Гитара в достаточно неплохом состоянии с учетом возраста: через неделю ей стукнет 45 лет. Однако, следы времени есть:
- Гриф был сломан в двух местах – пятка под винтом пополам, и склейка здесь кривая на непонятьчто, головка в районе крепления к шейке тоже с трещинами и, похоже, глубокими, лак на этих трещинах выкрошился, но клеить не пытались.
- D3.jpg (126.11 Кіб) Переглянуто 2988 разів
- D6.jpg (169.31 Кіб) Переглянуто 2988 разів
- D5.jpg (102.17 Кіб) Переглянуто 2988 разів
- Рипа большого овала на деке, судя по всему, тоже полуоторвана.
Очень толстое лаковое покрытие грифа, и сам гриф, похоже, буковый – хотя наверняка клееный из трех полос, как было на Луначарке 59-го года. Накладка не просматривается – похоже, ее просто нет, ладовая поверхность крашена в черный цвет, местами на выбоинах просматривается буковая древесина. Головка с шейкой – похоже, единое целое. Все фабричные склейки грифа будут видны только после снятия лакового покрытия, однако пятка явно собрана из нескольких мелких частей. Колки – силуминовые, бездарные, интервал между осями – 27 мм. Есть нулевой порожек. Ширина грифа у нулевого порожка – 51 мм, но за счет снятой фаски на поверхности получается 50 мм, а у 18-го лада – 65 мм. Лады, похоже, латунные, 2.3. Гриф на ~1 мм (учтем годы!) кочергой внутрь в интервале от 3 до 8 лада, и после небольшого подъема в районе пятки снова провисает к накладке на тот же ~1 мм.
Корпус – дредноут, изначально с плоской верхней декой и небольшим куполом на дне.
- D1.jpg (153.77 Кіб) Переглянуто 2988 разів
Обечайки имеют продольный рисунок снаружи и точно такой же – внутри. В районе верхнего клеца в них явно виден и внутренний слой, но трех- или пятислойка - точнее видно будет только после снятия верхней деки. Если пяти – то внутренние слои уж очень тонкие, внутренний слой сравним по толщине с внешним и внутренним.
Дно выглядит довольно интересно: на внешней поверхности по центральной оси есть очень слабая трещина, как намек на две половины. Внутри – тоже можно заметить в рисунке точно такие же две половины. Но наверняка между ними есть и поперечный слой, как на обечайках. Похоже, слои шпона клеили на фабрике с индивидуальной подгонкой по рисунку, вот на стыке по центру они и сжались после полного высыхания.
- D2.jpg (195.72 Кіб) Переглянуто 2988 разів
Контробечайки сплошные, высокие (до 25 мм), многослойная фанера, и довольно тонкие: около 8 мм.
Канты цельные, явно светлое дерево, крашеное в черный цвет.
Лаковый слой на корпусе довольно велик: около 0.6 мм, но мелких выбоин при этом много по всей поверхности: и на дне, и на обечайках. Лечить имеющееся или обдирать и лакировать заново – будем посмотреть.
Мензура неожиданно велика: 685 мм! Неудивительно, что при настройке по камертону со стальными струнами у гитары и гриф ломается, и дека выгибается, и подставка отрывается: суммарное усилие на 12 струнах получается больше 120 кг. Вывод: настраивать такое надо изначально хотя бы на полтона-тон ниже. Или ставить специальные струны. Для любых других настроек есть каподастр!
Эту 12-струнку я обираюсь делать под нейлон. Ну, не тракторист я, а вдобавок не люблю железный звон. Была у меня практически такая же Ленинградка как раз лет 45 назад, и очень она мне нравилась именно с нейлоном. Единственная неприятность была – на тонких стержнях колковой механики в итоге наворачивается слишком много витков, и эти многослойные витки норовят залезть под деревяку в отверстиях головки под механику и там заклиниться. Гриф у нее, кстати, после выравнивания на стекле вел себя прекрасно, хотя анкера там отродясь не было: 1981-й год выпуска, какой там анкер!
