Перед нами стоит задача сформировать точный паз под розетку, причем часто под вашу конкретную розетку, так как ее ширина может несколько плавать. Розетка должна четко лечь на дно и не иметь зазоров по периметру. Розетку пристально рассматривают, поэтому, не только с двух шагов, но и в упор там ничего лишнего не должно быть видно.
Вступление
Устанавливать розетку на деке лучше, когда толщина деки около 3.5-4.0 мм, т.е. где-то на промежуточном этапе по приданию деке необходимой толщины.
Работать рубанком на лицевой стороне деки с розеткой - это ненужные хлопоты, поэтому надо уже определиться с лицевой стороной деки. Пусть она уже будет зачищена от крупных царапин.
Толщина розетки может быть очень разной от 0.7 до 2.0 мм. Удобная толщина для работы примерно от 1.0-1.5 мм.
Большое звуковое отверстие пока делать не нужно. Вырезать звуковое отверстие лучше перед веером. Причины:
- Тонкий ободок деки между отверстием и началом орнамента может выкрошиться или повредиться, как при изготовлении самого паза, так и при обработке розетки заподлицо с декой. Ободок - это мягкая древесина деки, к тому же работает эффект увеличения давления по краю. Просто элементарное соскальзывание.
- Клей держащий розетку пусть хорошенько застынет, чтобы не появилось какой-нибудь волны или других неровностей по краю отверстия. Пока вы зачистите розетку, подготовите окончательно, деку, расчертите веер (даже можете его приклеить, он не сильно помешает), проидет прилично времени, чтобы все хорошо просохло.
- Технологическая причина - ось рейсмуса должна в чем-то вращаться и это маленькое отверстие на месте будущего большого.
Перед вами чистая лицевая сторона деки. Надо подготовить саму розетку.
Перед тем как приступать к изготовлению паза необходимо немного подготовить саму розетку. Исходим из того, что мы врезаем готовую розетку.
Розетка должна всей площадью лечь на дно паза, не должно быть никаких пустот. Надо убедиться на притире, что ее стороны ровные, это также обновит поверхность для склейки.
Не перепутайте неровности с волной. Все изгибы лечатся теплым утюгом. Розетка нагревается немного и остывает между двумя ровными поверхностями. Искривленная розетка неудобна в работе.
Если толщина розетки неодинаковая, то отталкивайтесь от минимальной толщины. Хотя этот вопрос решается в комплексе с обработкой деки. Сделайте для начала розетку выше деки, совсем немного пару десяток.
Секрет идеального торца. Торцы розетки надо обработать жесткой наждачной бумагой немного завалив края вниз, такой конус с острием в деку. Наждачная бумага не должна прогибаться под давлением, чтобы торец не стал полугруглым. Также не значит, что нужно заточить розетку, а только то, что при нежной зачистке торца наждачной бумагой немного наклоняйте ее.
Этот конус будет способствовать плотному прилеганию розетки и деки. Розетка немножко сомнет дерево деки и розетка ляжет без какого вообще видимого зазора, как росла тут.
Тогда у торца розетки появиться некоторый уголок, совсем маленький. На рисунке вы видите вероятный зазор внутри, не сделайте его наверху. Ещё раз повторю, что этот наклон должен быть совсем небольшим.
Варианты изготовления паза
Кратко перечислим несколько способов, какими можно сделать паз для розетки гитары. Условно ручной, полуручной и полавтоматический.
- Вращающийся на специальной установке минифрезер. Очень популярен минифрезер фирмы Дремель, но можно и нонейм, главное, чтобы не било и была острая фреза. Фактически минифрезер устанавливается на круговой рейсмус. Первое фото статьи.
- Круговой рейсмус. Если минифрезера нет, то можно обойтись без него, установив во вращающееся приспособление нож и прорезать две канавки по габаритам розетки. Между ними выбрать дерево стамеской. Подробности чуть ниже.
- Полностью ручной вариант - это изготовление паза инструментом типа скальпель или стамеска без какого-либо устройства обеспечивающего вращение.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Вариант только ручным инструментом
Этот вариант самый кропотливый, тяжело обеспечить равную глубину по всему пазу. Глаз не точен. Руки дрожат. Дерево неоднородно.
Сам процесс выглядит таким образом. Подготовленная розетка кладется на деку, центрируется (о центровке чуть дальше) и обводится очень острым карандашом, потом скальпелем по линии делается надрез.
Изнутри будущего паза к линии дерево подрезается и убирается. Получается такая треугольная ямка вдоль линии. Ямка по линии углубляется, операция повторяется, выбирается середина.
Пока писал статью пришла в голову мысль сделать простейшее устройство, чтобы контролировать глубину паза.
Контроль глубины паза
Находите палочку, сверлите в ней отверстие, втыкаете туда гвоздь, который будет осью вращения. На необходимом расстоянии на палочке делаете выступ, на который приклеиваете наждачку. Гвоздь-ось втыкается в середину отверстия, а выступ четко углубляется в паз на свою высоту, но краев не касается, так как с ними нужно работать точнее.
Такой штукой можно подровнять дно паза и после настоящего рейсмуса с резцом.
Вариант с круговым рейсмусом с резцом или минифрезером
Изготовить такое приспособление как круговой рейсмус проще простого. Можно ничего не заказывать. Изготовление своего инструмента тоже интересное занятие. Причем покупные рейсмусы бывают хлипкими, не видно, что там делает резец, ограничены диаметры.
Простой рейсмус полностью соответствует всем нормам по изготовлению высококлассного инструмента и не требует такой ювелирной точности от человека, так как резец послушно идет по кругу.
Мало того, резец уходит на необходимую глубину, что позволяет нам сделать несколько желобков в середине и облегчить себе контроль глубины и выборку дерева внутри паза.
Как упоминалось, вместо резца может быть установлен минифрезер. С фрезером работать, конечно, удобнее он сразу выбирает относительно широкий паз. Как правило, фреза 3-4 мм, что позволяет в несколько проходов сделать фактически готовый паз под розетку. Именно так и делают мастера сегодня эту работу.
Но на первых парах достаточно только резака. Технологию будем описывать одновременно для обоих вариантов, так как разница не велика, а купить дешевый минифрезер очень легко. Их называют граверами, бормашинами, минидрелями или просто дремелями.