Форум остановлен на неопределенный срок с момента полномасштабного вторжения в Украину.
---------
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.

Статья 3

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Гитара Herman Shaller, 1972 год

Общий марафет с настройкой высот, с компенсацией строя, ремонтом порожков.
Именно посты с фото (вопросами) из мастерской с доводкой гитары
Відповісти
Аватар користувача
Geodimetr
Повідомлень: 84
: 17 лютого 2021, 11:53
: Сергей
: Санкт-Петербург
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Повідомлення Geodimetr » 03 березня 2021, 11:26 » Гитара Herman Shaller, 1972 год

Страница из каталога Лейпцигской ярмарки 1967 года, ГДР.
Были представлены 3 модели мастеровых гитар - Hermann Shaller, Kurt Haller и Herbert Shäffner, а также 3 серийных модели: Musima No. 1622, 1625 и 1631.
1_1.jpg
1_1.jpg (128.72 Кіб) Переглянуто 1741 раз
Мне гитара досталась в таком виде: без колков, без струн. Но это даже хорошо.
DSC00368_1.jpg
DSC00368_1.jpg (169.83 Кіб) Переглянуто 1741 раз
Была изготовлена в городе MARKNEUKIRCHEN, ГДР, на заводе MUSIMA в период 1965-73 года в цехе мастера Hermann Shaller. Фиолетовые цифры штампа на внутренней стороне обечайки, скорее всего, указывают дату изготовления: 21.09.72.
2_.jpg
2_.jpg (135.69 Кіб) Переглянуто 1741 раз
Верхняя дека - 3-х слойный вариант, но не совсем фанера: фанера, которая использовалась на советских фабричках, делалась тупейшим образом: сдиранием внешнего слоя нужной толщины с бревна-кругляка, нож идет как игла на пластинке винила. И конечно, ни о какой структуре древесины уже можно не говорить: ее там нет. Здесь же верхний и нижний слои - еловый шпон толщиной около 1 мм, из двух половин, выглядит очень прилично. Внутренний слой - поперечный, и с очень редкими годовыми слоями:
3_.jpg
3_.jpg (54.54 Кіб) Переглянуто 1741 раз
Толщина неравномерна: в центре - 2.8 мм, ниже подставки - до 2.4 мм, боковые стороны в районе центральной рипы – до 3.1 мм. Кроме двух рип (верхней и центральной, высотой до 18 мм, толщиной 7 мм каждая), от гармонической рипы вниз идут 5 легких веерных пружин высотой 8 мм, толщиной 5 мм, длиной по 20 мм:
4_.jpg
4_.jpg (135.47 Кіб) Переглянуто 1741 раз
Обрамление розетки – простая аппликация: наклейка, легко сдирается.
Подставка – палисандр, при этом прорез для нижнего порожка – внутренний, без выходов по краям, длиной 73 мм, шириной 2.1 мм, глубиной 2 мм. Компенсационного скоса (как это принято у испанской классики) нет, хотя есть пропилы под ход струн.
Мензура – ровно 650 мм до переднего края прореза под нижний порожек.
Нижняя дека – тоже 3-х слойная, внутренний слой похож на ель, внешний – тонкий (0.5 мм) шпон под черное дерево, по рисунку из двух поперечных половин. Промежуточный слой поперечный, по толщине сравним с внутренним.
Общая толщина деки также неравномерна: в верхней части, у грифа – до 3.1 мм, в нижней – до 3.7 мм. Изначально были установлены три рипы стандартного расположения, высотой 18 мм, толщиной 7 мм.
Обечайка – 3-х слойная фанера, внешний слой – поперечный и очень тонкий: щпон под темное красное дерево. Внутренний – также поперечный, и довольно толстый. Однако, наверняка под внешним шпоном есть тонкий промежуточный продольный слой. Общая толщина обечайки – 2.8-3 мм.
Контробечайки цельные, продольные, шириной 9 мм, толщиной 2.8 мм, скошенные на клин к внутренней части. Вырезы под рипы на них – полукруглые.
Нижний клец – ель (скорее сосна), расположение волокон вертикальное, из среза боковой части ствола, толщина колец – 2 мм. Высота -99 мм, ширина – 56 мм, толщина -12 мм.
Верхний клец - сосна, расположение волокон – горизонтальное (!), толщина колец – 4 мм (!), высота – 99 мм, ширина -65 мм, толщина – 22 мм. В верхнем клеце сделан пропил под гриф: «ласточкин хвост» глубиной до 9 мм, высотой 76 мм, шириной от 13 до 18 мм.
Кант – черный, пластмассовый, толщина 2.5 мм, высота 3.5 мм.
Гриф сложносоставной. Боковины – светлое красное дерево, по центру – 3 вставки другого направления волокон, толщиной по 5 мм, центральная – красное дерево, в промежутках – бук (возможно и клен). Головка и ложе грифа – одно целое, в нижней части приклеена пятка высотой 74 мм. Гриф покрыт очень темным (почти черным) лаком, на ложе грифа в районе первых трех-четырех ладов лак слегка вытерт.
Струнная накладка грифа – очень темное красное (?) дерево. Хотя – явно недостаточно твердое. - На лицевой части головки грифа также тонкая накладка из темного шпона. Лады латунные, толщиной 1,5 мм. Верхний и нижний порожки – пластмасса. Колки не сохранились, но были явно под нейлон, поскольку колковые отверстия D=10 mm. Интервал – стандартный, 35 мм.
Расстояние от верхнего порожка до прорези под 12-й лад равно 324,5 мм. Расстояние от верхнего порожка до переднего края прорези в нижней подставке равно 650.0 мм, при ширине прорези под нижний порожек 2.1 мм. Таким образом, получается, что компенсация строя (при расчете по мензуре 649 мм) составила бы 1 мм при выведении края нижнего порожка к переднему краю прорези. Если же мы захотим правильную компенсацию по двухступенчатой модели, то для всей компенсации (минимум – 1.20, максимум – 3.0 мм), нам достаточно имеющейся прорези и порожка толщиной 2.1 мм, только с точно выставленными центрами возвышения.

