Как сделать гитару

Всем привет.

Влажность начинает падать, значит пришло время создавать новую тему.

Имея в запасе пару удачных проектов, я пришел к выводу, что можно попробовать сделать и классику.

Задача: Изготовление двух простых классик, без наворотов, без глупостей, без излишних украшений. Простая и качественная работа.
Все еще надо сделать/переделать толковые джиги и работать над ошибками.

Летом начал готовить материал.

1) Американский орех и дека из энгельманна.
2) Ованкол и кедровая дека.
Ованкол - древесина из ада. Из нее гитары делал, наверное, сам Мефистофель. Вроде бы по жесткости почти как палисандр или бубинга, но волокна рвутся как будто бы это не древесина, а картон.
С орешком немного подвели испанцы из EAG: Прислали явно не тот кусок, который я заказывал. Этот с родинками в малом овале. Для учебного проекта сойдет.
Энгельманн, как и в первый раз, крайне капризный в обработке.

Оба грифа из цедрелы. Пока еще не решил, нравится она мне или нет.


Лед тронулся, господа присяжные.

И сразу вопрос знатокам: мне не совсем понятно как разбираться с геометрией грифа на стыке с корпусом.
Читал про три варианта:
1) Богданович. Опустить шейку солеры на 2мм, вырезать наклейку в малый овал и для каждой гитары подгонять контур обечаек под наклейку.
Тут все понятно, но боюсь накосячить с подгонкой обечаек - по мне, так лучше целиком обечайки на ровной шлифовальной доске загонять. Так же не совсем ясно, можно ли ту же солеру будет использовать для катавея? Или надо будет делать новую?
2) Кортнелл: Опустить шейку на 2мм, овал не трогать. В таком случае накладки на гриф надо подгонять под перемену угла на стыке грифа с прямой декой перед приклейкой.
3) Опустить шейку на 2мм и силой вклеить прямую накладку. Подровнять бугорок накладки сверху.
Тут придется после выравнивания накладки углублять пропилы под лады.

Как-то все варианты выглядят немного странно.

Если не следовать богдановичу, как правильно обходиться с накладкой в районе стыка грифа и деки?

Для затравки пару фото солерки.
Заказал радиусную тарелку у местных ребят с ЧПУ фрезером.
По мотивам богдановича, купил старый рубанок, затер подошву на тарелке чтобы придать ей нужный радиус.
Осталось с грифом разобраться.

1. Если гитара собирается на солере то нестыковки верхняя дека-обечайки не важны, там ведь отдельные чепики а не контры, нестыковки срезаются вместе с пазом под кант.
2. Накладка и должна срезаться от 12-го лада до розетки со стороны приклейки.
3. Не делайте так, не надо.

Супруга отпустила в мастерскую - поработал над головками грифов.

Я начинаю подумывать, что я все-таки не зря брался за стамески - что-то да начинает получаться.

Сделал простенький джиг для выравнивания столика для дрели - им же можно проверять головки грифов перед сверлением.

Сверлить головки стал как и в прошлый раз по акриловым лекалам. Я думаю, больше возни, чем со стюмаковским джигом, зато можно делать лекала под любую механику, в том числе и семиструнную.
В прошлый раз я поворачивал столик, чтобы выставить бока головки перпендикулярно сверлу. На этот раз вырезал себе подкладку-клин и приклеил ее на двухсторонний скотч - так намного быстрее и столик двигать не надо.

Рампы делал японским рашпилем конусовой формы (ака "крысиный хвост"). Рашпиль прекрасно справился с поставленной задачей.

красота!

Благодарю.

Еще немного фото для затравки. Не мне раззказывать вам, как приятно в мастерской, под звук гитары, поскребывать стамесочкой и ( в данном случае) выбирать паз для розетки.

Вырезал круги (кругорез LMI), от руки отфрезеровал паз, потом выбрал лишнее стамеской и все выровнял.


Такое прокатит для двух гитар в год, может даже 6. Для 12ти, наверное, надо учиться сразу фрезеровать набело.

Китайцам за розетки двойка. Две розеточки по ширине уплыли аж на 1мм на концах. К счастью, накладка грифа все должна скрыть.

Теперь немного моих рассуждений и информации к размышлению.

"Голос (необработанных) заготовок, даже одного и того же типа древесины, может очень сильно отличаться. Я гну заготовки вдоль и поперек волокон и простукиваю, пытаясь услышать "богатый" отклик. Музыкальный ли отклик? Как долго он звучит? Как быстро заготовка отзывается на стук? Я хочу слышать четкий бас и четкий верх - середину мне отделить очень сложно. Я хочу слышать быстро возникающий и долго звучащий, переливающийся отклик." (Dana Bourgeois).

Я перебрал свои заготовки - десяток кедра, десяток ели (энгельманн и люц) и одна секвоя. Простучал, поскреб ногтем, погладил ладонью, понюхал - разве что на зуб не попробовал.
Разница в жесткости меня удивила. Самая жесткая заготовка - Энгель. Сразу за ней одна кедровая. Один кусок энгеля настолько мягкий, что он уступает всему кедру! Невольно приходят мысли о том, что возможно, Хаузер работал с очень мягкой заготовкой, вот и вывел ее в 3мм, а Торрес - с очень жесткой заготовкой, и вывел ее в 2. Если слепо копировать чертежи, не зная относительную жесткость заготовок, то можно "нарваться". Но когда же надо перестать утончать деку?

