Форум остановлен на неопределенный срок с момента полномасштабного вторжения в Украину.
---------
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Замена ладов на фабричной "Трембите"
- Жека
- Повідомлень: 203
- : 07 серпня 2009, 19:52
- : Симферополь Украина
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
Делал из того что было под рукой: газовый балон сошел за радиус, хотя и маловато в диаметре, тут же под руку попалась очень удачный осколок стекла, прям с необходимым радиусом :D Вобщем бруском по газовому балону, стеклу, балону :geek: Получилось очень хорошо.
Вот примерная схема
Красная это приклеенная наждачная бумага Напомню согласно Стю http://www.stewmac.com/shop/Fretting_su ... locks.html необходимы "бочки" с радиусом:
7.25дюймов (18,415 см), 9,5 д. (24,13 см), 10д (25,4см), 12д (30,48см), 14д (35,56см), 16д (40,64см) и 20д (50,8см)
Вот примерная схема
Красная это приклеенная наждачная бумага Напомню согласно Стю http://www.stewmac.com/shop/Fretting_su ... locks.html необходимы "бочки" с радиусом:
7.25дюймов (18,415 см), 9,5 д. (24,13 см), 10д (25,4см), 12д (30,48см), 14д (35,56см), 16д (40,64см) и 20д (50,8см)
Жека, спасибо, была мысль наклеить наждачку на 3-х литровую банку, но радиус там маловат.
Изготовление кружочков-маркеров.
Сделал их из кости. Наверно, было бы технологичнее выточить на станочке или в дрели цилиндрик нужного диаметра и нарезать из него заготовки-таблетки. Но такого массива не было, а были пластинки слоновой кости толщиной около 1.6 мм от клавиш старого фортепиано. Размечал на них циркулем кружки, выпиливал лобзиком с небольшим запасом и окончательно подгонял надфилем.
Края обтачивал под углом, чтобы кружок вклинивался в отверстие. Капнул ПВА и вдавил маркеры в накладку дубовым бруском. С таким способом обработки они получились не идеально круглыми, но в дереве этого не заметно.
После отшлифовал накладку притирами со шкуркой № 320 и 1000. Перед этим налепил скотчем на деку куски пластиковой обложки от папки, чтобы защитить лак. Притир так и норовит его царапнуть.
Углубление пропилов.
С толщиной накладки уменьшилась и глубина пропилов. С завода они были перепилены и, в конечном итоге оказалось, что оставшейся глубины могло хватить. Но я решил подстраховаться и немного углубить, чтобы не получилось, что где-то не хватает 0.3 мм и лад до конца не вбивается.
Лады купил практические идентичные старым, но ножка у новых немного меньше по высоте, экономят на материале. Она еще и довольно тонкая. Чтобы лад входил плотно, нужен был пропил не больше 0.5 мм, а лучше меньше. Попробовал использовать советскую шлицовку со стандартным полотном толщиной 0.5 мм, но полотно не идеально ровное, плюс люфт вправо-влево при пилении, и пропилы получались слишком широкими.
Испытал ювелирную пилу с советским полотном для лобзика, оно как раз толщиной 0.45 мм – вполне приемлемо. При разовой работе и отсутствии специнструмента углубить пропилы реально. Думаю, сгодится и обычный лобзик, нужно только хорошо натянуть полотно и не давить сильно, чтобы оно не выгибалось.
Поскольку планировал делать подобную работу еще несколько раз, решил довести до ума шлицовку. Сточил на тонком наждаке толщину полотна в районе зубьев, стараясь держать плоскость. Если сточить с наклоном, полотно сильно заклинивает. Затем алмазным надфилем немного подправил зубья.
Пила хорошо запиливается миллиметра на 1.5, а потом начинает подклинивать, но пропилы углубил быстро и без особых проблем. Нужно было следить, чтобы по бокам не скалывалась накладка, а она хотела. Пилил без ограничителя. Использовал шаблон из тонкой пластиковой пластинки, чтобы контролировать глубину, но это не особо помогло. Глаз не наметан, рука не набита – практически везде получились небольшие перепилы.
