Я не ставил цели изменить форму головки этого грифа, поэтому все как есть с исправлением явных небрежностей. Обработаем слот таким образом, чтобы струны не касались его краёв.
Внешние поверхности
При определении осевых линий пару статей назад мы задали лицевую сторону, теперь относительно нее мы можем выровнять заднюю сторону и боковые исходя из очевидных углов.
В данной работе приличной обработки требовали все внешние поверхности головки. Они были сами по себе кривые, и между ними не было прямого угла. Приставляем угольник и обрабатываем поверхности рубанком. Выставляем маленькую стружку.
Большие неровности можно исправить с помощью маленького рубанка, а потом притира. Пригодиться может и цикля, если надо поскрести старый лак.
Слот или паз под механику
После изготовления на фабрике проточек под колки осталось много разного рода неровностей на внутренней стороне пазов.
Инструмент для доработки - небольшой и нежный напильник, с помощью которого все выравнивается. Ровную палочку типа толстой линейки можно обернуть наждачной бумагой и выровнять поверхность окончательно, не оставляя царапин.
Слоты можно расширить, широкие слоты удобнее и так можно исправить какие-то смещения относительно оси симметрии. Только не сделайте их больше, чем позволяет ваша механика. Толщина внешней щечки должна быть около 8-9мм.
Отверстия для колковой механики
В моём случае пересверливать отверстия не было необходимости. Ряд был ровный и я не устанавливал комплект с иными размерами. Часто же ряд бывает перекошен.
Если требуется переделать отверстия, то схема работы в соответствии со статьёй. Старые отверстия надо будет заклеить чепиками, даже если они попадают под новые, так как сверло будет уходить в пустоту. Для чепиков выбирайте подобное по плотности дерево.
Избегайте вкручивания шурупчиков для крепления механики только в наколотое дерево. Шурупчик маленький и может скрутиться, дерево будет так сильно сжимать его, что отломается часть с витками.
Для того, чтобы все хорошо прошло для самого шурупа, а также направления его вкручивания нужно просверлить отверстия, лучше глухие. Можно прямо вручную малюсеньким сверлом в патроне проковырять аккуратные дырочки. Из-за маленького диаметра это очень просто. Маленькое сверло легко ломается, будьте аккуратны.
Можно использовать гвоздик, для не очень плотной древесины это даже хорошо.
Доработка паза под колки
Важный момент при обработке этого паза – это обработка той его части, через которую будут выходить струны в сторону верхнего порожка. Струны не должны касаться дерева. Актуально это для первой и шестой струн.
Для того, чтобы определить какую фаску вам надо снять, приставьте что-то ровное, чтобы сымитировать струну и соответствующим образом обработайте. Делается это просто. Приставляете кусочек пилы по металлу к краю пропила и продолжаете пропил до необходимой формы, скользя пилкой по стенке паза, вгрызаясь в торец. Не надо выбирать на всю высоту паза, только то, что реально мешает струне. Теперь остаётся только выбрать стамеской обпиленный по краям лишний кусочек.
Прямоугольным небольшим напильником обрабатываем все окончательно. Пила может зубчиками поцарапать стенки уже обработанного вами паза. Следите за этим, смещайте пилу, не прижимайте сильно к стенкам.
Очень просто можно облагородить лицевую сторону головки, приклеив к ней шпон с красивой текстурой.