Как сделать гитару

Казалось бы такая тривиальная вещь, но наверняка есть свои тонкости. Kогда я колол, то результатом доволен не был, и кстати тот чел у которого я делал гитару тоже делал это весьма сомнительно хоть и специальным топориком. Что то я нигде исчерпывающей инфы не встречал какой лучше инструмент использовать, острый или тупой и т. д.
Ровно никогда не откалывается, приходится рубанком дорабатывать а какой смысл тогда колоть сожно и отпелить в чем прикол кто нибудь разъясните подалуйста буду очень благодарен.

Очень редко палка настолько радиальная и "добрая", что колется в прямоугольные палочки. Поэтому делается так, чтобы не переводить хороший материал. Колется одна какая-то сторона. Потом уже по этой очень радиальной сколке материал пилится, возможно где-то дорабатывается рубанком.

Ясно. Ну мы так и делали. Главное добиться чтобы слои стояли под углом 90 градусов. Спасибо!

90 градусов - это одно.
Второе, чтобы слои, которые так просто не рассмотришь, шли параллельно деке. Это важный момент. Колоть надо именно, чтоб это направление и вычислить, ведь визуально его не рассмотришь.

Что то замудренно как то.
A если слои на самой деке не 90 а скажем 80 градусов, что и пружины делать так же 80 ?

Не, ничего не мудрено, просто вы не так поняли. Тяжело объяснять.
Пружина должна быть сформирована сама по себе радиальной. Без привязки к радиальности деки. Есть три направления, которые эту радиальность определяют.
Одно направление слоёв пружины видно сверху - слои должны идти параллельно длине пружины.
Второе - в торце, должны стоять.
Третье - не черта не видно, но смысл в том, что пружина в плоскости деки должна колоться параллельно деке. Вот по этой плоскости надо кольнуть заготовку.

По третьему пункту опять ничего не понял, это наверно как теория относительности, понятно только избраным
Пружины в форме веера никак не могут быть паралельны слоям на деке. Прошу прощения за занудство, но не поняв ,как двигаться дальше ?

Рискну предположить, что под третьим пунктом Николай имел ввиду волокнистую структуру древесины, невидимую невооружённым глазом. То есть радиальный распил виден по годовым кольцам, а есть ещё и волокна древесины-вот по ним не должно быть косослоя в тангенциальном направлении. Попробуйте поколоть любое хвойное дерево (что-нибудь бросовое) по тангенцу-увидите, в чём смысл.
От себя-когда стал пользоваться стьюмаковскими заготовками-просто пилил их. Качество позволяет. Тут у раннер'а есть фотка такого бруска-видно, что можно не париться. Направление и по радиалу, и по тангенцу выдержано.

Не слоям на деке, а самой деке. Для наглядности попытался изобразить брусочек дерева. То, что мы видим на торце и на спинке бруска (пружины) это годовые кольца, они же годовые слои. Если попытаться расколоть брусок вдоль, поставив нож/стамеску/топор на торец так, как нарисован красный пунктир на торце, то раскол пойдет по волокнам древесины, а они могут располагаться не параллельно оси бруска - по красному пунктиру на боковой поверхности. Это называется "косослой". Его быть не должно.

Да, спасибо, Сергей, за картинку. Теперь всё должно быть понятно.

Если касательно деки, то на ней эту красоту можно "посмотреть" рубанком, если задирает, значит имеем то, чего иметь не надо было бы.

Читайте внимательно, я нигде не писал о слоях деки, только о деке, а фактически имелись в виду габариты самой пружины или рипы.

Хочу свои соображения высказать по поводу колки пружин.
Их из чурбачков, обычно, колят, простым ножом с лезвием заточенным под угол или сабельную заточку (как у опасной бритвы). Тоесть, нож не режет,а раздвигает волокна. По ножу стучат молотком или деревяшкой, по носику или по ручке.
Выбирают размер с запасом, тоесть ,с припуском для дальнейшей обработки.
Смысл радиального изготовления в принципе ясен, добавлю,что это гарантия равномерного усыхания и "набухания" при изменении влажности.
Второе - пружины, особенно на задней деке, не только держат конструкцию и купол, но ещё и являются системой, которая позволяет компенсировать внутренние напряжения, вызванные изменениями, при увеличении площади всей деки.
НЕ секрет, что при увеличении влажнисти, дека расширяется, по разным источникам до 4мм, и эти миллиметры "уходят в купол, а если купола нет, то и в трещину.
По этому, сделанная пружина методом колки, позволяет точно следовать направлению волокон, что даёт гарантию максимальной прочности детали, как говорят умные книжки, это ниболее простой способ сделать высококачественную деталь, которая будет выгибаться и прогибаться по мере усыхания и набухания деки, и при вибрации во время игры.
Какой толщины и высоты вы делаете пружины на задней деке?
Я от 8 до 10мм, а на старых гитарах, я видел пружины 5,7 - 6мм! и через 100лет ни с декой ни с пружиной ничего не произошло!
Честно сказать, я просто боюсь делать такие размеры для столь ответственных деталей. И только правильное, прямое направление волокон позволяет деталям иметь максимальную прочность и жизнеспособность.
Желаю всем успехов!

А если есть дощечка радиальная толщиной примерно 20 мм и если для изготовления пружин, рип ее пилить на ленточке на планочки например 6*20 мм по длине насколько это будет хуже колки? Вообще есть какой-то глубинный смысл в колке по сравнению с пилением?