Настройка верхнего и нижнего порожков гитары

Верхний порожек гитары важно сделать таким образом, чтобы струны имели правильную высоту над первым ладом. Расстояния между струнами также задают пропилы на верхнем порожке.

Нижний порожек гитары вставляется в пропил в подставке классической гитаре. Часто нижний порожек называют косточкой, так как лучшим материалом для изготовления порожков является кость. Нижний порожек гитары очень сильно влияет на звук гитары. С его помощью осуществляется подстройка высоты струн.

Оба порожка должны быть изготовлены с учетом компенсации строя гитары. Очень часто можно увидеть разные фаски на нижнием порожке для каждой струны или хотя бы для третьей в случае нейлоновых струн. Но давайте по порядку пройдём все этапы установки и подгонки порожков гитары.

Начните с того, что подгоните толщину нижнего порожка, чтобы он плотно входил в пропил, но в тот же момент не заклинивал. Важно, чтобы основание порожка уверенно касалось дна пропила. Высоту пока не трогайте.

Обработайте стороны верхнего порожка и четко его подгоните на своё место. Верхний порожек должен четко касаться обеих поверхностей. Поставьте подогнанный порожек на своё место и примерно определитесь с окончательной высотой – это где-то на 2мм выше линии накладки. По длине оставьте запас по 1мм. Лишнее снимите. Удобно сначала изготовить параллелепипед, а потом четко определится, какая грань чего будет касаться.

Размеры верхнего порожка:

Длина – это ширина накладки  плюс по 1мм с каждого края.

Толщина - около 6мм.

Высота – это толщина накладки плюс 2мм.

Безусловно, лучше всего изготовить нижний и верхний порожки из кости. И правомерно называть их просто - косточками. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

Пропилы на верхнем порожке

Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. В общем случае надо исходить также из того, какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм. Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

Двигаемся дальше, теперь нам надо натянуть струны. Помните, что для первой и второй  обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке. Установите пока только первую и шестую в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали. На шестиструнке расстояние на подставке между первой и шестой струнами должно составлять около 60 мм.

Сначала вместо нижнего порожка удобно всунуть какую-нибудь штучку с треугольным профилем, чтобы можно было быстро определиться с высотой. Толщина шаблона такая, чтобы свободно двигать им в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоту.

Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки. То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов.

Углублять окончательно пропилы надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально - зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Простой способ определится, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать  её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Возбуждается отрезок от пальца до порожка и звенит по ладам.

Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим  обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем  паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Острым карандашом проведите линии окончательной длины верхнего порожка. Обработайте заподлицо. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя. При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра. Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять форму.

Можно придать фигурную форму верхнему порожку – сделать овальные неглубокие углубления между струнами для красоты. Струнам не обязательно утопать в пазах. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею - рознь, найдите хороший.

Суперклей вошёл в нашу жизнь, как что-то бытовое, продающееся в каждом ларьке для ремонта домашней ерунды. Клей ненадежный и дешёвый. На самом деле это не совсем так. На всех ресурсах по продаже материалов и инструментов для гитарного мастера присутствует суперклей. Главное качество суперклея не так скорость его застывания, гитарные мастера не спешат, а то, что клей сверхтекуч и обладает высокой адгезией (цепкостью) ко многим поверхностям. Применяется он не для изготовления, а скорее ремонта или каких-то мелких деталей. Помните, что он токсичен.

Вам остаётся настроить гитару и получить  первые звуки.

Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опустится ниже.

Подписка по почте на обновления MasterGitar.com. К вам на почту приходит письмо без рекламы, когда выходит новая статья. Справа вверху форма для данных, Мастеровая подписка. Будьте на связи!