать опоры впритирку к хвостовику накладки. Панцирь не лакируется, поэтому после окончательной подгонки по форме, подрезания и шлифовки пропитываю его, как и накладку, лимонным маслом и отставляю в сторонку.до окончания корпуса.

Для окраски корпуса выбрал водную морилку под ничем не объяснимым названием «Клён». Она даёт довольно приятный, вполне деревянный коричневатый оттенок. Деку не тонировал, поскольку, как уже отмечал, ёлка старая несветлая и шеллак решил использовать не очищенный и осветлённый, а обычный, а он даст ещё некоторый тон.
Корпус после проклеивания деки и окончательной шлифовки грунтую - покрываю тампоном без масла несколькими слоями самой густой политуры. Гриф покрываю лаком НЦ-218 (какой нашелся дома). Вообще шейка грифа у мастеровых балалаек не лакируется, но это в бОльшей степени относится с грифам из черного дерева, да и привычнее как-то.
Через сутки после грунтования начинаю лакировку более жидкой политурой уже с маслом. Пока проведено три сеанса полировки с часовым перерывом между ними. Один сеанс это выработка 3-х тампонов. Всего планируется 12 – 15 сеансов, но на самом деле, как пойдёт.

Полировка завершена даже быстрее, чем задумывалось в начале. Всё по науке. После основного покрытия – небольшая шлифовка №№1000-1500-2000 больше для удаления всяких пылинок и мелких неровностей. Завершающие слои самой жидкой и чистой политурой, затем полировальной пастой ДокторВакс. В итоге наблюдаем своё отражение. Впервые в моей практике полировка проходила столь быстро и беспроблемно. Пытался передать на фотографиях, но не очень удалось.
В процессе работы была допущена стратегическая ошибка. Крышка для механики на тыльной поверхности головки делается либо из дерева, либо из металла. Изначально я хотел сделать из дерева, но колебания оставались. Под конец нашел пластинку из полированной нержавейки и решил поставить её. А она должна быть утоплена в дерево на всю толщину (около 1,5мм). Поэтому паз под механику нужно было соответственно углублять. Пришлось проделывать операцию на лакированном грифе. Конечно, это всё надо решать и делать заранее.
Завершающие этапы – установка верхнего и нижнего порожков, кнопок для крепления струн, подставки. Вержний порожек из кости, нижний из черного дерева. Кнопки палисандровые. Подставку рекомендуют делать по-разному. Где-то только из клёна, где-то ещё и из твёрдых темных пород – палисандра и черного дерева. Кроме того важна форма подставки, количество опор. Я остановился на палисандре, за неимением других материалов. Сделал пока сплошную. Толщина в основании 7 мм, сверху ~2,5. Высота определяется высотой струн над ладами. Кнопки расположены несимметрично. Это не ошибка. Дело в том, что расстояние между струнами разное, между 1-й и 2-й несколько большее. Струны «Господин Музыкант», сильного натяжения, 1-я – стальная, 2-я и 3-я – карбоновые.