Дальше установка ладов.
Изготовление кружочков-маркеров.
Сделал их из кости. Наверно, было бы технологичнее выточить на станочке или в дрели цилиндрик нужного диаметра и нарезать из него заготовки-таблетки. Но такого массива не было, а были пластинки слоновой кости толщиной около 1.6 мм от клавиш старого фортепиано. Размечал на них циркулем кружки, выпиливал лобзиком с небольшим запасом и окончательно подгонял надфилем.
Края обтачивал под углом, чтобы кружок вклинивался в отверстие. Капнул ПВА и вдавил маркеры в накладку дубовым бруском. С таким способом обработки они получились не идеально круглыми, но в дереве этого не заметно.
После отшлифовал накладку притирами со шкуркой № 320 и 1000. Перед этим налепил скотчем на деку куски пластиковой обложки от папки, чтобы защитить лак. Притир так и норовит его царапнуть.
Углубление пропилов.
С толщиной накладки уменьшилась и глубина пропилов. С завода они были перепилены и, в конечном итоге оказалось, что оставшейся глубины могло хватить. Но я решил подстраховаться и немного углубить, чтобы не получилось, что где-то не хватает 0.3 мм и лад до конца не вбивается.
Лады купил практические идентичные старым, но ножка у новых немного меньше по высоте, экономят на материале. Она еще и довольно тонкая. Чтобы лад входил плотно, нужен был пропил не больше 0.5 мм, а лучше меньше. Попробовал использовать советскую шлицовку со стандартным полотном толщиной 0.5 мм, но полотно не идеально ровное, плюс люфт вправо-влево при пилении, и пропилы получались слишком широкими.
Испытал ювелирную пилу с советским полотном для лобзика, оно как раз толщиной 0.45 мм – вполне приемлемо. При разовой работе и отсутствии специнструмента углубить пропилы реально. Думаю, сгодится и обычный лобзик, нужно только хорошо натянуть полотно и не давить сильно, чтобы оно не выгибалось.
Поскольку планировал делать подобную работу еще несколько раз, решил довести до ума шлицовку. Сточил на тонком наждаке толщину полотна в районе зубьев, стараясь держать плоскость. Если сточить с наклоном, полотно сильно заклинивает. Затем алмазным надфилем немного подправил зубья.
Пила хорошо запиливается миллиметра на 1.5, а потом начинает подклинивать, но пропилы углубил быстро и без особых проблем. Нужно было следить, чтобы по бокам не скалывалась накладка, а она хотела. Пилил без ограничителя. Использовал шаблон из тонкой пластиковой пластинки, чтобы контролировать глубину, но это не особо помогло. Глаз не наметан, рука не набита – практически везде получились небольшие перепилы.
Дальше установка ладов.
- моторист
- Повідомлень: 3951
- : 19 березня 2010, 10:24
- : Владислав
- : Москва-Зеленоград
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 458 times
В своё время столкнулся с необходимостью вырезАть в пластике (картридж лазерного принтера) круглые отверстия. Пользовался для этого стальной трубкой, на торце которой надфилем нарезал зубчики, потом орудовал как сверлом, крутя его рукой. Получалось нормально- довольно быстро и ровно. Может, и в этом случае такой способ можно использовать?Danilov писав: Изготовление кружочков-маркеров.
Сделал их из кости. Наверно, что было бы технологичнее выточить на станочке или в дрели цилиндрик нужного диаметра и нарезать из него заготовки-таблетки. Но такого массива не было, а были пластинки слоновой кости толщиной около 1.6 мм от клавиш старого фортепиано. Размечал на них циркулем кружки, выпиливал лобзиком с небольшим запасом и окончательно подгонял надфилем.