Общий план работ вырисовывается такой:
1. Гриф. Ободрать все до дерева и внимательно смотреть состояние склеек в районе пятки и в районе головки. Пятка явно под замену, тем более что она оказалась изначально из двух вертикальных половин, да еще и на деревянных чопиках. Головка – возможно, тоже под замену, тогда ее придется приклеивать как по стандартам принято, да еще и со стальным стержнем внутри склейки для повышения прочности. Лопату не хочу, пусть будет прорезная. Накладку делать всяко надо, хотя бы для большей жесткости самой поверхности под пальцами и для уширения грифа у нулевого порожка, 53-54 мм там сами просятся. Ложе менять не хочется: за 45 лет под неслабой нагрузкой, однако, оно уже устаканилось, ничего лучшего от новых деревяк ожидать не приходится. Отдельная головная боль – колковая механика. В принципе, на Али китайцы предлагают варианты колковой механики под 12-струнки, но в большинстве – под лопату, и очень редко – глубокие. Но – под сталь, ессно. Видимо, придется брать именно такие глубокие колки и увеличивать диаметр цилиндров жесткими пластмассовыми трубками. Но тоже аккуратненько: интервал между осями здесь не 35 мм, как на классике, а всего 27 мм.
2. Корпус. Деку всяко придется снимать, хотя бы для замены клеца. Крашеные канты при этом можно не особо беречь: всегда можно поставить нормальные новые, опыт есть. Заменить сосновый клец поперечного распила на добротный вертикальный с горизонтальными накладками сверху-снизу. О выемке под гриф надо думать, поскольку пятка все равно будет другая. Но есть вырезы в обечайках, их никуда не спрятать, и значит, форма прилегающей к корпусу части пятки уже задана. Так что… оставлять гриф на винте или делать его на ласточкином хвосте или на пинах – пока неясно.
3. Дека. Латать снявши подставку и все рипы с футером, а вот надо ли ее обдирать до дерева – вопрос. Возможно, и придется. Рисунок розетки останется как был. А вот что делать с рипами – большой вопрос. Оставлять имеющуюся схему не буду – волной дека выгнулась именно из-за нее. Возможно, буду ставить или «паука», как предлагал Максим Цукер для другой 12-струнки еще лет 10 назад, или американский дредноутный «крест» - форма корпуса и так изначально дредноутная.
4. Контры. Усиливать или менять – вопрос, видно будет после вскрытия. Но они изначально фанерные, наверняка проклейка слоев на изгибах не святая, да к тому же и тонковаты, что не есть хорошо.
5. Дно. Выглядит вполне достойно, трещин/выбоин нет, менять его на массив особого смысла не вижу, а вот с рипами… надо подумать, возможно, будет полезно применить другую схему – вопрос, какую? Потому что изначально три поперечные рипы на дне – скорее дань традиции, когда имеем дно из продольного массива. Здесь же – откровенная фанера, ее и так поперек не порвет, но укреплять дно всяко надо, тем более что и продольный, и поперечный купол на нем пусть небольшой, но есть.
6. Подставка. Явно делать новую, но пиновую не хочу, пусть будет классическая.
7. Вопрос с компенсацией пока для себя не прояснил: на басах она явно будет разной для основных струн и унисонных верхов, и как это лечится?
Наверняка на форуме есть специалисты, имевшие дело с 12-струнками, и вопросы в основном к ним:
- Как Вам такой предварительный план, что требует уточнения в первую очередь?
- На что следует обратить особое внимание?
- Какое крепление грифа стоит выбрать при таком раскладе? Пятка и клец, напоминаю, всяко будут новые.
- Какая схема рип/перьев будет предпочтительнее на деке с учетом 12 струн нейлона?
- Какую схему рип применить для дна - может быть, как раз по мотивам того, что Николай показал в своих последних видеоуроках? Естественно, усиленную с учетом 12 струн и размеров корпуса.
- Если есть какие-то рекомендации/руководства/чертежи по построению 12-струнных гитар – ткните носом! Не могу нагуглить ничего вразумительного.
С благодарностью приму любые рекомендации.
Он тоже будет как-то вибрировать. Но это же и хорошая новость, так как ваши заготовки надежно хранились в толще материала. Надеюсь, что мысль моя ясна - ваша нейлоновая гитара глубоко замурована и ее нужно вырезать. Основная работа с декой. Можно даже поставить дно из массива краснухи, она недорогая обычно. И опыт хороший. И в цвет обечаек. 