Аватар користувача
Geodimetr
Повідомлень: 84
: 17 лютого 2021, 11:53
: Сергей
: Санкт-Петербург
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Повідомлення Geodimetr » 03 березня 2021, 12:03 » Re: Гитара Herman Shaller, 1972 год

Состояние на 19 октября 2020
Отсутствуют колки. В головке грифа - многочисленные отверстия (в том числе и сквозные) в местах крепления бывших шурупов колковой механики, на головке грифа незначительные сколы. Сами отверстия под колковую механику также слегка разбиты. Лаковое покрытие грифа местами протерто, местами покрыто сеткой мелких трещин.
Отсутствует часть канта на левой стороне верхней деки на отрезке от талии до нижнего клеца, на протяжении ~20 см (1/6 периметра).
6_.jpg
6_.jpg (107.63 Кіб) Переглянуто 1738 разів
1-4 лады продавлены струнами на глубину до 0.5 мм, и дальше на ладах также есть продавленности. Накладка грифа в районе первых 5 ладов истерта, под второй и третьей струнами на интервале первых четырех ладов - овальные ямы глубиной до 0.5 мм и протяженностью почти на всю длину лада.
Верхняя дека явно отваливалась в районе нижнего клеца и была неоднократно и неаккуратно приклеена, в том числе клеем типа БФ-6, 88 или герметиком, клей резинообразный, потеки на внутренней поверхности деки и на тонких нижних перьях, удаляются очень тяжело. Верхняя дека слегка выпирает горбом в области ниже подставки – потребуется усиление! Нижняя дека также явно отваливалась, и также была неаккуратно приклеена – замазана эпоксидной смолой с большим избытком. Следы излишков клея (и того, и другого) явно заметны на обечайке и на нижней деке, удаляются тяжело (если вообще удаляются). В районе талии склейки с обечайкой отваливаются. Внутри корпуса отсутствует верхняя пружина нижней деки, ее нижняя пружина обломана почти полностью, сохранилась лишь часть высотой 3 миллиметра у основания. Обломан один из краев верхней пружины верхней деки, средняя пружина - с трещиной и отклеилась, как и 3 из 5 перьевых пружин.
Контробечайки в районе ремонтных подклеек (особенно при нижней деке) местами обломаны, дека приклеена напрямую к краям обечайки. Пятка грифа отходит от обечайки на ~1 мм и зазор нестабилен: гриф слегка качается в клеце.
Задачи к восстановлению
Максимально восстановить исходное состояние, с некоторыми возможными (а может быть, и необходимыми на данный момент) изменениями и улучшениями, сохранив по возможности внешний вид и особенности возраста.

