Как сделать гитару

Эх, друзья, со временем совсем беда. Тем более, когда речь идет о второстепенных проектах.

Если вы запамятовали, работа над мандолинкой начиналась в конце 2017/18 сезона. Главная цель - иметь "походный" инструмент (когда с собой лень тащить гитару, тем более концертную ). Уровень работы тогда был совсем не тот, что сейчас - смотрю на свои старые поделки, аж на слезу пробивает.
Но мандолину все еще хочется (свою кентаки я давно уже продал) и проект надо заканчивать .

Установил-таки гриф. Для первого раза решил делать традиционное крепление - в будующем буду скорее всего сажать на болт.
Сначала гриф вклеевается в v-паз, затем этот стык рассверливается и укрепляется.

Решил ковать железо не отходя от кассы.
Доделал спинку (процесс тот же, что и для деки). Толщина спинки везде, кроме канавки (recurve) около 4.5мм. Канавка где-то 2.8мм. Надо сказать, плоские спинки делать намного быстрее, но есть мнение, что от них меньше "чопа" в звуке.
Закрыл коробочку.
Приготовил накладку.
Процесс для накладки тот же, что и для гитары. Давно уже разметил мандолиновую мензуру в векторном редакторе, отправил на лазерную резку. На циркулярке с пиновым джигом все делается довольно быстро.
В моем исполнении оранжевая люминевая направляющая привинчена к фанерной базе. Под нее можно подкладывать шпонинки, чтобы подстраивать ее угол относительно лезвия циркулярки. Фанеру может и увезти со временем, а такая подстройка позволяет держать направляющую строго под 90 градусным углом.

Ладовая проволока для мандолин намного меньше гитарной (на крошечной накладке и так места нету ).
Я сдлелал пропилы на 0.4-0.5мм глубже, чем надо. Если пропил глубже - щели заливаются суперклеем. Если пропил недостаточно глубокий (после шлифовки и т.д.) - придется углублять вручную.

К сожалению, лезвие для циркулярки только одно - гитарное, толщиной 0.6мм. Ножки на мандолиновой ладовой проволоке на 0.15мм тоньше - я думаю, особых проблем возникнуть не должно. Все равно на клей сажать.

Обычно, после грубой загонки в искомую форму на ленточке, накладки с лекалом идут на фрезеровальный стол. На этот раз доставать фрезер было лень - вывел в конечную форму рубанком. Да да, я все еще умею работать ручным инструментом и дедовскими способами

По заявкам трудящихся, начал выкладывать статью по изготовлению мандолин из 7 тома Красной Книги.

https://mega.nz/#F!j0xTGLCD!EMJv9Of0MvgYZkfUb-61eA

Продолжение статьи дощелкаю когда будет свободная минутка. Если что не читабельно, дайте знать.

Добавил еще 10 страниц по той же ссылке.
Пардон, забегался совсем. Позже еще выложу конец статьи.

Едем дальше. Пока лак на новой гитаре сохнет, и новых заказов на очереди нет, нашлось время поработать над мандолинкой.
Проект интересный, так как начинался давно, и качество столярки местами на уровне школьника младшего возраста Но первый блин всегда комом - надо же на чем -то учиться.

Несколько интересных наблюдений.

- Мне очень понравилось выскабливать арчтоп-деку, но скоблить спинку из слегка фигуристого клена - это пытка. Отныне буду делать только флэтбеки - можно накрайняк заламинировать изгиб по смоллману.

- Высота струн на подставке должна быть 16-19мм. Я уж не знаю, что я не так рассчитал при установке грифа, но у меня вышло 27мм (!!!) Пришлось довольно сильно перестрогать плоскость грифа и потом вручную довыскабливать паз для анкера. Удача была на моей стороне и запаса деревяшки хватило.

- Меня осенило, почему гитарные мастера работают стоя, а скрипичные и мандолинные - сидя. Зажимать инструмент даже в "Тисках Гитарреро" порой очень сложно, и иногда проще работать с мандолиной, держа ее в руках и уперев ее себе в пузо.

- Инструмент собран "из того, что было", а то, что было менялось довольно сильно с каждым годом. Обидно получилось, что гриф из кубинского махогона я запорол и насмену пришлось делать из цедреллы, менее подходящей по цвету.

- Очень приятным свойством арчтопов является то, что на них можно (и нужно) поставить струны и сделать настройку "начерно", тобишь до косметической шлифовки покрытия лаком, чем я и хочу заняться в следующие дни.

И немного мандо-порно:

Довольно интересна эволюция A-style мандолины. К сожалению, номера моделей Гибсона были основаны на ценовой категории и качестве декоративной отделки, поэтому совсем четких правил для A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 не было.

В наше время принято за A-2 считать до-Лоаровскую мандолину (фото 1). Стык по 12 ладу, круглый голосник, бридж по центру деки.

А-4 часто называют современный арчтоп с круглым голосником и стыком по 15 ладу, но в до-Лоаровскую эпоху А-4 была просто более дорогой моделью, чем А-2, со стыком по 12.

"Старая" А-5: Ллойд Лоар был одним из лучших мастеров, работавших на Гибсон в прошлом веке, своего рода Торрес Арчтопа. Старина Гибсон был большим любителем арчтопов, но именно Лоару приписывают большое количество нововведений, родивших современные арчтоп-инструменты. Например, f-holes вместо круглой дырки, смещение стыка грифа на 15 лад (бридж тоже пришлось подвинуть), ну и, конечно, рождение F-style мандолины. Ллойд делал и A-styles (фото 2), которые сильно отличались от классического Гибсона.

"Новая А-5": Помимо модели Лоара, есть и более современная трактовка А-5 (фото 3). Форма корпуса изменена так, чтобы бридж стоял по центру деки при стыке по 15 ладу.
Есть мнение, что воздушный объем корпуса изменен, чтобы приблизить его к F-style - сам не проверял, миф это, или нет.

Струны натянуты, высота отстроена, инструмент жизнерадостно тявкает.

Очень порадовало, что мандолина не сломалась при натяжении струн. Все-таки малышку тянет 80кг (как на акустике), а на подставку должно давить около 20кг - все равно, что поставить на деку небольшого первоклассника
Рад, что и цедрелловый гриф не сломался на стыке с головкой. Все-таки ширина нулевого порожка 28.5мм, да еще и по центру паз для анкера. Лучше использовать более прочные породы - клен, орех.

Типичная толщина грифа - 22-23 мм по нулевому ладу, 24-28 у начала пятки. Я сделал 22 и 24.
"Стандартных" профилей грифа на мандолинах нет. Довольно популярны глубокие D; V (как на винтажных электрогитарах) и ассиметричные гибриды - например, верх (басы) ближе к полу-V, а низ ближе к полу-D, как я и сделал. Ваял наощупь, как и гитарные грифы, но тут все проще намного.

С тейлписом я немного промахнулся - надо было покупать что-то более традиционное, чтобы закрывало часть деки.
Дешевые колки Gotoh разочаровали - строй вроде держат, но выглядят совсем дешево. Я привык, что на гитарах у Rubner даже бюджетные модели отлично выглядят.

Подставка китайская, трехдолларовая из палисандра. Удобство тут в том, что высота бриджа меняется и можно легко и точно узнать какой высоты подставку надо делать.

Одними из лучших считаются подставки Рыжего Генри:
https://www.murphymethod.com/index.cfm? ... ntentId=87

По его мотивам и будет делаться кастомная подставочка, но в принципе, можно оставить и Гибсоновскую "дуру" как на фото.

По фото вы уже наверное определили, что за основу взята модель А-5 Лоара, со смещенным бриджем. Я на пару мм промахнулся и бридж сместился еще больше, чем надо. Будем мотать на ус.

По поводу звука сложно что-либо сказать - мандолины у меня в доме нет уже пару лет. Звук резкий, мощный, как и должно быть на блюграссовом инструменте. По памяти, у моей старой фабрички был слабоват бас и слабовата первая струна после 7 лада. На этой мандолине прослеживается та же проблема. На дорогих мастеровых экземплярах мирового уровня я не играл, так что не могу сказать, проблема ли в самом инструменте (воздушный объем и короткая мензура) или в настройке деки. Громкость совершенно точно лучше, чем у фабрички, по ощущениям, "чопа" меньше (совсем не ожидал!), но сам звук более богатый и интересный.

Теперь можно пару недель на ней побряцать, убедиться что не развалится, потом разобрать, отшлифовать, отлакировать и наслаждаться уже готовым инструментом. Там можно будет подыскать продвинутых мандолинеров и сравнить с их инструментами.

После первой мандолины очень тянет сделать еще парочку - рекомендую.

Стандартная отстройка струн:

Высота над 12 ладом : 1-1.2мм по дискантам, 1.6мм по басам.
Высота нулевого порожка - как на гитаре.
Типичная ширина нулевого порожка 28.5мм. 30мм считается широким грифом, а больше 30 вообще обычно не делают.
По нулевому порожку: Расстояние от края порожка до крайних струн: 1.6мм. Расстояние между сдвоенными струнами 2.4мм.

Пожалуй, стоит поправить себя по поводу Лоара - "лучший мастер" тут не совсем применимо. Мнения о влиянии Лоара в Гибсоне расходятся от одной крайности - что он собирал целые мандолины - до другой, что он вообще не имел никакого отношения к производству мандолин, и, будучи очень талантливым мандолинистом, служил компании в чисто меркетинговых целях. Истина где-то посередине. Ллойд рождал концепты и дизайны, оценивал результаты, вносил поправки. Самое распространенное мнение, что помимо теоретической деятельности, он занимался настройкой дек, в то время как всю остальную работу делали фабричные мастера.

Разобрал мандолину, зашлифовал. От паров шеллака наступило временное помутнение рассудка и я решил, что сейчас самое лучшее время попробовать сделать эффект санберст... Фото не прилагаются, но мой вам совет никогда это не пробовать. Перешлифовывать "санберст" придется долго

Теперь вопрос - интересна ли вообще кому-нибудь тема арчтоп мандолин? Я совершенно точно буду делать еще несколько инструментов. Теперь, когда понимание того, как все устроено, лучше - могу постараться более подробно описать.

_cabot_ писав: ↑17 травня 2021, 13:53 Теперь вопрос - интересна ли вообще кому-нибудь тема арчтоп мандолин?

Мне. Сам конечно не возьмусь делать, ибо не сумею, но тему посмотреть с превеликим удовольствием. Спасибо что пишите.