Арчтоп мандолины

[_cabot_]

Спасибо. Про уксус никогда не слышал - немного стремно разбавлять на таком важном стыке. Для всех остальных целей есть тайт, и иногда ПУ и "бакситка". Клей с прошлой недели еще не заплесневел, но я его скорее всего выкину и разбавлю новый, когда буду клеить вторую партию дек. Сейчас мне порезали канадского кедра на три деки, и мне еще надо дурандак склеить. Думаю, купить ли еще дек из желтого кедра (никогда с ним не работал), но их минимум 4 штуки надо на заказ резать. Запас, конечно, как говорилось в старом каламбуре, карман не тяжелит, не есть не пить не просит.

Склеил грифы, начал курочить деки.

Про рассверливание дек стоит отметить: перед тем, как сверлить, деку стоит отстрогать до 16-17мм в толщину (при максимальной высоте купола в 15-16мм). Я оставил ~22мм на ситке и при такой толщине сверло пару раз "утянуло" вверх деку. Получилось, что пара дырок глубже, чем надо.

[nikolai]

Сверлом форстнера надо работать. Спиральное если со своего паза в соседский проскочит поколоть может не мало.

[_cabot_]

Форстнер - не самая лучшая идеа. Головка спирального сверла по металлу треугольная в сечении, а форстнер прямоугольный. Отверстие врежется в арку деки - придется перерисовывать разметку.
Так же форстнер не любит сверлить под углом - в таких случаях его надо подавать медленно и осторожно. Если заготовки не в прямоугольной, а в треугольной форме, как для скрипок, то большинство отверстий будет под небольшим углом к верхней плоскости склеенной заготовки.
И Макдональд в книге про мандолины, и Бенедетто в книге про арчтоп гитары рекомендует сверло по металлу 4-6мм в диаметре.

Сколы образуются над куполом - это даже помогает очищать лишнюю древесину с деки. Когда все очищается до нужной высоты, у меня сколов уже не было (пока на примере 5 дек). В соседнее отверстие соскакивал часто.
Самый большой риск - сколоть деку во время зачистки. Срезать лишнее приходится во всех направлениях и порой довольно сложно подстроиться под направление волокон, особенно если они виляют.

[_cabot_]

Я уже писал про самодельные рубаночки. Старый модифицированный деревянный китайчонок треснул, поэтому ввиду большого количества дек, я решил сварганить еще один радиусный рубанок. Для наших целей нужен радиус 12-13 инчей, вдоль и поперек рубанка.
У меня давно уже лежит малыш в стиле Кренова, которому не нашлось применения, так как с его задачами прекрасно справляются его старшие братья. Фото процесса модификации в радиусный рубанок прилагаются.

Конечно, нет необходимости вдаваться в откровенный лютерийный онанизм, с изготовлением собственного рубаночка из амаранта, да еще и с самодельным стружколомом. Стюмак продают рубанки Бенедетто за 300 долларов, а ЛМИ рубанки Д'анджелико за 155. Если не страдать фетишизмом, китайцы продают очень хорошие "скрипичные" рубаночки из меди за 10 долларов (см фото) - надо выбирать самый большой, где-то 50мм длиной. Одну мандолину таким расковырять нет проблем. Если больше одной за раз, то быстро устаешь - такой рубанок надо держать пальцами, а не покрывать ладонью, да и узкое лезвие (19мм) тоже мешает работать быстро и легко. Так же мешаются глупые пазы по бокам рубанка - я свои думаю залить эпоксидкой.

С ирландкой случилась беда. Я "зевнул" пока ее сверлил, увидел, что пропустил часть деки на 5мм, и воткнул в нее сверло. Только сейчас обнаружил, что сверло-то было настроено на 3.5мм!!! К счастью, это место будет прикрыто тейлписом, так что можно просто вклеить заплатку.

[nikolai]

Пазы в латунных рубаночках предлогаю засыпать пылью амаранта и залить жидким ЦА.
Я себе такие тоже взял комплект 4 шт удивился как там всё сидит плотно и ровно.

[_cabot_]

Ха. Пыль выкинул к сожалению Замазал конигом пока - посмотрим, отклеится или нет.

