Как сделать гитару

Когда будет решен вопрос с формой дуги, можно повозиться и с направляющей ( или 2 -- смотря какая фреза), временно приклеить и... 8-)
Еще можно: фрезеровать минимум, затем доработать вручную,используя вставку, как шаблон (пачкая копир. бумагой)... Правда она не влезет, наверно в натяг...Придется делать именно шаблон... :?

Николай Руденко писав:По варианту маева, тоже будет работать, так как рабочая поверхность именно сверху от прута анкера. Но вот сама идея каких-то пустот в грифе меня отпугивает.

По такому варианту он будет работать на пределе и с небольшим диапазоном регулировки.
Попробую провести аналогию: например, ослабим шестую струну до момента когда она провиснет и каснётся ладов и представим что это в пазу лежит дугой анкер, только более длинный. На на эту струну сверху положим тонкую метровую металлическую линейку, она прогнётся и будем считать что это прогиб грифа. Натягивая струну она натянется, а линейка\гриф выпрямится. Плюс есть запас регулировки от верхней вогнутой палочки, т.е. чем глубже дуга паза, там легче анкеру, также есть запас диапазона регулировки.
По поводу пустот в грифе, Николай, вы давали ссылку в теме Кремоны, на Австралийского мастера, так он там пишет, что даже в пропилах для ладов он этого не допускает и при установке ладов применяет заполнитель а потом устанавливает лады.
Вот где пик прогиба - пока вопрос, но думаю если взять гитару с прогнутым грифом, или отпустить гриф чтобы было видно прогиб, то можно более-менее точно или почти точно расчитать этот пик. Также согласен с вами, что это не так тривиально. :)

"Элементарно, Ватсон ! " (Х) :)
Если так необходимо получить идеальную кривую, можно гриф, которому придана окончательная форма (шейка), закрепить (пятка) в горизонтально, плоскостью вверх, на другой конец (головка) подвесить соотв. груз ((может быть вариант с грузом, через блок, тогда сразу получим обратную кривую )), плоскость изолируем, напр. пищевой фольгой и заливаем гипсом...

maev47 писав: плоскость изолируем, напр. пищевой фольгой и заливаем гипсом...

Как один из вариантов :)

Гипсовый шаблон- простейший вариант, автоматически учитывющий все особенности данного куска дерева, данной формы,.. или нужен целый институт специалистов по сопрмату и пр. и пр...

Можно фрезеровать и в преднапряженном состоянии... Но, с первого раза... трудновато ...
Может на фирмах так и делают ?, ведь речь идет о небольшом изгибе...

Давайте я опишу, как я вижу себе это действо.
Первое - несколько слов о прогибе. Пик прогиба находить перед началом каблука, соответственно там анкер должен работать найболее эффективно. Если будет сдвинута эта область в стороны головки, тогда может сформироваться волна.
Теперь, после решённого вопроса как выглядит форма желоба для анкера, мы устанавливаем его.
Соображения.
В рабочем состоянии, если анкер закрутить сильнее гриф должен загибаться,т.е. вставать в неверное положение. Конечно немного. Но важно, чтобы рабочая часть хода анкера выполнялась уверено и без кручения болта анкера обеими руками. Соответственно, в состоянии, когда гриф верный и струнам хорошо, анкер все равно не в ровном состоянии, он в рабочем состоянии, а не в мертвой точке.
Думаю, хорошое уточнение по установке.
После установки анкера и приклеики накладки можно\нужно поднапрячь гриф, имитируя струны, и подзатянуть анкер. Добиться состояния - о, нормально! и доработать плоскость накладки, если это требуется. Тем самым исключить любого рода дефекты в рабочем диапазоне и вот он - о, класс!

Тоже добавлю пару слов о прогибе - думаю прогиб от прогиба может отличаться, возможно не значительно, есть несколько составляющих: ширина шейки у первого лада и, скажем 14, толщина и там и там, профиль (бывает не совсем полукруглый в начале, с плавным полуокруглением к середине)Вид материала/дерева из чего изготовлен, а так же его сорт, думаю что и толщина струн тоже вносит немного (бывают струны толщиной 16-56, металл)
Возможно все эти составляющие и влияют на прогиб, точнее на его центральную\низкую точку прогиба. Хотя незначительно + или минус 5-10 мм
Сегодня с утра, прямо как по заказу, ко мне поступил бас (для модернизации и изменения внешнего вида), с кривущим грифом :o , вот его и надо всего тщательно промерить, хоть не аккустика но всё же. :D
p/s. А фото у себя так и не нашёл, но на досуге на ихних форумах гляну.

Согласен, что это факторы влияющие. Но сказал бы так, что эти объективные параметры влияют на размеры формы, а не на форму так таковую.
Кстати, ровный анкер - это анкер сомнительно работающий, даже на каком-то участке.
Но в этом слове почти как раз и скрыт весь смысл. Получается, что часть анкера вначале немного подсогнута и формируется как раз эта подпрогнутая форма.

Кстати, о волне...
У меня тут стоит, видимо "Дредноут" (?) фирма: "C.Giant", (Giant Wooden Sound)...
конец анкера (под ключ)-- вровень с пружиной, в 1 см. от розетки, между клецем и пружиной- брусок ( 50 х 47 х 12 )...
Также виден алюминиевый кожух ( 13 х10 ) с пазом ( 7 ), где виднеется анкер...

Есть их масса видов и конструкций - от классического до двунаправленного действия.
Вставляется классика так ( для ориентировки гриф толщиной 22 мм)
maev47 это у тебя т.н. анкер Мартина состоящий из ал профиля. и стержня внутри.
Отличается высокой *производительностью* прогиб до 5 мм.
Вставляется просто в ровный паз, без изгибов. Должен в пазу сидеть *свободно*, но не дребезжать.
На стержень одета хлорвиниловая трубка .

Еще для акустики у Мартина используется анкер в виде буквы Т, так и стоит как есть, и профиль в виде квадратной
трубы. Оба жестко вклеены, без регулировки.
p.s. Дредноут - это тип корпуса.

Владимир, а как решается вопрос с анкером на рисунке всмысле его проскальзывания в желобе?