Определим точно, где проходят осевая шейки грифа и головки. Очевидно, что они должны совпадать, но на практике все сложнее. Выпрямляем торцы шейки и лицевую сторону головки. Четко формируем позицию нулевого лада с учетом поправок.
С головкой все просто, осевая линия легко находится. Сначала надо обработать лицевую сторону головки. Она должна быть ровная. Инструменты – маленький рубанок и притир. Учитывайте, что можно расширить выточки под механику, поэтому, если есть какое-то их смещение, то его можно будет подправить.
С накладкой могут возникнуть дополнительные сложности. Осевая линия должна быть не только посредине, но также и перпендикулярна ладовым пропилам. К тому же сами края накладки часто кривые. Как исправить.
Берем малку, прикладываем её к каждому краю и определяемся с углами относительно пропилов. Углы (на фото углы a) должны быть равными, а сами края ровными. По картинкам должно быть понятно - это все из элементарной геометрии.
Иногда однозначного решения нет. Нужно так сильно завалить края при обработке, т.е. заузить гриф, что теряется смысл. Рассмотрите вариант, наоборот доклеить. Пара миллиметров с края грифа в районе лепестка накладки фактически не видны. Надо найти подходящее по цвету и прочности дерево.
Если все очень криво, то допустим некоторый компромисс. Ведь сами ладовые пропилы относительно друг друга сделаны верно. Надо будет только верно разместить порожки, и струны будут правильно строить. А маленький перекос пропилов незначителен для игры. Особенно в случае нашей ученической гитары для аккомпанемента.
В конкретном случае, надо было только немного рубанком подправить правый верхний край накладки-шейки, если ориентироваться по фото сверху.
Позиционирование верхнего порожка
Не изменяя установленного угла малки, проводим линию нулевого лада. В соответствии с поправками на компенсацию строя, линия верхнего порожка сдвинута примерно на 1мм в глубину накладки. В статье про компенсацию все подробно рассказано.
Вкратце напомню, что расстояние от 12 лада, до нулевого лада – это половина всей мензуры гитары. На советских гитарах мензура, как правило, 620 мм - на маленьких, 630 мм - на подавляющем большинстве и 650 мм - очень редко.
Когда мы зажимаем струну, то мы её немножко натягиваем, и она начинает звучать выше, но открытая струна при игре не натягивается дополнительно, поэтому, чтобы скомпенсировать разницу надо открытую струну укоротить, что мы и делаем.
Верхний порожек потом будет иметь фаски для струн, поправка для которых должна быть меньшей. Это место лучше сразу формировать аккуратно, так как потом всё равно придется тщательно возиться с его подгонок под верхний порожек. 
Если ваша головка не была отломана, вам также надо привести в порядок место под верхний порожек. Инструменты для работы: стамеска, напильник с четким углом 90 градусов. Следите, чтобы ложе верхнего порожка было ровным. Угол может быть не равным 90 градусам, главное, чтобы верхний порожек потом повторял его. Ширина верхнего порожка примерно 6мм.
