Как сделать гитару

ИМХО - а зачем сразу делать сужающуюся заготовку? И потом танцевать с малкой? Проще сделать прямоугольную пластину, напилить пропилов под лады, пусть даже в самом примитивном стусле под 90 градусов. Потом отбить осевую, проверив заодно перпендикулярность пропилов, отбить контуры, отпилить с небольшим припуском, буквально миллиметр. Приклеить накладку, прицеливаясь по осевой. Проверить плоскость и попадание в высоты по попаданию в середину высоты подставки. При необходимости подработать, если по ходу дела пропилы под лады помельчают, добавить глубины, не забыв защитить деку от пилы. Вывести контур накладки по шейке грифа - эта линия у чешек порой бывает не совсем точно прямая
Красить наладку не стоит - она будет вполне себе красивая.
Клеить накладку, опять же ИМХО, в такой конструкции лучше на собранную гитару с вклеенным на место грифом. Так будет точнее по плоскости накладки и по высотам. Лады ставить потом.

Да, конечно.
Мало того на практике надо верно установить нижний порожек, если есть перекос и все будет хорошо.
Эта проблема бывает у советских гитар, пропилено ровно, но хороший угол, надо просто его учесть на косточке и все будет нормально строить, а даже 1 мм перекоса для игры мало имеет значение.

Пока в ожидании заказанных деревяшек, тренируюсь в изготовлении подставки. Сделал из дуба подставку. Теперь тренируюсь в покрытии шеллаком на ней).

Отмеченные места сильно портят "экстерьер". Коварство лаков - в том, что они проявляют не совсем очевидные недовылизанности. В руководстве по шеллачке от Ирвина Шоу (есть на форуме) рекомендуется протереть поверхность нефрасом перед окончательной лакировкой - как раз проявляет такие места. И все уголки как-то принято делать не слизанными, а с чёткими гранями.

Освойте простейший притир. Палочка соответствующая обрабатываемой поверхности с наждачкой. За одно решится вопрос с завалами углов.
Ваши царапины от рашпиля, были видны как бельмо на глазу

Mykola Roodenko писав: ↑06 березня 2020, 11:27 Ваши царапины от рашпиля, были видны как бельмо на глазу

Царапины, это да) Увлекся рашпилем (поспешил). Потом решил замазать клеем с опилками данные царапины, получились черные жилки . Насчет углов буду иметь ввиду, но если не получиться на следующей подставке, это же не так криминально!?
Мысли по шеллаку (прошу поправить если не правильно).
Три дня покрывал подставку, (концентрация где 10%-12%). Шеллак очищенный Borma лимон. Теперь можно остановиться и удалять масло!? И по истечении недели- двух, если шеллак просядет, снова повторить!?
По поводу тампона, в нем же масло маленько все равно остается, значит на первый слой на другой заготовке, его нельзя уже использовать?

Просядет и пусть, пусть будут впадинки. От них почти нереально уйти просто лаком таким. Но я предлагаю вам притиром снять эти царапины, подровнять, будет аккуратнее.

Извиняюсь что долго ничего не писал. Изучал потихоньку материал на сайте и ждал когда придут материалы.
Наконец-то пришли деревяшки.
Встал вопрос как правильно расположить половинки деки, боюсь не так склеить?
Первые две картинки, мне кажется это вариант книжки, но смущает правая половинка (ее рисунок), какие-то горизонтальные полосы будто.








Сколько нужно им полежать в помещении перед обработкой (боюсь что скоро отопление выключат и влажность повысится)? Деревяшки пришли вчера, в помещении влажность 28%.

Смотрим в торец, где радиальнее. Смотрим на лицо, где мелкослойнее, там и центр.
Что за рисунок горизонтальный? Я вижу только борозды от ленты.
Полезно рубанком зачистить стороны, чтобы хорошо видеть рисунок и недостатки заготовок. Если есть потемнение в середину - это визуальный недостаток. Можно пытаться его срезать, даже ценой приклейки маленьких ушек к большому овалу. Но это по желанию.

Склеил половинки, но не нравится как строгают рубанки(рвет немного древесину, хотя дуб строгает нормально). Имеется два рубанка, kraftool 4 и Стэнли торцовочный, угол заточки у обоих 30 градусов. Не пойму или плохо заточил или угол не подходит. Кто на какой угол затачивает?

Помимо угла заточки мы имеем еще угол атаки, а также антизадирную систему.
Для мягких пород можно затачивать острее.
Т.е. если Стэнли торцовочник с углом наклона железки 20грд заточить на 30, то получим угол атаки 50, что фактически больше, чем у обычного рубанка с 45 грд наклона железки. В Стенли железка ставится спинкой вниз. Я начал применять микрофаску на спинке.
Важные параметры:
1. Ровная подошва, если вы собираетесь гнать стружку 5 сотых, то и ровность не меньше. Перед ротиком должно касаться
2. Бритвенная острота, 25 для рубанка на елку.
3. Стружколомание работает: маленький ротик или железка на железке.
4. Выставляем 5 сотых стружку. Важно мало!
Если одна половинка деки немного задирает, то ее причесываем в ее сторону. В серединке молимся своим богам и богам рубанков.
При заточке разбираемся в том, что заусенец - это то, чего надо убрать. Он может путать, при проверке вроде остро, а при работе сразу заминается остриё "как тупой кухонный нож: его лезвие не режет, его лезвие рвет"

Глянцевание с большим нажимом на коже на полировальной пасте заваливает остриё. Я предлагаю не использовать, это даже теоретически невозможно. Максимум после лысых 3000 - 5000, ели касаясь погладить. Это реально помогает.