В поисках простых и быстрых решений для лакировки мандолин, решил попробовать новый метод. Французскую полировку делать во-первых, очень сложно в районе накладки, во-вторых, долго - время не окупится. Старина Орвил не зря клал санберст на свои арчтопы - елка может довольно уродливо выглядеть под лаком в районе "канавки", и санберст помогает скрыть много косяков оставленных при выводе деки в нужную форму. Здесь вам, как говорится, не тут: купол сваять без косяков намного сложнее, чем плоскую деку мелкой наждачкой до ума довести.

Выбор пал между современными акриловыми лаками, и старинным скрипичным рецептом на основе шеллачной смолы. Шеллак мне нравится тем, что его можно легко восстанавливать (я им две Испанские гитары, косметически говоря, с того света вернул), поэтому решил попробовать скрипичный рецепт лака 1704.
К тому же, при моем крайне скептическом отношении ко всему старинному колдовству, я это колдовство все-таки проверяю на своей шкуре, прежде чем от него отказаться, что бы там на меня заядлые фетишисты не наговаривали

Более детальная информация тут:
https://www.violins.ca/varnish/violin_v ... cipes.html

Рецепт:
45 grams seedlac (Шеллачная смола)
5 grams gum mastic (Мастичная смола)
5 grams gum sandarac (Смола Сандарак)
200 ml. alcohol
5-7 ml. Lavender spike oil

Часть ингридиентов пришлось покупать в магазине для ведьм ...

Смешать все кроме масла лаванды и взбалтывать неделю, чтобы все растворилось. Затем, кипятим всю эту смесь (да да, кипятим спирт. Только на улице, с огнетушителем и в водяной бане. Я кипятил в подогревалке для детского молока - она как раз еле еле доводит спирт до кипения и шансы сгореть почти нулевые.) 7 минут, даем ей остыть, добавляем еще спирта (процентов 20 выкипает за эти 7 минут), потом снова кипятим 7 минут и горячую смесь сразу же фильтруем. Фильтровать можно через старые колготки. Если своих нет, попросите у супруги, или у соседки. Накрайняк, у первой встречной девушки на улице. Когда все отфильтровано, заливаем лаванду.

Так как в рецепт идет шеллачная смола - прямо как ее собрали с деревьев - грязи в ней полно. Грязь мгновенно забивает фильтр, а если смесь остынет, то станет слишком густой, чтобы нормально фильтроваться. Процентов 30 продукта я потерял при фильтрации.

Конечный результат: мутная вязкая жидкость, которая кисточкой наносится на инструмент.
Нанес первый слой. Очень красиво под ней клен выступает, но мне, с практической точки зрения интересно вот что:
1) Если слегка напутать соотношение смол, быдет ли все нормально затвердевать
2) Насколько теврдый лак после высыхания
3) Можно ли этим лаком самогрунтовать, как шеллаком.
4) Цвет - отличная база для "берста", но надо поэксперементировать с добавлением коричневого пигмента.

Первый "пробный" слой клал на грубо отшлифованную деку, чтобы проверить насколько легко ее будет локально подшлифовывать для устранения царапин. Темные пятна на деке не от лака, а от моей предыдущей попытки сделать "берст".

[nikolai]

Какая сладость, сладкий сахар, леденец на палочке, действительно рад!
Цвет красивый, ну колдовство конечно видно, так держать!
Смолы чем мягче тем дольше сохнут и тем у них температура плавления ниже. Как недостаток лак будет под пальцами плавиться если перебор с мягкими, но это как теоретическая модель, на практики такого не достичь. В разумных пределах можно мешать, рецептов много разных. Между слоями около 2-3 дней сушат, а после последнего слоя месяц потом шлифуют с маслом. Этот рецепт довольно твёрдый, но скалываться не будет как французская полировка, так как мастика в нём роль пластификатара играет, можно пару капель касторкового масла, если мастики нету.
Перед фильтрацией обычно загрязнения удаляют более грубыми тканями, но куда грубее колготок
Грунтуют обычно как раз чтоб лак в дерево не всасывался и вероятнее не шеллаком а пудрой какойто, там в смеси шеллака пара процентов. На арчтопе получается торцы открываются где на скосах и туда конечно больше лака попадёт и также на скосах мягкие грубые слои не равномерны, поэтому может лак или бейц неравномерно лечь. А если самим лаком грунтовать, то это просто лак без грунта положить, но если он такой густой как вы написали то без проблем, да и по фото видно что тон равномерный. Хотя обычно желотином или белком грунтуют.
Это правильно, что вы проверяете старые рецепты прежде чем отказаться. Я тоже проверял, и иногда до истерик. Потом я понял что многие рецепты не практические, а просто из источника в источник переписывались и становились популярными, а начнёшь это делать и бошку сорвёт, так как это либо набредил кто-то, либо разница в сырье, либо степень собственного рукожопия сказывается но есть и работающие рецепты, поэтому проверять приходится опытным путём всё.