1. Восстановить (или заменить) рипы на деках, учитывая проявившиеся тенденции к деформации дек, при необходимости – добавить рипы или футера.
2. Восстановить (или заменить) верхний клец, с учетом склонности всей конструкции к деформации и слабость ее на излом.
3. Восстановить (по мере возможности) линию всех контробечаек до нормального состояния, чтобы деки были надежно закреплены по всему периметру, а кант ложился ровно и имел приличный вид.
4. Заменить пластмассовый кант на древесный (предполагается черный граб, поскольку пластмасса местами утеряна, местами - искрошена и пришла в полную негодность).
5. Заменить изношенные лады на грифе на новые, более устойчивые к износу, но подходящие по размерам, привести в порядок гриф и выровнять его, убрав (по возможности) дефекты (ямы) на накладке. Накладку оставить родную.
6. Установить правильные нижний и верхний порожки (кость), учитывая (по возможности) компенсационный скос для нейлоновых струн.
7. Восстановить (или заменить?) лаковое покрытие грифа, дек и обечаек, изменения в цвете покрытия при этом попытаться свести к минимуму, оставив максимум первоначального вида. Розетку при этом желательно сохранить.
8. Разместить логотип восстановителя (монета страны изготовления с годом выпуска на нижней лицевой части головки грифа под струнами, монета страны восстановления с годом восстановления - на верхней лицевой части грифа).
9. Провести полный тест (звучание и строй) окончательного варианта после полной сборки и приведения к приличному виду.
Работы по восстановлению
20.10.2020. Снят кант со всего периметра. Обнаружено отставание как нижней, так и верхней деки в срединной части корпуса. Снята нижняя дека. Сразу после снятия дека выгнулась в продольном направлении до радиуса ~ 1 м. Попытка выправить деку путем увлажнения и высушивания в таком виде:
8_.jpg
8_.jpg (141.33 Кіб) Переглянуто 1738 разів
в течение недели результата не дают: выгибается снова. Похоже, внутренний поперечный слой + внешний шпон, тоже почти поперечный, слишком напряжены. Потому-то и отваливалась она у хозяина многократно.
При таком продольном изгибе поперечные рипы вообще теряют смысл: только как дань традиции. Для исключения последующих деформаций были приклеены два продольных футера на полную длину деки (сухой дуб, толщина 10 мм, квадратного сечения с небольшим скруглением).
7_.jpg
7_.jpg (200.69 Кіб) Переглянуто 1738 разів
Из сухого волнистого клена изготовлены верхняя и нижняя поперечные рипы для нижней деки стандартных размеров, но с плавным уменьшением высоты в центральной части (по стандарту Рамиреса).
23.10.2020. Снять верхнюю деку оказалось очень непросто – склейка с накладкой грифа прочная, а портить деку не хочется. Решено было разбить верхний клец и снять верхнюю деку вместе с грифом – все равно гриф болтается в клеце, да и надежность самого клеца вызывает большие сомнения. Верхняя дека снята вместе с грифом. Снята подставка под струны: держалась кое-как, выгибала деку. Подставка после тотальной зачистки площадок (на ней и на деке) приклеена обратно, точно по месту. Сняты и заново приклеены верхняя и средняя рипы, верхняя при этом восстановлена с добавлением обломка нижней рипы от нижней деки. Поставлена дополнительная нижняя рипа (футер) на уровне подставки на всю ширину деки (сухая сосна) шириной 12 мм, высотой 7 мм, почти полукруглого сечения. Поставлены родные радиальные перья.
9_.jpg
9_.jpg (106.61 Кіб) Переглянуто 1738 разів
26.10.2020. Верхний клец сделан заново, из приповерхностного (дальше уже кора) обрезка хорошо просушенной дубовой доски, толщина годовых слоев 1-1.5 мм, вертикальный спил. Высота 99 мм, ширина 62 мм, толщина от 30 до 14 мм. Сделан паз под гриф (ласточкин хвост) по нужным размерам. Верхний клец приклеен к обечайке, проверена возможность точной установки верхней деки с грифом по месту.
10_.jpg
10_.jpg (120.17 Кіб) Переглянуто 1738 разів
Продолжение следует

Аватар користувача
jagger
Повідомлень: 1030
: 07 жовтня 2012, 22:52
: Igor
: Ташкент
Has thanked: 70 times
Been thanked: 590 times

Повідомлення jagger » 03 березня 2021, 12:22 » Re: Гитара Herman Shaller, 1972 год

На мой взгляд, если уж что-то серьёзное затевать с ГДР - ми гитарами, так в первую очередь менять фанерную деку на массив.

Аватар користувача
Geodimetr
Повідомлень: 84
: 17 лютого 2021, 11:53
: Сергей
: Санкт-Петербург
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Повідомлення Geodimetr » 03 березня 2021, 12:44 » Re: Гитара Herman Shaller, 1972 год

Продолжаем.
03.11.2020. Сняты старые лады, гриф отшлифован на ровной (?) доске до почти полного исчезновения ям на накладке. На фото ямы все-таки видны. Накладка грифа дважды пропитана теплым льняным маслом с добавлением воска и дважды покрыта шеллаком.
11_.jpg
11_.jpg (120.71 Кіб) Переглянуто 1733 разів
Проделаны дополнительные вырезы в контробечайках для новых рип и футеров нижней и верхней деки.
09.11.20. Установлены новые лады (нейльзильбер особо прочный, 1,5 мм толщиной), вклеены логотипы: на нижней части головки грифа – реверс монеты 10 пфенингов ГДР, 1972 год, на верхней части – реверс российского рубля 2020 года.
10.11.20. На контобечайках отмечены участки под замену, заплаты будут из деревянной линейки (Можга) толщ. ~2 мм, сделаны заготовки шириной по 10 мм, подготовлен станок для гнутья. Направляющие для гнутья – из пробок (благо, их много!).
12.11.20. Вклеены заплаты для нижних контробечаек. Общая линия приклеивания нижней деки выровнена. Убраны (насколько это возможно) наплывы клейкой гадости от предыдущих ремонтов в местах предполагаемой окантовки. Окончательно вырез под кант будет приводиться в порядок после полной приклейки верхней деки и дна.
24.11.20. Существенно уменьшена толщина футера верхней деки, до 4 мм (того, что проходит под подставкой и перьями). По моим соображениям, такой толщины уже достаточно: струны предполагаются нейлоновые, усилие на подставку будет невелико, остальное удержат перья.
25.11.20. Все-таки решился, снял черное лаковое покрытие с грифа. Чистая древесина грифа вполне красива, вставки – правильные, под толстым слоем черного лака этого не видно, а старое лаковое покрытие очень темное, пятнистое, частично истерто, в многочисленных трещинах. Последовательная работа наждачной бумагой: 60-80-100-280-600. Гриф приобрел совершенно другой вид. Пропитал его льняным маслом с воском. Так же, мелкой наждачной бумагой слегка обработал лаковые поверхности дна, обечайки и деки. Убрал многослойные натеки клеев и неровности, промазал на всякий случай тем же льняным маслом. Пусть сохнет. Завтра, возможно, попробую покрыть гриф лаком: бесцветным ХВ-784. Политурой планирую работать уже поверх лакового слоя.
12_.jpg
12_.jpg (47.8 Кіб) Переглянуто 1733 разів
26.11.20. Как и планировалось, гриф покрыл лаком ХВ-784. После высыхания гриф был приклеен (вместе с верхним участком верхней деки) к обечайке. Клей – Titebond красный. Однако, часов через 5 после склеивания обнаружил, что пятка грифа отходит от обечайки на ~1 мм. Гриф был приклеен повторно, эпоксидной смолой, с жестким прижимом пятки грифа к обечайке.
27.11.2020. Во внутренней части (клец и пятка грифа) высверлено отверстие (D=5 мм) под мебельный шуруп, который стянет гриф с клецем более жестко. В промежутке (там, где гриф соединяется с клецем), при сверлении отмечена пустота. Залил теплой эпоксидной смолой, завернул мебельный шуруп. Эта часть стала совсем неразборной.
Начал постепенное приклеивание верхней деки к обечайке по периметру. Лишний раз убедился, что снимать и дно, и деку, да при этом еще и клец менять - очень неблагодарное занятие, особенно без ваймы или подобных приспособ. Особое внимание – на линию среза контробечайки под кант. Клей – Titebond. Пока приклеил 60% периметра. Срез под кант пока удовлетворительный. Начал уменьшение толщины футеров на нижней деке: не нужны ей дубовые футера высотой 7 мм при толщине 7 мм. Достаточно будет высоты 3 мм.
