Как сделать гитару

Здравствуйте!)
Советская гитара. Не самая дешевая. Оторвалась подставка. Поскольку все равно клеить - то решил попробовать это сделать с учетом тонкомпенсации. К тому же изначально, по-заводу, подставка была установлена неверно! Впечатление такое, что на заводе подставку упирали в шаблон, а не по шаблону ориентировали порожек на подставке! В общем мензура оказывается не на порожке, а на начале подставки!)
Прочитал статью о тонкомпенсации. И тут же возникли вопросы.
1) Статья ориентированна на классическую гитару (о чем говорится). Есть ли разница что компенсировать, нейлон или метал?
2) Вот представляю себе. Зажимаем струну на 12 ладу (не важно на каком). Струна несколько удлиняется. Это-то и нужно компенсировать. По представленной в статье таблице выходит, что нужно несколько "удлинить" струну. Но постойте, при нажатии же она тоже удлиняется! Где ж тут компенсация?
Или я чегось не догоняю?
Или же, можно забить на тонкомпенсацию, а лишь выставить правильно мензуру, и погрешность не будет ощутима на слух?

ЗЫ Впервые занимаюсь такой деятельностью!

Вiтаю, разве я не написал, что для металла поправки больше где-то в конце... Пусть уточнят металлисты.
Струна натягивается и меняет строй, становится выше. Удлинение компенсирует этот эффект. Также струна имеет конечную жесткость и не может гнуться прямо на отсечке. Не компенсированный строй высит. Но ам-дм катит:)
Часто если сильно смещена подставка, то надо смещать гриф, , так как под подставкой пятно, которое надо закрыть. Также перепиливание косточки.

В стьюмаковском калькуляторе приведены поправки для металла по 1 и 6 струнам- они на самом деле больше, чем для нейлона. Ступенька, как правило, между 2 и 3 струнами, а не между 3 и 4 на нейлоне - из-за канители. Лучше ИМХО сделать чуть меньше теоретической и потом уже достраивать подтачиванием косточки

Мне в своё время очень помогло многократное перечиты...переваривание статей Николы. И вот эти фотки (по моему от Игоря)