Как сделать гитару

Борис, купол делают ниже "талии" вершина его получается на средней рипе. Если у Вас 2мм , я не спец по укулеле, то 5мм для продольного - нормально, мне кажется. Задаётся купол дугой рипы. На этажерке кладёте дно,устанавливаете рипу по краям подкладочки, следите за тем, чтобы не образовывались щели. Продольный же купол образовывается от формы обечаек. Это разница в размерах клёцев и утолщение обечаек в районе средней рипы, при прижатии дна к обечайкам при отсутствии щелей(подгонка в ручную), если нет купольной притирочной тарелки. Как-то так! Удачки!

Добрый день!
Я как-то так и делал раньше - на глазок делал радиус на рипах - просто сострагивал их, сложив все вместе и на длинных получался больший купол, а на короткий поменьше. Потов скруглял шкуркой на бруске. При приклейке подкладывал разные щепочки и не задумывался о центре купола. Обечайки застрагивал под скос и подгонял как-то нождачкой. Но это всё было не очень точно и муторно. Хотя скорее всего именно так и надо и именно это и предполагает ручная работа и на звучание от этой точности не сильно зависит. Но вот время уходило много и хотелось всё-таки сделать ровно. Поэтому и стал думать о приспособах. А когда делаешь приспособу, то сразу хочется сделать правильную, чтобы потом не переделывать и не вносить заведомые и повторяющиеся ошибки! Отсюда и вопросы.
Ну на тарельку я не замахнулся, пока пока сделал такую плоскую притирку с переменным радиусом и по ней уже подгонял и продольный и поперечный купола. Может она и не фэн-шуйная, по сравнению с тарелькой, но более точная по сравнению с "на глазок". (А может самое главное это себе объяснить и убедить, что так оно будет лучше и правильнее?!)

Дальше по этой приспособе подгонял и клеил футор и рипы

В итоге поучилось как-то так.

Дальше решил делать пропилы в обечайках под рипы. Но уже на этапе разметки всё застопорилось - никак не мог точно отчертить местоположение рип. Сделал карандашные засечки и засомневался точно-ли?. Вечер, освещение плохое, зрение вообще никуда, руки дрожат - в общем всё бросил и решил опять взяться за приспособу для разметки. Думал-думал, прикидывал, крутил-вертел целый вечер и придумал вот такую линейку с прижимами (может и не самый простой и лучший вариант, но ничего другого не смог! Может есть уже какие-нибудь простые решения?) Алюминиевая рейка-линейка с прижимами. Приложил к рипе в нужном месте прижал зажимами, перевернул и отчертил по рейке. Потратил пол дня на изготовление, но окупилось с лихвой. Работать одно удовольствие. И уже точно знаешь, что отметки в нужном месте.

И уже под конец для ускорения процесса(времени совсем нет! А по прошлому опыту представлял, что пришлось бы долго провозиться с подгонкой) решил сделать пропилы фрезером по обходному кольцу. Фрезу взял 6-ку, как и рипы. Обходное кольцо 12мм. К карандашной линии прикладывал пластиковую прокладку 3мм (чтобы компенсировать разницу диаметров)и к ней уже прикладывал и прижимал направляющую для фрезера. Рипы получились чуть шире пропилов- на глаз 1... максимум 2 десятки. Но думаю это даже хорошо. убрать эту разнице напильником 2 минуты, зато можно будет скомпенсировать возможные неточности позиционирования подточой с паза с той или другой стороны или с обеих по чуть-чуть.
Вообще появилась мысль всё делать в обратной последовательности. Сначала делать пропилы в обечайках, в них вставлять необработанные рипы и клеить на деку, как по кондуктору-шаблону. Потом снимать обечайки и обрабатывать рипы. Думаю будет точнее. Надо попробовать, но это уже в следующий раз.

Доброго Всем дня!