28.11.2020. Уменьшение высоты футеров на нижней деке привело к тому, что нижние углы дна опять выгнулись, и опять проявился продольный изгиб: футера тоньше 7 мм вообще не держат! Придется забыть о традиционной схеме с тремя поперечными рипами, здесь главная проблема как раз в продольной деформации. А поскольку дно все равно не из продольного массива, как положено по классике, то и поперечные рипы – скорее дань традиции. Надо полностью менять схему рип/футеров дна. Предполагаю ставить два продольных футера почти в тех же местах, где были поставлены, но не параллельно, а под очень острым углом (градусов 20), сходящимся в нижней части, точно к краям нижнего клеца. По форме футера будут как рипы, т.е. узкие и высокие: толщина до 6 мм, высота до 18 мм, плоскость приклеивания слегка изогнута, до 2 мм от центра к каждому краю – пусть будет у дна небольшая выпуклость. Верхняя рипа в итоге может быть и встанет на свое законное место, о средней и нижней надо подумать. От угла линии верхней поперечной рипы предполагаю пустить диагональную рипу толщиной 5 мм, высотой 15 мм до противоположного нижнего угла дна, симметрично вторую такую же – от второго угла верхней рипы. Крестообразный вариант, как на дредноутах американской сборки, и при этом центральная часть под голосником – чистая. Надеюсь, такое хоть как-то удержит углы дна от изгибания. Если внизу проявится поперечный изгиб, можно будет поставить дополнительно нижнюю рипу, а средняя, скорее всего, и не потребуется.
29.11.20. Изготовил два футера для дна. Дубовая рейка, хорошо высушена, исходная ширина – 25 мм, конечная – 18 мм. На обоих сделал одинаковый изгиб нижней (прилегающей к дну) части, радиус скругления получился около 6 метров. По классике полагается больше, но есть уверенность, что столь напряженное дно оттянет часть изгиба на себя, и получится самое то. Приклеил первый футер к дну. Приклеил следующий участок верхней деки. По верхней деке после этого останется последняя проклейка – отрезки по ~5 см по сторонам нижнего клеца и сам клец.
30.11.20. Приклейка первого футера прошла удачно, дно почти выровнялось. Приклеил второй футер симметрично первому. Подготовил диагональные рипы для дна, скругление части, прилегающей к плоскости дна, сделал таким же, как и на футерах. Выпрямится под нагрузкой. Сделаны вырезы в местах пересечений рип с футерами и между собой. Приклеена первая диагональная рипа. Завершена приклейка верхней деки к обечайке. Вторую диагональную рипу буду клеить завтра. Поперечные рипы в итоге оказались вообще не нужны, поперечного изгиба дна нет. Заделал большинство лишних (под уже несуществующие футера) вырезов в контробечайке. Проделал в ней нужные вырезы для новых футеров.
01.12.20. Приклеена вторая диагональная рипа. Заделаны последние лишние вырезы в нижней контробечайке (под старые, еще вертикальные рипы). Примерка дна показала, что контур нижней части обечайки в некоторых местах не полностью соответствует форме дна: ничего удивительного, полностью отделять обечайку при ремонте – это отдельное удовольствие, потом очень трудно выставить точно все углы наклона обечайки по отношению к верхней деке и дну без серьезного полноразмерного шаблона корпуса. В моем случае положение могут выправить дополнительные маленькие накладки на дне в местах бывших поперечных рип: тогда вместе с футерами получатся 12 точек точной посадки дна на нижнюю часть обечайки, более чем достаточно. Приклеены (на этот раз – Titebond-ом) шесть накладок на дно в местах выхода бывших поперечных рип к контробечайке (на ней соответствующие прорези под рипы сохранились). Возможно, завтра удастся приклеить дно (попробую все целиком за один раз, веревки в помощь!).
13_.jpg
13_.jpg (159.24 Кіб) Переглянуто 1733 разів