- Николай Руденко
- Админ
- Повідомлень: 9355
- : 05 серпня 2009, 23:59
- : Николай
- : Центральная Украина
- Has thanked: 301 time
- Been thanked: 849 times
- Контактна інформація:
Смотрю, фувырики стоят, "Септольчиком" балаваетесь.... ;)
Септол, он же Медасепт, он же Этил, он же спирт использую в исключительно мирных целях - для работы с Шеллаком
Установка ладов.
Кое-какие инструменты, которые использовал в процессе
Склеил из досточек приспособление для выгибания ладов
На ненужной деревяшке сделал полукруглую выборку, приклеил полоску кожи, получился упор для грифа
Отверстие не несет технологической нагрузки, просто уже было в бруске.
Отрезал лады кусачками, с небольшим запасом по длине. Сначала пробовал забивать небольшим латунным молоточком, примерно вполовину спичечного коробка. Его веса было недостаточно. Хоть лад забивался без особого усилия, приходилось лупасить по нему много раз, от чего на ладу оставались вмятины. А обычный советский 200-граммовый молоток справился за несколько ударов без повреждения ладов.
Когда забивал над декой, подкладывал изнутри старый молоток без ручки, чтобы создать опору и уменьшить вибрацию.
Потом теми же кусачками отрезал лишнее от ладов. Выровнял их заподлицо с грифом и снял фаску по краям мелким плоским напильником, проводя всей плоскостью вдоль грифа. Расстояние между струнами после ремонта решил немного увеличить, поэтому фаску заваливал не сильно, чтобы она не уменьшала длину лада.
Перед выравниванием ладов заклеил пространство между ними малярным скотчем. Надфилем с закругленным на наждаке торцом сточил острые грани на торцах ладов.
Затем проверил маленьким металлическим угольником высоту ладов относительно друг друга - все более-менее ровно, немного торчали 2-3 лада. Зарисовал все лады темным маркером, чтобы контролировать интенсивность сошлифовки.
Соорудил многоразовый притир
Закрепил шкурку №320 и буквально несколько раз прошелся по поверхности ладов. Этого было достаточно, максимальная ширина плоских площадок в некоторых местах была около 1 мм.
Установка ладов.
Кое-какие инструменты, которые использовал в процессе
Склеил из досточек приспособление для выгибания ладов
На ненужной деревяшке сделал полукруглую выборку, приклеил полоску кожи, получился упор для грифа
Отверстие не несет технологической нагрузки, просто уже было в бруске.
Отрезал лады кусачками, с небольшим запасом по длине. Сначала пробовал забивать небольшим латунным молоточком, примерно вполовину спичечного коробка. Его веса было недостаточно. Хоть лад забивался без особого усилия, приходилось лупасить по нему много раз, от чего на ладу оставались вмятины. А обычный советский 200-граммовый молоток справился за несколько ударов без повреждения ладов.
Когда забивал над декой, подкладывал изнутри старый молоток без ручки, чтобы создать опору и уменьшить вибрацию.
Потом теми же кусачками отрезал лишнее от ладов. Выровнял их заподлицо с грифом и снял фаску по краям мелким плоским напильником, проводя всей плоскостью вдоль грифа. Расстояние между струнами после ремонта решил немного увеличить, поэтому фаску заваливал не сильно, чтобы она не уменьшала длину лада.
Перед выравниванием ладов заклеил пространство между ними малярным скотчем. Надфилем с закругленным на наждаке торцом сточил острые грани на торцах ладов.
Затем проверил маленьким металлическим угольником высоту ладов относительно друг друга - все более-менее ровно, немного торчали 2-3 лада. Зарисовал все лады темным маркером, чтобы контролировать интенсивность сошлифовки.
Соорудил многоразовый притир
Закрепил шкурку №320 и буквально несколько раз прошелся по поверхности ладов. Этого было достаточно, максимальная ширина плоских площадок в некоторых местах была около 1 мм.
- Николай Руденко
- Админ
- Повідомлень: 9355
- : 05 серпня 2009, 23:59
- : Николай
- : Центральная Украина
- Has thanked: 301 time
- Been thanked: 849 times
- Контактна інформація: