Как сделать гитару

_cabot_ писав: ↑22 жовтня 2018, 21:40 Все-таки сверлильные станки не рассчитаны на радиальную нагрузку. Но так как плейнер "безопасный", то особого урона им не нанесешь.

Абсолютно согласен с первым утверждением - на радиальную нагрузку рассчитаны фрезерные станки, но никак не сверлильные.
Исходя из этого не могу до конца согласится со вторым постулатом - даже самый безопасный плейнер урон рано или поздно станку нанесёт. Причём учитывая, что у большинства из нас сверлильные станки, в общем-то, не профессиональные, а любительские, то урон может быть нанесён раньше, чем мы надеемся.
"Я так думаю" - как говаривал известный персонаж из известного фильма .

Santer писав: ↑22 жовтня 2018, 17:47достаточно приобрести фрезу, (к сожалению не знаю как она правильно называется) ту которой мебельщики пазы под петли делают

Это сверло Форстнера. Если так подходить, то можно и вовсе взять пазовую фрезу диаметром побольше (максимум встречавшихся мне - 27 мм). У простых энкоровских фрез этого типа твердосплавные режущие кромки, очень острые и долговечные. Но в этой приблуде главный плюс - то, что за один проход обрабатывается большая площадь. Детали грифа, к примеру, можно обрабатывать за 1 проход. Я сам раньше такие вещи делал простой фрезой 22 мм, но это было достаточно долго, к тому же тогда под рукой был фрезерный станок. И опять же - если просто грызть фрезой, очень трудно удержать рукой заготовку от прыжков. А в этом устройстве вертикальные движения блокируются.
Если бы у меня была возможность иметь нормальный верстак и построить барабанную шлифовалку - я бы может и не связывался с американским чудом. Но в моей ситуации это практически единственная возможность быстро и без особых проблем равнять плоскости и выводить толщины.

моторист писав: ↑23 жовтня 2018, 10:33 в моей ситуации это практически единственная возможность быстро и без особых проблем равнять плоскости и выводить толщины

Ручной фрезер на доске, заготовку на двусторонний скотч, и две палки-направляющие, такой вот ручной рейсмус)) быстро, практично и не надо убивать пиноль на сверлилке

Ну у меня есть агрегат даже лучше - рельсы с линейными подшипниками и платформа под фрезер на них же - такой двухкоординатный станок. Но тут есть несколько "но".
Во-первых, крепление на двухсторонний скотч очень небезопасно - Вы же сами как-то упоминали, что тонкую заготовку под фрезу сильно присасывает. Крепление же крупных заготовок и вовсе сложное дело. Я достаточно много пользовался этим методом и он мне не очень нравится.
Во-вторых, уже отписывал выше - одномоментно обрабатываемая поверхность тут гораздо больше, нет риска получить волны, особенно на тонких деталях из-за того же подсоса к фрезе.
Вот о чём можно было бы подумать - так это об использовании этой штуковины с фрезером. Нужен только круглый хвостовик 8 мм диаметром, чтобы в цангу зажать взамен штатного. Сделать обороты 2500...3000 в принципе не проблема. Ну и направляющие организовать любым доступным методом.
А что до убивания станка - с одной стороны, если не усердствовать с глубиной за один проход, что прямо рекомендуется изготовителем, то убийство можно растянуть очень надолго. А лично я покупал эту штуку, когда мог пользоваться вертикально-фрезерным и сверлильным станком Quantum Vario 16. Там никаких проблем с подшипниками пиноли не было. Сейчас под рукой только сверлильный Ферм 16

Да согласен, тонкую деталь затягивает, но я придумал как с этим бороться, с другой стороны, если погнаться за большой площадью обработки, а это подразумевает фрезу большого диаметра, то вероятность нашкодить себе или заготовке, резко увеличивается

Господа, прошу помощи с джигом для окантовки.

На первых трех гитарах с окантовкой была совсем беда. На этот раз хочу сделать что-то наподобие джига из видео Богдановича. Есть конечно-же стюмак, но $400 за люминевую колонну с уголком как-то жаба душит отдавать .

Для того, чтобы сделать джиг как на фото, надо выточить бублик на дно каретки под фрезер.
Какой у этого бублика профиль? я правильно думаю, что первые 6мм вокруг дырки плоские - на них-то и опирается каретка?
Пойдет ли на это дело махагон, или слишком жесткая древесина расцарапает мягкую деку? Цедрелла лучше?

Не принципиально, важно лишь качество обработки, чем лучше отшлифовано, тем меньше следов на деке, я вообще сделал из фторопласта. Второй очень важный момент, ваша оправка слишком толстая, очень длинную фрезу придется ставить, что не есть хорошо, 6-7 мм толщины вполне достаточно, профиль должен напоминать форму тарелки, то есть как вы правильно подметили, первые 5-6 мм возле фрезы плоские, потом все это плавно сходит под ноль.
Еще куча замечаний по поводу самой конструкции, направляющие доходят до самого низа, то есть при обработке талии будете ими царапать обечайки, фрезер нужно поставить как можно ближе к краю площадки, иначе не сможете нормально профрезеровать талию, распространенная ошибка в том, что берется расстояние на глубину талии, но забываем учитывать, что фреза должна идти всегда перпендикулярно кривой, то есть канту, а талия не самое глубокое место, большой овал будет цеплять за основание, в результате паз не получится профрезеровать на всю глубину.
Ну и высота, толщина гитары, плюс высота приблуды в которой зажата гитара, в итоге получаем что каретка стоит в самом верху колонны, направляющие выдвинуты на максимум, то есть имеют максимальный люфт, что сами понимаете очень плохо.

Ооо, спасибо! Вы мне сэкономили несколько часов возни с переделкой джига!

Santer писав: ↑27 жовтня 2018, 03:39 важно лишь качество обработки, чем лучше отшлифовано, тем меньше следов на деке, я вообще сделал из фторопласта.

То есть, скажем, очень твердый, но идеально шлифующийся африканский блеквуд лучше?

Santer писав: ↑27 жовтня 2018, 03:39 Еще куча замечаний по поводу самой конструкции, направляющие доходят до самого низа, то есть при обработке талии будете ими царапать обечайки, фрезер нужно поставить как можно ближе к краю площадки, иначе не сможете нормально профрезеровать талию.

Спасибо.
А такой вариант взлетит: поставить направляющие впритык друг к другу, на узкой колонне из 2-3слоев фанеры? Или это добавит люфта и чем шире расставлены направляющие, тем лучше?

Santer писав: ↑27 жовтня 2018, 03:39 распространенная ошибка в том, что берется расстояние на глубину талии, но забываем учитывать, что фреза должна идти всегда перпендикулярно кривой, то есть канту, а талия не самое глубокое место, большой овал будет цеплять за основание, в результате паз не получится профрезеровать на всю глубину.

Я прав, что это применимо только к джигам, где глубина паза делается ограничителемел закрепленным к базе? В случае фрезы с подшипником все фрезеруется всегда на нужную глубину если овалы не цепляются за колонну?

Santer писав: ↑27 жовтня 2018, 03:39 Ну и высота, толщина гитары, плюс высота приблуды в которой зажата гитара, в итоге получаем что каретка стоит в самом верху колонны, направляющие выдвинуты на максимум, то есть имеют максимальный люфт, что сами понимаете очень плохо.

Тут я дмал сделать съемную подставку, которую можно хранить в основании джига в целях экономии места. Но с узкой колонной такое не прокатит.

_cabot_ писав: ↑27 жовтня 2018, 11:37 То есть, скажем, очень твердый, но идеально шлифующийся африканский блеквуд лучше?

Я же говорю, не принципиально, делайте из того что сможете нормально обработать.

_cabot_ писав: ↑27 жовтня 2018, 11:37 А такой вариант взлетит:

чем шире разнесены направляющие, тем устойчивее конструкция

_cabot_ писав: ↑27 жовтня 2018, 11:37 В случае фрезы с подшипником все фрезеруется всегда на нужную глубину если

Если диаметр подшипника равен диаметру фрезы.

_cabot_ писав: ↑27 жовтня 2018, 11:37 Тут я дмал сделать съемную подставку

Да подставка сможет решить целый ряд проблем.
нужно все пробовать, примерять, у Миколы есть шикарное видео на эту тему, там все подробно и понятно изложено, ну и у меня есть целая тема про эту приблуду.

Santer писав: ↑27 жовтня 2018, 14:14 Чем шире разнесены направляющие, тем устойчивее конструкция

В теории то - да, но тут ведь каретка на рельсах для ящика, вся конструкция присобачена будет к верстаку...Что с ней станется?

Santer писав: ↑27 жовтня 2018, 14:14 Если диаметр подшипника равен диаметру фрезы.

Нее, я что-то не так понял... С геометрией у меня было получше, чем с физикой , ведь если фреза и подшипник одного диаметра, то паз фрезероваться не будет... Радиус подшипника будет на 2 мм меньше фрезы. Но ведь фреза режет со всех сторон поровну - не важно под каким углом и с какой стороны в нее корпус совать?

Нарезал себе огрызков фанеры на разные джиги =)

Фереза ставится обычная, перьевая без подшипника. Подшипник крепится снизу под фрезой на приспособу,смещается вперед-назад и работает как упор.

Datch81 писав: ↑28 жовтня 2018, 02:18 Фереза ставится обычная, перьевая без подшипника. Подшипник крепится снизу под фрезой на приспособу,смещается вперед-назад и работает как упор.

Спасибо - я планирую использовать фрезу с подшипником - на мой взгляд она для этой работы подойдет намного лучше. Или у подшипниковых фрез тоже есть свои недостатки (кроме необходимости точить для них подшипники под разную глубину паза).