02.12.20. Приклеил дно целиком, промазав весь периметр Titebond-ом. Стянул веревками так, чтобы весь периметр дна соответствовал контуру обечайки. После ~5 часов высушивания – все равно: есть места, особенно нижние углы дна, где проклейка не схватилась. Местами и вверху, и в центральной части, в талии – тоже склейки нет. Хорошо хоть общий контур держится. Зачистим проблемные места от Titebond-а и приклеим смолой. Для начала приклеил нижнюю часть, там, где углы отстают максимально. Пусть сохнет. Завтра – верхние края, от грифа вниз, и только после этого – талия. Но основной контур, однако, пока держится. Озаботился подготовкой канта – похоже, пригодится только тот, что вырезан точно по указанным размерам. Обрезки – слишком тонкие, придется использовать настоящий заказанный. Излишки по толщине/ширине там минимальны, легко выровняются напильником. В конце концов, обрезки могут пойти и на какие-нибудь заплаты. Будем дорабатывать «гнулку», и завтра – гнуть и сушить кант в нужной конфигурации.
04.12.20. Сантехническая пластмассовая труба для кипятка нашлась, высотой 60 см, но вымачивание в ней канта в кипятке, на протяжении почти двух часов не привело к желаемому результату: в моей самодельной «гнулке» кант успевает остыть и ломается, а не гнется. Методика изгибания должна быть принципиально другая.
06.12.20. Придумалось возможное решение проблемы «гнулки»: дюралевая полоса нужной длины, шириной 20 мм и толщиной 2 мм, возможно, поможет. Плюс – утюг с функцией отпаривания. Изготовил «гнулку» из этой полосы, строго по нужному контуру, закрепил ее на обрезке доски с пятью упорами, не считая закрепления начальной и конечной частей. И все же – может быть, по крайней мере для дна, придется вставлять тонкую полоску шпона, и уже сверху по ней пускать кантом то, что названо обрезками: по ширине они вполне годны, по толщине – как раз шпон в помощь!
08.12.20. Нашел шпон нужной толщины: 1 мм, это была упаковка французского сыра в круглой коробочке (Camamber).
Ширина (высота) коробочки – 40 мм, длина окружности – 320 мм. Для разборки и выравнивания применил вымачивание в горячей воде и сушку утюгом. Результат удовлетворительный. Похоже, именно утюг в сочетании с дюралевой «гнулкой» даст нужный результат и для «обрезков». Начал оклейку шпоном контура дна. Тонкая светлая полоска будет хорошо смотреться между темным дном и внешним темным кантом.
14_.jpg
14_.jpg (62.7 Кіб) Переглянуто 1733 разів
Завтра надеюсь закончить оклейку шпоном и начать работу уже с темным кантом.
09.12.20. Вымоченный в теплой воде течение ~10 часов кант (из якобы обрезков) в сочетании с дюралевой гнулкой и утюгом с обильным отпариванием дал великолепный результат. Гнется удивительно легко, гнулка ощутимо нагревается, кант на нее ложится ровно.
15_.jpg
15_.jpg (114.8 Кіб) Переглянуто 1733 разів
Поставил сушиться. Завершил оклейку нижней части шпоном. Вечером попробую приклеить к ней первый кант и поставить на гнулку второй.
Как процесс приклейки канта, так и процесс изгибания второго прошли удачно. Для прочной приклейки канта стянул шнуром корпус по периметру. Поставил второй кант на сушку. Завтра буду доводить до ума приклеенный кант и наклеивать второй. Возможно, на лицевой части удастся работать и с полным кантом, без шпона. Посмотрим.
И таки-да, на этой гнулке прекрасно выгнулся и полноразмерный кант.
13.12.20. Еще раз прошелся напильником по периметру канта – черновая обработка, похоже, на этом закончится. Работу со смолой начал с выбоины на обечайке, заодно кое-где слегка промазал тем же составом (с палисандровым наполнителем) залысины на границах кант-обечайка и кант-дно, образовавшиеся после их взаимной подгонки. Ближе к вечеру проклею все проблемные участки канта и останется только шлифовка/лакировка/полировка. Проклеил. Осталась доводка.
14-15.12.20. Прошелся наждачкой 150 по всему периметру канта. Местами на обечайке опять образовались залысины. Покрыл эти места лаком ХВ-784, первый слой венге + палисандр 1:1, после зачистки наждачкой 150 второй слой – венге + палисандр 3:1. Оставил сохнуть.

Аватар користувача
Geodimetr
Повідомлень: 84
: 17 лютого 2021, 11:53
: Сергей
: Санкт-Петербург
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Повідомлення Geodimetr » 03 березня 2021, 12:57 » Re: Гитара Herman Shaller, 1972 год

Окончание.
16.12.20. Еще по одному проходу наждачкой, последовательно: 280, 360, 600. На этот раз – по всей поверхности. Промазал кант льняным маслом с воском. Сохнет. Занялся подготовкой нижнего порожка. По моим расчетам, он должен выглядеть так (вид сверху):
нижний порожек_1.jpg
нижний порожек_1.jpg (17.09 Кіб) Переглянуто 1732 разів
Полная длина – 720 мм, толщина – 2 мм. Расположение выступов получается таким:

1-я струна – 0.3 мм от переднего края
2-я струна – 1.15 мм от переднего края
3-я струна – 2.0 мм от переднего края, фактически задний край.
4-я струна – 0.2 мм от переднего края
5-я струна – 0.75 мм от переднего края
6-я струна – 1.30 мм от переднего края.

Четко вырисовываются две линии: голубая и малиновая. Получается, можно сделать два пропила: первый - от заднего края, от точки выхода третьей струны до переднего, на 1,2 мм не доходя торца, получается угол 80, а второй – от переднего края (ровно середины) до точки на торце, отстоящей от заднего края на 0.4 мм, получается угол 50, и вся компенсация получится. Вопрос, как проще. Боюсь, что в моем случае – проще цельный порожек с плоскими площадками, как нарисовано при струнах разными цветами.

Высота нижнего порожка над подставкой – отдельная головная боль: получается, что для первой струны она должна быть 0,5 мм, для шестой – 1.5-2 мм. Хватит ли такой высоты порожка с учетом и так небольшого перегиба струн при выходе из отверстий?
Посмотрим. Распилил нижнюю косточку на две половины по высоте. Получились две. Надо уменьшить толщину половинки с 3 до 2 мм и потом уже выстраивать высоту.
С верхним же порожком получается такая арифметика: Полная ожидаемая ширина – 50 мм, высота должна быть около 7 мм, толщина – 4,5 мм. Все прорези – по переднему краю. У заготовки же размеры: 55х10х6 мм. Будем воевать с верхним порожком. Предполагаю ширину (между крайними струнами) 45 мм, значит, расстояние между центрами струн – 9 мм. А сколько надо отдать на толщину струн? Поглядим, что получится в итоге. А пока – покрыл шеллаком (первый слой) гриф и дно с обечайками. Путь сохнет. По моим понятиям, слоев надо будет не меньше четырех, последние два – с серьезной полировкой. Покрыл все шеллаком на второй раз, для верхней деки это пока первый слой. Сохнет.

17.12.20. Все-таки 0.5 мм над подставкой для нижнего порожка мало. Снял с грифа лады (как правильно, что я их не вклеивал!), прошелся по наждачке 80, наклеенной на доску (на этот раз доска без винта). Заодно устранил винт на грифе от предыдущих упражнений с кривой доской и полностью ликвидировал ямы на ладах. Пока выиграл 0.5 мм. Посчитаем достаточным. Пропитал гриф еще раз льняным маслом, прошелся по нему еще раз наждачкой 240 на доске, потом – без доски, 360, 600. Потом - два слоя шеллака. После прошелся наждачкой 600 и 800 по всему корпусу, включая гриф.
Остается: Слой (или два) политуры, лады, порожки… и, наконец, колки и струны.
18.12.20. Поставил на место лады. Прошелся двумя слоями политуры по всему корпусу и грифу. Слегка прошелся наждачкой 1000 для выравнивания мелких потеков. Поставил колки. Вплотную занялся нижним порожком. Сделал все нужные пропилы и скосы. Толщина порожка должна быть 2.1 мм. Высота – пока 4.5 мм. Приведу в порядок и поставлю уже в понедельник.
16_.jpg
16_.jpg (110.76 Кіб) Переглянуто 1732 разів
21.12.20. Поставил оба порожка, натянул струны, верхний порожек пока старый, родной. Высоковат. А вот струны – низковаты. Над 12-м ладом получается 2 мм для высоких и 2.5 мм – для басов. При средней громкости звука басы уже дребезжат по ладам. Струны пришлось снять. Будем поднимать нижний порожек хотя бы на 1 мм по верхним и на почти 2 мм по басам. В нижнюю часть порожка вживил 5 шипов из обрезков скрепки, сделал шаблон для заливки нижней части порожка: эпоксидная смола с палисандровым наполнителем. Залил. Сохнет.

22.12.20. Зачистил и подогнал к нужным размерам нижний порожек. Углубил пропил под верхний порожек. Теперь, похоже, все нормально. Поставил струны. Дребезга больше нет. Звучание – очень пристойно. Струны еще будут приживаться день-два, но инструмент уже принял вполне достойный вид. Верхний порожек, конечно, надо будет заменить – но пока пусть поживет так. Вот так оно выглядит сегодня:
17_.jpg
17_.jpg (164.82 Кіб) Переглянуто 1732 разів
28.12.2020. Поставил костяной верхний порожек, интервалы между струнами сделал не по 8, а по 9 мм, и от краев порожка – не по 5, а по 2.5 мм: ну, толстоваты у меня пальцы!

04.01.2021. Увеличил высоту нижнего порожка еще на 1 мм. При настройке по камертону струны больше нигде не дребезжат.
На этом восстановительные работы с гитарой считаю законченными.

Аватар користувача
Geodimetr
Повідомлень: 84
: 17 лютого 2021, 11:53
: Сергей
: Санкт-Петербург
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Повідомлення Geodimetr » 03 березня 2021, 14:00 » Re: Гитара Herman Shaller, 1972 год

jagger писав: 03 березня 2021, 12:22 На мой взгляд, если уж что-то серьёзное затевать с ГДР - ми гитарами, так в первую очередь менять фанерную деку на массив.
Вы совершенно правы. Но для меня ГДР-гитара - это не просто материал для восстановления: это целая эпоха, молодость, ностальгия. У меня в 1975 году была собственная Musima Resonata, на ней я учился классике. Через четыре года пришлось с ней расстаться - были на то свои причины. Поэтому сегодня я восстанавливаю уже вторую такую гитару, стараясь максимально сохранить первоначальный вид - то есть, подхожу к инструменту не как Luthier Meister, а как музейный реставратор. Мне приходилось и раньше заниматься ремонтом именно Музим, один раз - в 1977 году, другой раз - в 2005, тогда я шел на некоторые добавления/исправления, по мере возможности и доступности нужных материалов - а тогда с ними было гораздо сложнее. Но сегодня у меня просто рука не поднимается переделывать 50-летний инструмент. Возможно, просто старею. А вот с Луначаркой 1959 года я обойдусь жестче, но оно того требует: из 7-струнной буду делать 6-струнную под нейлон, менять схему рип/перьев (придется, с учетом изгиба деки), менять лады и накладку (уширять на 2-3 мм чтоб привычней на классике было), дорабатывать (слегка) головку грифа (уширять прорези под нейлоновую механику), да и лаковое покрытие деки будет новое, поскольку старому совсем плохо. А вот корпус и розетку сохраню родные. Из тех же ностальгических соображений. В далекие советские времена 1970-х годов гитары именно с такими розетками, красным нутром и внутренней фиолетовой этикеткой "Диплом второй степени..." звучали не хуже (а часто даже лучше) тех же Музим. Приходилось восстанавливать и их - правда, обычно проблемы были в переломе верхнего клеца или в отвале подставки и ликвидации последствий.

Відповісти

Повернутись до “Ремонт гитар: косметический, отстройка, настройка, подклейка”