В выходные, пока совсем не повлажнело, начал доделывать коробушки. Как всегда(!) не обошлось без косяков. Во-первых, как не старался, одну прорезь под рипы сделал почему-то со смещением на пару мм. Пришлось вклеивать щепочки. Благо остались обрезки толщиной около 2 мм после вырезания контура нижней деки. ( Этих обрезочков от того, что пока в работе, на столе целая коробка - боюсь выкинуть, вдруг вот так пригодится какой кусочек!) На скорую руку прикрутил к притиру ось для придания купольности обечайкам. Не супер точно, но пока ничего лучше нет, на один раз сойдёт. Обечайки предварительно подстрогал по контуру. Купол, конечно, надо было планировать и делать заранее до приклейки контр или контры делать шире с учётом дальнейшей обработки под купол. А так получилось, что в районе клецов половина ширины контр ушла в опилки. Осталось 4...5мм из 8-ми. Теперь надо задумываться о размере окантовки!

Дальше клеил верхние деки.

Клеил, вставив в вайму, чтобы форма корпуса не ушла при прижиме. Она конечно сильно мешала и осложняла позиционирование и прижим. Может в следующий раз попробую клеить без неё. Никак не могу придумать как бороться с клеем, который течёт по обечайкам. Когда клеишь верхнюю деку кладёшь обечайки и прижимаешь сверху и клей стекает на деку. Корпус открыт и можно подтереть подтёки и потом подчистить. А когда клеишь нижнюю!? Декой накрываешь корпус и излишки клея стекают по обечайкам и корпус уже закрыт - не подберёшься вытереть!? Или надо немного подождать, чтобы клей слегка потерял текучесть или клеить как-то нижней декой вниз?? Если кто поделится секретом, буду благодарен!

Ну например вот так: viewtopic.php?f=12&t=2746https://master ... =12&t=2746
Единственная сложность - маленький голосник, так что в глубине корпуса не стоит сильно фиксировать газету, чтобы легче её экстрагировать, не оставив куски внутри.

Utopist писав: ↑03 квітня 2018, 10:15 А так получилось, что в районе клецов половина ширины контр ушла в опилки. Осталось 4...5мм из 8-ми. Теперь надо задумываться о размере окантовки!

Всё не так страшно. Добавьте к высоте контр толщину деки, ну и пожертвуйте примерно 0,5 мм высоты канта - всё сложится. В крайнем случае можно сделать надставку по высоте (примерно миллиметровую) на контру в проблемных зонах. А вообще на дно я лично клею контру из 2 кусков, со стыком поп месту перегиба. Цельность контры не стоит фетишизировать, её роль тут уже обсуждали. А если уж совсем охота соблюсти целостность, можно сделать накладку на стык, можно даже её врезать заподлицо при остром желании.

Добрый день, Владислав!
За газету спасибо, надо попробовать. Скотч только, боюсь прилипнет и потом остатки его клея трудно будет оттереть. Когда обрезал внешний периметр тоже намотал скотч и он быстро прилип, может из-за нагрева фрезы? Потом пришлось его долго отчищать как-то.
Контры, согласен с Вами, проще сделать из отдельных фрагментов. Но сначала прикинуть купольность и может даже застрогать уже. Но тут уже были цельные и купол не планировался. А канты думаю сделать по ширине такими, чтобы закрывали торцы рип плюс где-то 1мм. думаю прокатит без усиления.

Utopist писав: ↑03 квітня 2018, 11:49 Скотч только, боюсь прилипнет и потом остатки его клея трудно будет оттереть. Когда обрезал внешний периметр тоже намотал скотч и он быстро прилип, может из-за нагрева фрезы?

Вообще-то с малярным скотчем проблема как раз обратная - на дерево он клеится не слишком сильно, если конечно его не прикатывать изрядным усилием, как например от струбцины или подшипника фрезы. Я заострял внимание на том, что скотч в глубине корпуса не надо сильно припечатывать, да и отрывать его надо, когда клей уже подгустел, но ещё не встал. У меня были моменты, когда приходилось вызывать на подмогу дочку - её рука пролезала в голосник глубже и позволяла отрывать прихватившийся у нижнего клёца скотч с потёками клея. Ну и скотч лучше брать не ширпотребовский, а синий водостойкий 3М из автомалярных магазинов - он сам прочнее и позволяет лучше вытянуть прокладку.

Utopist писав: ↑03 квітня 2018, 11:49Контры, согласен с Вами, проще сделать из отдельных фрагментов. Но сначала прикинуть купольность и может даже застрогать уже. Но тут уже были цельные

Ну разрезать цельную контру пополам не составляет проблемы