[_cabot_]

Спасибо.

Лак пока ложится нормально, но я его слегка шлифую между слоями и потом кладу толстым слоем. На кленовом корпусе вид отличный. По деке сложно сказать - я ее достаточно попортил пытаясь сделать берст в первый раз. Под конец полирну как француженку.

Меня в темя идея клюнула - что если вместо шеллачной смолы использовать очищенный, обезвощщеный шеллак? Замешал пробную баночку.

Почтальон привез вот такую внусную посылку - три пары кедровых заготовок. Свежепиленный кедр пахнет превосходно.

[nikolai]

Интересные эфы на шаблоне, такая форма для головы бы не плохо подошла!

Смолу шеллачную ради цвета золотисто-коричневого добавляли, иногда отдельно разводили и подливали лакам. Шеллак рубин впринципе таже смола только без палок, ну и есть без воска.
Смолу на палках 300-400 грам на литр спирта разводят, отстаивают, от загрязнений очищают, потом если отфильтровать то получается прозрачная жидкость, как шеллак рубин. В чём там разница я не знаю, но когда я на палках смолу шеллачную покупал,то платил двойную цену, тоесть очищенного и обезвощенного я бы за эти деньги две дозы взял.

[Амаяк Тарахчян]

... очищенного и обезвощенного я бы за эти деньги две дозы взял.

Возможно параллель некорректная, но очищенные и обезвощенные хлопья шеллака ( насколько я понял некоторые поставщики продают его под названием "шеллак блонд" ) - это самые уязвимые, т.е. довольно быстро окисляются и раствор спиртовый тоже может сравнительно быстро испортиться. Потому, вероятно, неочищенные, у которых срок годности дольше, и стоят дороже.
Это так, дилетантские мысли вслух .

[_cabot_]

Так это и есть шаблон головки - когда на лазер отправлял чертежи, листа акрила не хватило, я вписал в форму деки.

Я тоже платил в дава раза больше за неочищенный. Причем учитывая потерю при фильтрации, наверное в 3 - 4 раза больше.
Думаю, это объясняется тем, что очищенный шеллак еще кому-то нужен (реставраторы мебели, гитарные лютье), а неочищенный нужен только в крошечных количествах некоторым скрипкачам.
Мне интересно, что в нем есть кроме мусора и воска, чего нет в очищенном и обезвощщеном.

Фильтровать мне не понравилось - результат неудовлетворительный, да еще и время терять, по улице за девушками гоняться, колготки с них снимать. Хорошо еще, если сами добровольно отдадут когда объяснишь, зачем они тебе.
Сейчас замешал оранжевый шеллак, и заказал гарнетт. Пока еще мастика и сандарак остались, можно попробовать мазануть.

Блонд - это цвет:

Super Blonde - прозрачный. Я таким крыл пару гитар, проблем не было, но читал не раз, что у некоторых лютье с ним проблемы - очень долго сохнет и быстро стирается говорят.
Blonde - с очень легким желтым оттенком. Стандартный выбор гитарреро.
Lemon - желто-оранжевый лак.
Orange - Темно-оранжевый, вплоть до коричневого.
Garnett - Темно-коричневый. Хлопья вообще могут быть черного цвета.

[nikolai]

Блонд шеллак вдобавок подвергается отбеливанию кокой-то химией, и эти элементы остаточные реагируют на слнечном свету и влияют на растворимость хлопьев. Сам раствор вроде не должен попортиться, а хлопья надо от света предохранять. Где и как они до этого хранились тоже не ясно.
Возможно в очищенный шеллак можно намешать чего более дешёвого, или из какого мусора его добывать. А тот что на палках возможно более оригинальный.
Я сравнивал эти смолы под ультрофиолетовым излучением и у того что на палках флуорисценция более ярко-насыщенная, жирная, рубин тоже светится может чуть бледнее или размыто, а на палках прямо налёт жырный красный, но тоже не на всех, есть просто чёрные куски. Этот же лак есть кусочками без веток, он почемуто так же как рубин по цене.