Читал где-то, что Романильос говорил, что утончать заготовку надо пока не пропадет отклик - пружины вернут жесткость слегка ослабевшей деке.

А вот отрывок из его книги:
"Качественная, жесткая еловая дека, выведенная в 2.6мм, имеет очень высокий отклик на простук. Я вслушиваюсь в отклик, чувствую вибрацию деки. Я гну большой овал и хочу, чтобы дека сгибалась ровной аркой. Если центр поддается меньше, чем края, я уменьшаю толщину на 0.2мм и повторяю весь процесс. Затем, я утончаю края большого овала на 0.2-0.3мм (90мм в глубину от края) пока дека не приобретет ровный, "пустой" отклик с низким резонансом. Если я все еще слышу четкий, завышенный отклик, я снимаю еще 0.1мм.
Толщины моих дек варьировались от 2.6 до 2 мм по центру и от 2 до 1мм по краям. Я хочу, чтобы выведенная на толщину заготовка звучала "мертвой", глухой."

Из своих запасов я выбрал три "средних" по жесткости заготовки. Энегель - как в и в прошлый раз, дрянь в обработке. Хоть как-то выровнять деку удалось только сведя ее к 2.6мм. На такой толщине звонкий, резкий отклик начал меняться на средний с преобладанием басов.
Кедр выведен на 3.1мм. Звонкий, четкий отклик. Одна дека отзывается на 15гц ниже другой, несмотря на то, что были выбраны близкие по изначальной оценке деки.

Романильос, правда, стучит деки с уже вырезанными голосниками, а у меня пока еще цельные заготовки.

А вот вольный перевод точки зрения Мануэля Веласкеза из пары его статей:

"Испанцы думают, что утончая деку, они улучшают звук. Но в гитарах Хаузера, и даже Торреса (а я реставрировал много его гитар), деки далеко не такие тонкие, как у Гарсии, Симплисио, Эрнандеса или Рамиреса. Утончая деку и подпирая ее жесткими рипами, испанцы убивают звук. Самый сочный звук происходит именно от древесины деки!

Я настраиваю свои деки на ощупь. Сведя толщину деки до 3 мм, я проминаю деку между большими и указательными пальцами. Очень сложно описать словами то, что я чувствую: прощупывая деку, я пытаюсь ощутить "плотность" древесины. Эта "плотность" варьируется на деке от места к месту и я отмечаю все места, где плотность завышена. Затем, я циклюю эти места с повышенной плотностью. Приведя деку к равномерной "плотности", я просвечиваю ее лампой и отмечаю все темные места и затем утончаю их циклей. Нет нет, я вовсе не стараюсь сделать деку ровной на просвет - я всего лишь снимаю древесину с самых темных мест. Я никогда не замеряю толщину деки, несмотря на все дорогое немецкое измерительное оборудование в моей мастерской. Подобно скрипичным декам, мои деки получаются в каких-то местах толще и в каких-то местах тоньше.
Надо давать древесине самой сказать вам, где и как ее надо утончать, и этому можно научиться только путем прощупывания каждой деки, с которой вы работаете. В свои гитары надо вкладывать частицу себя. Если вы хотите стать великим лютье, вы найдете способ "чувствовать" древесину. Если вы хотите быть хорошим лютье - делайте как можно больше гитар. Если ваша цель срубить денег - открывайте большую фабрику!"


У меня, увы, нет не пальцев чувствующих "плотность", не немецкого оборудования для точных замеров толщины, но я смастерил-таки вот такой вот джиг для измерения прочности заготовок. Индикатор закрепляется над декой и в отверстие в планке опускается гирька. С индикатора можно снять отклонение деки под весом.
Ход мысли тут такой: индикатор и гирьку довольно легко всегда ставить в одно и то же место на заданной деке. Работая с несколькими заготовками, можно легко "прощупать" какая из них жестче и какая мягче. Работая же с одной декой, очень сложно определить ее относительную прочность. Такой вот простенький джиг должен в будущем, как мне кажется, дать хоть какое-то представление о том, с какой заготовкой я работаю. Стоит копейки, замеры производятся быстро - почему бы и не попробовать.

С выбором гирьки (200г) возможно промахнулся: кедровые деки отклонились на 0.2мм, ель на 0.3мм, но все они пока еще слишком толстые по Романильосовским стандартам. Будем экспериментировать.

Похожий прибор называется "спайнометр" и используется для определения упругости ( так скажем) стрел в стрельбе из лука. Только концы испытуемого предмета не должны зажиматься струбцинами, тем более что нижняя опора находится не на самом краю, а значит ему нужно дать свободу хода.

как-то слегка иначе у Даниэля Фридериха по фото из книги Кортнелла в оформлении форума...

Спасибо за советы - буду эксперементировать.
Точно, Фридрих. Я помнил, что у кого-то видел подобное, но не помнил где. Смирнофф тоже похожие джиги использует в своих книгах.

Выложу ка я еще фото.

А что это за штука в сверлильном от стьюмака? Можно поподробнее? А то я как то упустил из виду.
В отличии от Вас, я большой фанат, что то кудато запихнуть, кроме сверла